Publications de Leon de Quito (158)

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Andes et Pacifique pour Jean-Pierre

 Récit Voyage Equateur Aout 2023

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  • J1 : Mardi 8 Aout 2023

Nice 6h30 Schiphol 8h30-10h Arrivée Quito 14h45

Victor (taxi réservé auprès de ToutEquateur) nous attendait avec une pancarte à la porte des arrivées et nous dépose 55 min après devant la Posada Colonial. Accueil souriant de la patronne et de ses deux enfants. La chambre n°4, grande (1 lit double et 2 simples), donnant du coté calme de la maison, salle de bain minuscule mais avec eau chaude, nous est attribuée. Tout est propre. Nous sommes les seuls clients. Les 2850m d’altitude se font ressentir en montant nos gros sacs.

Bien fatigués nous nous endormons vers 18h sans sortir de l’hôtel.

  • J2 : Mercredi 9 aout 2023

Réveillés aux aurores mais plus en forme.

Desayuno vers 7h20 : café – 2 pains avec beurre et confiture – 1 jugo de guanabana (blanc)-1 petite assiette de salade de fruit – 1 petite assiette d’omelette- 1 boisson.

Isabelle nous rejoint à 9h30 pour le briefing. Nous lui décrivons notre projet de parcours et elle nous conseille patiemment. Elle nous fait un petit bilan sur la sécurité, la ville de Quito, la location de la voiture. Elle nous aide à installer la carte sim commandée (25$) et nous achetons la carte premium (60$).

Départ vers 11h en direction du marché en flânant dans les rues et les places. C’est un grand plaisir de retrouver l’ambiance de l’Amérique Latine. Nous restons vigilants, nos papiers et notre argent se trouvent dans la pochette ventrale. Notre banane ne contient que qq dollars, nos lunettes et notre téléphone.

Repas au marché central (san blas) : «corvina » pour 6$ (céviche, poisson pané pomme de terre- mais très bon et très copieux et au stand plus loin un délicieux vaso de jugo ( 1,5$) .

Nous enchainons ensuite quelques visites :

  • grimpette vers la basilica del voto nacional (pas visitée) puis redescente par Moreno (belle vue).
  • Cathedrale primera pour la visite « Solas Cupulas » (3$) : très belle vue sur la plaza grande. A faire.
  • Iglesias del sagrario : visite rapide.
  • Musée de la ciudad : 4$ beau bâtiment mais musée moyen.

 

Retour vers 17h à l’hôtel après avoir acheté 5L d’eau et deux avocats ( pour 1,80$) et deux parts de gâteau (1$) . Ce sera notre repas du soir. Pas le courage de ressortir.

En se couchant nous apprenons l’attentat de Fernando Villavimiento candidat aux élections présidentielles prévues le 20 aout.

  • J3 : Jeudi 10 aout 2023

Réveil toujours très matinal. Nous apprenons que Le président a déclaré l’état d’urgence pour 60 jours. Inquiets, nous demandons par whatsapp à Isabelle quelles seront les conséquences pour notre voyage. Elle nous rassure.

Déjeuner toujours très correct.

9h direction le centre historique, temps magnifique. La population, en ce jour férié, arrive en famille pour se balader. Malheureusement tous les évènements, prévus pour la journée de l’indépendance, sont annulés. Les scènes de concert et les écrans sont démontés. Un peu plus de forces de l’ordre que d’habitude mais pas trop de tension. Les agents de police sont nombreux mais souvent en train de regarder leur téléphone.

Nous profitons de la place San Francisco sous un beau ciel bleu. Belle ambiance.

Visite de l'Iglesia de la Compañía de Jesús.(5$) pour admirer les dorures et le plafond en bois.

11h, il est grand temps de faire comme tous les quitériens en dégustant une glace (0,5$ la glace)

Visite de la Casa de Sucre : très belle maison et visite sympa. A faire. (gratuit)

 

Repas pizza SA : 1 salade et 1 pizza que l’on partage 19$

13h30 taxi vers le parque de la Carolina (4,25$). Visite du jardin botanique (4$), Jardin ( Orquidées, cactus, bonsaïs) agréable et bien conçu, un petit colibri s’est laissé apercevoir plusieurs fois.

Taxi vers le parque Itchimbia. Après avoir traversé le petit parc (utilisé par des amateurs de cerfs-volants), nous prenons un petit gouter sur la terrasse du café Mosaico avec une superbe vue sur la ville, en fin d’après-midi le soleil tape fort. Vraiment à faire pour la vue (2 cheesecake + 2 jugos 14$),

18h Retour en taxi à l’hôtel (3$).

On grignote dans la chambre des avocats et des bananes en guise de repas.

Conclusion posada colonial de Quito:

Points positifs :

-              Accueil agréable

-              Chambre correcte et assez calme car elle ne donne pas sur la rue

-              Petit déjeuner bien

-              Prix

Points négatifs :

-              je pense que j’aurai choisi un autre hôtel si j’avais su qu’il fallait prendre un taxi le soir pour sortir manger!

-              Chambre pas faite durant nos 3 jours de séjour. 

 

  • J4 : Vendredi 11 aout 2023

Jour de la récupération de notre véhicule 4x4 auprès du loueur local Nazcar. RDV à 09h00 au Café Jaru (taxi 3$ ). Isabelle est venue nous aider et c’est bien confortable.

Ce vendredi est également férié et les rues de Quito sont désertes, ce qui nous permet de nous familiariser à la conduite de notre nouveau véhicule plus sereinement.

Au niveau de Sangolqui, nous prenons la vieille route pavée qui longe le Rio Pita et qui devient de plus en plus étroite. Ayant fait le choix de ne pas aller à Mindo, nous voulons découvrir la végétation locale en faisant la Randonnée vers la cascade du Condor Machay (8,8 km- 2h30- 160m de dénivelé). Le parking est déjà bien rempli à notre arrivée vers 11h15. (gratuit car jour férié) , nous suivons le petit chemin bien agréable. De nombreuses passerelles nous permettent de remonter le Rio Pita. La végétation est belle mais semble manquer d’eau. Il fait chaud et beau malgré quelques passages nuageux. Nous atteignons la très impressionnante cascade que nous admirons en pique niquant. De nombreuses familles équatoriennes font de même. Beaucoup se baignent également dans l’eau fraiche au pied de la cascade. Les Équatoriens croisés durant toute la balade nous saluent et sont super souriants.

Randonnée agréable, facile et permettant de s’acclimater à une altitude de 3000m.

 

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Nous reprenons direct la route car pour rejoindre notre hôtel nous avons décidé de traverser le parc du Cotopaxi pour en profiter déjà et s’habituer à l’altitude.

La route devient de plus en plus chaotique, il est difficile de se croiser et les troupeaux de vaches rentrent. La progression est lente mais les paysages sont de plus en plus beaux. Un 4×4 est préférable si l’on souhaite emprunter cette portion de route, 2 ou 3 passages sont très dégradés.

 

Nous franchissons la barrière à 14h58… Ouf ! La fermeture « officielle » étant à 15h. Le Cotopaxi nous accueille. Les herbes jaunes du páramo qui oscillent sous le vent léger sont superbes. Le Cotopaxi se dresse devant nous, son sommet est plus ou moins visible entre deux zones nuageuses.

Nous voici a 3800m, on enfile une petite laine de plus mais le soleil est là pour nous réchauffer.

Rapide arrêt à la lagune de Limpiopunga (dommage que les voitures stationnent si prêt de la lagune). Nous n’avons pas le temps de faire le tour. 

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Arrivée à l’hôtel Rondador ( partenaire ToutEquateur) vers 17h où un agréable feu de cheminée nous accueille.

  • J5 : Samedi 12 aout 2023

Déjeuner très bon à partir de 7h30.

On démarre à 8h30.

Passage de l’entrée sud vers 9h, nous grimpons direct vers le parking du refuge, à 2 ou 3 endroits l’état de la route ne nous fait pas regretter d’avoir loué un 4×4. Le volcan est bien visible, grand soleil. Que c’est beau !

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Nous attaquons très lentement l’ascension à pied pendant que de nombreux locaux nous doublent sans forcer, vers le refuge. Puis nous continuons au-delà jusqu’à 5030m pour voir de plus près le front du glacier, il n’y plus grand monde sur le sentier. Notre ascension fut laborieuse, mais la vue, sous ce grand soleil, du glacier est une belle récompense ! Le bruit de la fonte des neiges est important et les cailloux dévalent le torrent. 

Petite soupe revigorante et très bonne (5$) au refuge Ribas en redescendant. Nous en avions besoin. Ambiance chaleureuse au refuge.

Petit mal de tête qui nous conforte dans le choix de ne pas avoir dormi dans les haciendas du parc même si cela nous tentait.

Nous descendons un couple Quiténiens à leur véhicule qui n’avait pas réussi à monter jusqu’au parking.

 

Nous reprenons la route pour nous diriger vers El Manantiales (entrée nord). Cette partie du parc est magnifique. Nous nous garons au niveau de la Pucara Salitre et nous nous baladons. Petit regret de ne pas avoir le temps de randonner quelques heures dans cette zone (ruines, petit ruisseau, petites collines, vue sur le Cotopaxi, chevaux sauvages).

Il est temps de partir, passage de la barrière du parc à 16h45. Retour au Rondador. On va bien dormir après un bon repas.

 

Conclusion Hostal Rondador entrée sud Cotopaxi

 

Points positifs :

-              Chambre petite mais bien conçue avec eau chaude

-              Calme

-              Très bons repas

-              Accueil très pro par Fernando qui gère bien son établissement mais le contacter par whattsapp pour réserver.

-              Animaux (vigognes, lamas, canards, poules, chiens) dans le jardin

-              Petit déjeuner très convenable (on a demandé un petit pain supplémentaire = 0,50$)

Points négatifs :

-              Petits soucis d’évacuation des WC.

-              Le service du pdj est un peu long.

 

  • J6 : Dim 13 aout 2023

 

Départ vers 9h pour 81 km.

Plein de diesel 24$. 1,7$ le galon, 0,46$ le litre ça change de la France !

Superbes routes, attention aux bus et aux camions, en passant par Sigchos mais malheureusement le temps est très nuageux.

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Arrivés vers 13h à l’hostel El Vaquero de Chugchilan ( partenaire ToutEquateur). Belle chambre, beau jardin, accueil sympa. 2 alpagas broutent la pelouse.

 

Malgré le brouillard et la pluie, nous partons en direction du village. Nous arrivons malheureusement à la fin de la fête. Nous visitons l’église, achetons des papas fritas avec du pollo à un stand de rue puis nous restons longuement sous la halle couverte à observer les locaux. Sommes étonnés par le nombre de chiens errants se trouvant dans ces vallées. A la fin d’une averse nous montons dans le brouillard sur la route de la Queseria puis vers le mirador de Pugara. Le brouillard se dissipe vers la fin. Nous pouvons observer les habitations, les champs.

Retour à l’hotel vers 18h. Très bon repas à 19h.

 

  • J7 : Lun 14 aout 2023

 

Après un Pdj très complet à 7h30, départ pour le canon Del Taochi. Belle boucle, forte descente, sentier accroché à flanc de montagne, jusqu’au pueblo Itualo, rude montée jusqu’au plateau, mais beau paysage et un temps faiblement nuageux. Petit pique-nique en chemin. Dommage que le retour par la route soit un peu long, heureusement le trafic est très réduit.

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Nous sommes impressionnés par le nombre d’habitations dispersées dans la vallée. Chaque famille vit dans une petite maison entourée de quelques petits champs cultivés mais très pentus. (mais, lupins….) Ils possèdent 1 ou 2 vaches, quelques moutons (qu’ils attachent pour brouter et qu’ils déplacent ensuite), un peu de volaille et un certain nombre de chiens. Un petit sentier parfois bien long et escarpé leur permet de rejoindre le pueblo le plus proche.

 

Retour vers 13h30.

 

Vu le beau temps nous partons en voiture voir la lagune de Quilotoa (2$ /p). (Route effondrée, donc quelques kilomètres de piste sur une déviation mal indiquée) On se contente de marcher un peu et d’admirer la vue depuis le haut du cratère. Retour bien fatigués à l’hôtel vers 17h.

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Avis hostal El Vaquero à Chugchilan :

 

Points positifs :

-              La famille qui tient l’hôtel est vraiment professionnelle et agréable.

-              Pdj et Repas délicieux et copieux

-              Chambre très agréable, calme, eau chaude

-              Les deux alpagas.

-              Grand parking

Points négatifs

-              Aucun pour nous.

 

  • J8 : Mardi 15 aout 2023

 

Pdj à 7h30.

Nous reprenons la route pour rejoindre l’entrée de Quilotoa (2$ /p).

Descente à la lagune accompagnés par seulement un chien bien gentil. Au lac les magasins ne sont pas encore ouverts. La remontée est rude heureusement le ciel s’est couvert.

12h30, nous mangeons dans un hotel de Quilotoa (soupe puis poulet frites 28$)

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Nous voici à découvrir le charme et les surprises de la panaméricaine durant 4h de route. Les bus roulent comme des fous et presque nous poussent. Les camions bien chargés peuvent ne pas dépasser le 20km/h dans les montées. Le nombre de voies s’adapte au relief. Doubler en plein virage et sans visibilité est habituel pour certains. Vendeurs de rues et de glace le long de la route attirent le client.

Les trajets sont donc bien animés mais la vigilance est de mise.

 

 Atteindre l’hôtel de Riobamba fut long vu les bouchons du centre ville. Nous nous garons en bloquant une voie devant l’hôtel pour décharger et demander la localisation du parking  public.

 

L’hôtel est super agréable.

Retirons de l’argent à un distributeur.

Rapide tour en ville. Repas dans la pizzeria Luce

 

Avis hotel Casa 1881 à Riobamba :

 

Points positifs :

-              Très belle chambre (mais pas prendre sur la rue, trop bruyant).

-              Très beau patio.

-              Un accueil efficace et chaleureux.

-              Un pdj délicieux (pain perdu avec fruits rouges, omelette, jus, salade de fruits, café)

Points négatifs :

-              Ne pas faire comme nous et demander à l’avance à l’hôtel l’adresse du garage car stationner devant l’hôtel avec le trafic est difficile.

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  • J9 : Mer 16 aout 2023

 

Délicieux pdj

 

Récupérons notre voiture au parking à 1 bloc de l’hôtel et partons vers le parc du Chimborazo :

L’entrée est totalement dans le brouillard. Nous attendons un peu hésitants puis tentons le coup et allons-nous enregistrer (la photocopie des passeports est acceptée dans tous les parcs et cela permet de laisser ses papiers dans la pochette ventrale).

Nous grimpons doucement, le brouillard se dissipe de temps en temps. Nous apercevons notre première vigogne. Nous en profitons pour pique-niquer et nous promener un peu en attendant que le brouillard s’estompe.

Arrivés au parking du Refuge Carrel, nous attaquons doucement l’ascension jusqu’au Refuge Edward Whymper puis vers la Laguna la Condor Cocha. On profite de ce beau paysage minéral et brumeux, la neige n’est pas tombée loin. Un panneau empêche de dépasser les 5200 m d’altitude !!!

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Reprenons notre route vers Guamote.

 

Arrivés vers 16h à l’hostal Chuza Lonza ( partenaire ToutEquateur). Accueil souriant, chambre très correcte mais donnant sur la route pavée. La nuit sera très bruyante.

Nous allons assister à la fin du marché alimentaire avec des multiples sacs de papas attendant l’acheteur. Les villageois sont en tenues traditionnelles. Les couleurs sont superbes!

Bon repas à l’hostal : soupe de quinoa + poulet frites riz+ un biscuit. (6$/p)

 

Jusqu’à 23h, les véhicules (camions, bus, voitures) défilent sur la route pavée devant notre chambre.

 

Avis sur l’hostal chuza lonza à Guamote :

 

Points positifs :

-              Accueil très agréable.

-              Repas convenable

-              Très bien situé en ville.

-              Parking dans une cour fermé en face de l’hôtel

 

Points négatifs :

-              On n’a pas compris pourquoi on nous a attribué cette chambre bruyante (très agréable mais donnant sur la rue). Si nous avions su que nous serions les seuls pensionnaires nous en aurions demandé une autre.

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  • J10 : Jeu 17 aout 2023

 

Réveillés à 5h par le passage incessant de camions et camionnettes.

 

A 6h nous partons à pied vers le marché des animaux (passer devant le cimetière puis continer route de droite).

Quel spectacle au soleil levant ! Des vaches et des taureaux sont déchargés de petits camions, les négociations entre acheteurs et vendeurs sont fermes mais cordiales. On se balade dans chaque zone : celle des vaches, moutons, cochons, lamas jusqu’à 9h.

En retournant vers le village nous observons le marché des chevaux et petits ânes se trouvant au niveau des arènes. En passant devant notre hostal nous en profitons pour prendre notre pdj.

Puis jusqu’à 11h30, nous arpentons tranquillement Guamote en profitant du spectacle. Les rues grouillent de monde. Les marchandises sont nombreuses et variées : nourriture, vêtements, ustensiles de cuisine, chaussures, chapeaux à plume, bijoux…. C’est authentique et coloré.

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Nous prenons la route et faisons un petit pique nique à l’ombre sur la place d’Alausi.

 

Arrivée à Ingapirca vers 17h. Juste le temps de faire la petite boucle à coté du site inca par une belle lumière.

 

Avis Hostal El Castillo à Ingapirca :

 

Points positifs :

-              La chambre est grande ainsi que la salle de bain : 35$

-              La propriétaire de l’hotel nous fait un bon repas pour 8$/p : soupe au quinoa + un plat de trucha avec maïs et un petit verre de chicha de jora de la casa. Bouillottes pour la nuit.

-              En face du site archéologique

Points négatifs :

-              L’eau chaude est en très faible quantité

-              La wifi ne fonctionne pas.

 

  • J11 : Vend 18 aout 2023

 

9h30 Visite du site d’Ingapirca (1h en espagnol) mais site tout petit par rapport à ceux du Pérou puis passage au centre d’interprétation (fiches explicatives en français).

 

Départ vers 11h. Arrivée dans Cuenca embouteillée vers 13h30. On arrête la voiture devant l’hôtel. On dépose les valises et nous partons avec le responsable de l’hôtel garer la voiture dans un parqueadero privé à 3 blocs.

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Direction le mercado du 9 octubre pour tester l’hornado (4$/p)+ 1 jugo (1$).

 

Nous enchainons par une petite balade dans le quartier. Rues animées avec de belles maisons et beaucoup de toutes petites boutiques par contre les tenues traditionnelles ont complètement disparues.

Passage par le mercado de artesanias rotary… vraiment rien d’exceptionnel. Sur cette place, juste à côté, nous observons des guérisseuses qui confectionnent des bouquets d’herbes médicinales puis elles manipulent de jeunes enfants emmenés par leurs parents. La file d’attente est longue…

Nous poursuivons jusqu’au parque San Blas où nous nous installons pour déguster sur un banc à l’ombre, une belle glace.

 

Repas au Raymipampa (25$). Bien. En sortant du restaurant, petit concert sur le Parque Calderon. De nombreuses familles d’équatoriens dansent dans une très bonne ambiance.

 

  • J12 : samedi 19 aout 2023

 

La météo est annoncée très belle et effectivement nous avons un ciel magnifique à notre réveil.

Après un petit déjeuner moyen, nous allons vite chercher notre voiture au parking à quelques blocs de là et nous filons vers le parc de Cajas.

Les rues de Cuenca sont calmes en ce samedi matin et nous mettons une heure pour attendre le centre d’accueil. Après nous être enregistrés, nous partons sur la ruta 1, puis nous faisons en AR la ruta bleue, puis finissons par la verte. Cette boucle de 9,5 km (340m de dénivelé) nous permet de découvrir de nombreuses lagunes, une flore inhabituelle pour nous cependant à part de petits oiseaux peu farouches pas d’autre présence animale. Il fait beau et presque chaud.

Petits jus de fruits au restaurant du centre pour reprendre des forces puis nous redescendons doucement vers Cuenca.

 

Souper au Restau de poisson le Capitan, bon et bien présenté mais il nous semble un peu cher (1 soupe de poissons, 1 risoto, 1 corvina camerones noix de coco et 2 bouteilles d’eau 55$).

 

  • J13 : Dimanche 20 aout 2023

 

Gualaceo (dimanche)

Direction le village de Gualaceo vers 9h. Il y a beaucoup de trafic. 50 min de route environ. Les nombreux stands en bord de route commencent à faire rôtir les poulets ou les cochons.

Balade dans le village qui commence à s’animer (grande place, marché, achat d’une ceinture en cuir).

Puis nous reprenons la voiture pour rejoindre le mercado de santiago. Assez grand et sympathique. Beaucoup moins d’habits traditionnels qu’à Guamote. Nous sommes les seuls touristes.

 

Retour à cuenca vers 12H30. Enorme embouteillage dans les rues. Le responsable de l’hotel nous dit que les élections en sont la cause.

 

Nous retournons au restaurant Raymipampa (2 plats + 2 jus = 25$)

 

Nous longeons le rio Tomebamba jusqu’au musée Pumapungo. On arrive trop tard et on nous refuse l’entrée. Zut demain il sera fermé !

 

Vers 17h, nous partons faire une petite pause à l’hôtel. La pluie se met à tomber.

 

Repas au Fabiano’s pizza (2 plats de pates + 2 jus 23$) : bel établissement.

 

  • J14 : Lundi 21 aout 2023

 

Arrêt de la pluie vers 9h, direction le marché aux fleurs puis la plaza san Francisco, nous passons un grand moment dans les bijouteries du centro artesanal. Entre deux averses nous filons au musée des cultures aborigènes.

 

Diner au café de Nucallacta ( 2 jus 2 burriros et 1 café 22$)

 

Après-midi balade dans Cuenca et repos.

 

Repas à la cositas (2 plats et 2 jus 21$)

 

Conclusion hôtel Orquidea à Cuenca :

 

Avis positifs :

-              Ce fut un bon choix : joli, bien situé, parking inclus

-              Monsieur à l’accueil super prévenant.

Avis négatifs :

-              Le desayuno qui aurait pu être un peu plus copieux.

 

  • J15 mardi 22 aout 2023

9h nous quittons l’hôtel Orquidea

Route Cuenca Churute (3h). Nous passons le parc de Cajas dans un brouillard épais et la descente à l’aveugle est bien pénible surtout les passages en travaux où les marquages au sol étaient effacés.

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L’altimètre de ma montre indique que les altitudes décroissent très vite, la végétation s’étoffe de plus en plus. La moiteur apparait. Cela fait vraiment drôle ce changement brutal ! Ce n’est plus le même pays !

Des grandes plantations de bananiers, des rizières, de la canne à sucre et des cacaoyers nous entourent.

Nous arrivons comme prévu à 12h à l’hacienda Mango y Cacao. Une petite rivière entoure la propriété. Les iguanes s’ébattent dans les arbres.

 

On nous attribue un petit logement bien équipé pour dormir.

A 13h l’almuerzo servi est délicieux, : empanada au crabe, poisson pané avec du riz et des patacones, gateau et jarre de citron vert.

A 13h45, l’atelier chocolat commence. Explications intéressantes. Ce fut une bonne expérience.

A 15h45, fin de l’atelier…. Et zut personne ne nous fait visiter l’hacienda et ses différentes cultures comme prévu par mail.

Nous partons une petite heure marcher sur la route pour admirer les plantations et les rizières.

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Le repas du soir se limite à une assiette de pates avec 4 crevettes et une jarre de ciron vert… Vu les 76$ demandé pour l’hébergement nous sommes un peu déçus. On espère qu’ils se rattraperont au petit déjeuner car par rapport à nos précédents logements le prix est supérieur pour une prestation moindre. On pensait trouver une structure plus familiale et accueillante.

 

  • J16 : Mer 23 aout 2023

 

Nous avons passé une bonne nuit dans la petite habitation sur la propriété de l’hacienda Mango et cacao.

Petit déjeuner : Un tigrillo et un chocolat. On attendait une suite mais rien !

Nous quittons l’hacienda avec un avis un peu mitigé l’almuerzo et l’atelier cacao étaient très satisfaisants mais le reste beaucoup trop cher par rapport aux prestations!

 

Nous prenons vers 8h30 la Route pour Guayaquil puis la côte.

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La traversée de Guayaquil est bien stressante avec de nombreuses voies et une circulation importante, attention constante de mise !

 

Après Guayaquil un policier nous arrête et nous demande notre permis et les papiers de la voiture. Il reste quelques minutes dubitatives devant notre permis international puis nous laisse repartir.

 

Deuxième arrêt de la police à Saint Vicente et là cela devient plus compliqué. Le policier a remarqué un petit impact sur le pare-brise, il dit que c’est dangereux et que l’on ne peut pas rouler comme ça, il veut nous faire payer 40$ (ou par moment 15$).

Nous faisons les touristes qui ne comprennent rien et il téléphone à une collègue qui nous traduit en anglais que nous devons payer …

On lui explique que l’impact était déjà présent lors de la prise en charge du véhicule (on montre le contrat avec la marque de l’impact). Il veut quand même que l’on paye. On refuse. Il nous menace de prendre le véhicule et de nous mettre en prison. On répond que l’on ne veut pas payer. Cela dure une bonne demi-heure.

On demande au policier de téléphoner au loueur. Une secrétaire nous dit de payer et que Nazcar nous remboursera.

Heureusement Isabelle a en parallèle appelé le loueur sur un autre numéro. Celui-ci nous téléphone et il a une conversation musclée avec le policier.

Subitement le policier craque et il nous jette nos papiers et nous dit de circuler…. Ouf, là on a vite compris et on a filé…

 

Pour nous remettre de nos émotions nous mangeons de délicieux poissons dans un restaurant en admirant le pacifique.

 

Vers 15h30, nous traversons les rues de Puerto Lopez où les triporteurs circulent allègrement.

 

Notre petite cabane dans le jardin luxuriant de l’hôtel Mandala est bien agréable. Deux hamacs extérieurs nous permettrons de bouquiner tranquillement.

Nous réservons l’excursion vers l’Isla Del Plata (45$/p) auprès de notre hôtel.

 

Vers 17h nous marchons les pieds dans l’eau jusqu’au débarcadère. Le temps est couvert et gris mais c’est très agréable.

Nous mangeons des pizzas (23$) vers 18h30.

 

  • J17 : Jeudi 24 aout 2023

 

Petit déjeuner copieux et délicieux à 8h.

A 8h45, le guide d’Aventures Plata vient nous chercher en voiture, direction le ponton. Nous embarquons avec un couple d’américains et 11 étudiants en tourisme équatoriens (un peu fatigués de leur soirée de fiesta de la veille)

En chemin, nous voyons plusieurs fois des baleines très près du bateau.

A 11h, après une distribution d’une banane, nous débarquons sur l’ile pour une petite rando de 2 heures. Le soleil nous accompagne et il fait bien chaud. La végétation est très sèche. A chaque pied d’arbre niche un couple de fou à pattes bleues peu farouches. Nous voyons aussi une zone où les arbres accueillent de nombreuses frégates. Notre guide est sympathique et dynamique.

Retour au bateau, distribution d’une tranche de pastèque et de deux petits sandwiches. Nous naviguons jusqu’à des rochers où des lions de mer se reposent puis nous atteignons une petite anse où la mer est bien calme. Séance de 1h30 de snorkelling. Eau chaude, tortues, poissons et chants des baleines sont au rendez-vous. Certains des étudiants pas très à l’aise dans l’eau, se contentent de rester autour du bateau. On reprend des forces avec une distribution de cake aux bananes. Le ciel est de nouveau tout gris et le bateau rentre à fond vers Puerto Lopez.

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Nous avons passé une bonne journée, mais est-ce que les baleines ont apprécié que le bateau les approche de si près ? Et les tortues, que le guide plonge et les touche pour nous les montrer ?

 

Vers 18h45, nous mangeons au Restaurant Spondylus sous le regard suppliant d’un petit chaton et d’un gentil chien. Repas correct. (25$).

Une fois de plus la cohabitation de tous ces animaux plus ou moins errants, nous étonne.

Il se met à bruiner en début de nuit.

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  • J18 : Vendredi 25 aout

 

La pluie de la nuit cesse doucement après notre petit déjeuner et nous partons au

Parque Nacional Machalilla (enregistrement comme d’habitude et 2$ pour le parking)

Nous nous baladons en aller-retour (6 km – 2h) le long de la Plage de Los Frailes puis nous grimpons au mirador après avoir traversé la foret sèche. Malgré le ciel gris, très jolies vues sur les superbes plages. Nous poursuivons vers la Playa Tortuguita et la Playita. Nous apercevons au loin de village de Machalilla.

Nous observons avec plaisir des escadrilles de pélicans qui se dirigent vers Puerto Lopez tandis que les frégates tournoient inlassablement très haut dans le ciel.

Les vautours ne sont pas loin non plus…

Nous quittons le parc et allons manger dans un petit restaurant face à l’océan au village de Machalilla qui est très calme à cette heure-là. Nous marchons ensuite un bon moment sur la plage où les vautours noirs font le ménage.

 

Retour à l’hôtel et longue baignade dans le pacifique.

 

Nous partons manger au Restaurant Espuma Del Mar (26$) mais étant vendredi la musique des cabanas sur la plage devient de plus en plus forte…. Nous finissons vite notre repas pour rejoindre des zones où les décibels restent supportables.

 

  • J19 : Samedi 26 aout 2023

Après notre habituel délicieux petit déjeuner, nous partons au marché aux poissons en marchant les pieds dans l’eau. C’est samedi et de nombreuses familles équatoriennes sont venus profiter de la mer.

Les petits bateaux bleus arrivent en continu et déchargent leur cargaison. Les acheteurs se pressent dans la bonne humeur. C’est très agréable de les observer et nous y passons un long moment.

Vers 11h nous nous installons dans des transats pour poursuivre nos observations en dégustant des jugos de pina .

 

Diner (moyen) au II Capucino.

 

Nous rentrons à l’hôtel préparer nos sacs pour notre départ, puis nous ressortons marcher une dernière fois sur cette belle plage.

 

Diner chez Madame (20$) pour éviter la sono de la ville qui retentit de plus belle ce samedi soir.

 

 Avis Hotel Mandala à Puerto Lopez :

 

Points positifs :

-              Super pdj avec vue sur le pacifique.

-              Bel hébergement tout en bois.

-              Jardin luxuriant

-              Personnel sympathique

-              En face de la plage

-              Loin du bruit mais à 15 min de marche du centre

-              Parking pour la voiture

Points négatifs

-              Pas de restauration mais il y a le choix pas loin.

 

  • J20 : Dimanche 27 Aout 2023

 

Nous quittons Puerto Lopez vers 8h45.

 

Arrivée à l’aéroport de Guayaquil à 12h30. Le trafic est un peu moins dense ce dimanche et tant mieux !

Un agent de chez Nazcar (contact par whattsapp) arrive à 13h.

 

Nous mangeons au rdc de l’aéroport puis nous patientons en attendant notre avion.

 

Nous en profitons pour échanger nos impressions sur notre voyage :

Nous sommes ravis d’avoir retrouvé l’ambiance de l’Amérique du Sud.

Les chanteurs et les vendeurs ambulants animent les rues. Les couleurs des vêtements des habitants de la Sierra sont magnifiques. Les paysages sont variés et malgré l’altitude l’ascension des volcans est impressionnante. Quel contraste de passer de la Sierra, au Pacifique et nous n’avons pas mis les pieds, ni en Amazonie, ni sur les Galapagos !!! Mis à part un policier, nous n’avons jamais été embêtés et nous ne nous sommes pas sentis en insécurité. Malgré leurs difficultés, les Équatoriens sont toujours accueillants et souriants. Dans la sierra, si vous croisez 15 personnes, elles vont toutes vous saluer et si vous êtes 2, elles le feront 2 fois ! Parler un peu l’espagnol facilite le contact avec les locaux qui sont toujours prêts à échanger. Notre présence n’a pas semblé les déranger.

Nous n’avons pas été malades et en nous acclimatant tout doucement à l’altitude, nous n’avons pas vraiment subi le mal des montagnes. 

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Retour de notre lune de miel en Equateur en mai 2023

"Deux semaines après notre retour, Veronica de Tout Equateur nous propose de poster un petit carnet de notre voyage alors le voici :) De merveilleux souvenirs avec au programme un road trip dans les Andes, ses volcans et ses marchés colorés, suivi d’une semaine superbe aux Galapagos, qui a été pour nous l’apothéose de notre voyage. On avait une vingtaine de jours. Nous n’avions rien réservé à part les premières nuits et puis … on est partis à l’aventure ! En se faisant plaisir sur les hébergements de temps en temps, car on est pas en lune de miel tous les jours :D

De gros coups de coeur tout le long:
Le coup de coeur de Matteo: Dormir dans un bengalow dans la  forêt de nuages de Mindo, avec les colibris dans son jardin et les papillons multicolores. On a trouvé que l’Equateur est un paradis pour les amoureux de la nature et nous avons été gâtés à certains endroits, et Mindo en fait partie. A 2 heures de Quito à peine.  
Mon coup de coeur : Réveil avec le volcan Cotopaxi en toile de fond, à l’hosteria Tambopaxi où on avait l’impression d’être seuls au monde (d’ailleurs on était les seuls voyageurs ce soir-là, la chance !) Les hôteliers viennent préparer le feu dans votre poêle à bois avant le dîner. On a adoré l’hosteria et son emplacement.
La couleur de la lagune Quilotoa au petit matin
La fraicheur bienvenue des cascades de Banos…

 

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La gentillesse des Equatoriens qui sont souriants, avenants, super ouverts, aiment blaguer et partager et ce n’est pas un sentiment qu’on a pu avoir concernant d’autres pays d’Amérique du Sud.


Et puis pour finir en beauté, une rencontre inoubliable avec la biodiversité richissime des Galapagos, où nous n’avions jamais vu une telle concentration d’animaux. On s’est régalés tout le long de notre voyage mais les Galapagos resteront vraiment gravés. On avait choisi de ne pas faire de croisière pour raison de budget et surtout parce qu’on préfère dormir “sur terre”  :) et finalement les Galapagos offrent des hôtels très très sympas.  

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Apparemment Tout Equateur a pas mal de possibilités à prix abordables pour y faire  une croisière ( Note de Tout Equateur : voici le lien pour faire une demande de disponibilité pour les croisieres) ! Nous avons en tout et pour tout séjourné sur deux îles ( et oui c’est peu!) mais il y a tellement à voir qu’on ne savait plus où regarder rien que sur ces deux îles. Un de nos moments préférés : flâner sur le port de Puerto Ayora en fin d’après-midi après les excursions: requins, tortues, fous à pattes bleus, iguanes, lions de mer…Ils sont tous là ! Ce n’est qu’un petit port pourtant et c’est infime par rapport à toutes les excursions à faire et les choses à voir, mais c’était notre moment “repos”à nous. Y a pire :)

Niveau organisation, pas vraiment grand chose car nous avons voyagé plus ou moins au jour le jour selon nos envies surtout concernant la Sierra. Nous sommes passés par Le Réseau Solidaire Tout Equateur pour réserver les premières nuits à Quito, grâce auxquelles nous avons pu bénéficier d’un briefing le lendemain de notre arrivée. Nous sommes également passés par eux pour la location de la voiture, et Léon a été super présent et très réactif par mail à ce sujet durant les mois précédents le voyage. Merci Léon !

Nous avions choisi Budget pour la location et avions donc conduit un petit SUV, et ce pendant une huitaine de jours. Avec le recul, on aurait sans doute du louer un 4*4, car les autres ne sont parfois pas suffisants pour grimper partout. C’est ce qui nous est arrivé avec la voiture de Budget. On s’est retrouvés légèrement coincés deux fois, avec impossibilité d’aller plus haut, un peu dommage. Un 4*4 est plus indiqué à notre sens :) La conduite a donc été sportive pour nous et parfois ‘laborieuse’ on va dire mais ça fait aussi partie du voyage :) Autre chose aussi, comme nous avions tendance à décider plus au moins au jour le jour de notre destination, nous n’avions pas vraiment anticipé un itinéraire précis. Et en Equateur les routes (certes en bon état pour la plupart du réseau routier, vraiment!) peuvent être fermées, dues à des incidents de glissement de terrain, surtout après la saison des pluies. Résultat, il faut prendre les petites routes de montagnes, qui peuvent être boueuses et glissantes. C’est pour ça qu’avec le recul on se serait sentis plus en sécurité avec un bon 4*4 :)

 

J ai mis aussi les photos de notre mésaventure pour montrer qu y avait quand même de la bonne humeur :-)

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Top des moments romantiques du voyage:
Descendre se rafraichir dans les cascades de Banos
Se détendre dans le hamac de son bengalow à Mindo
Se réveiller face au volcan Cotopaxi qu’on avait pour nous tous seuls au petit matin
Siroter un cocktail en face du coucher du soleil avec le Pacifique en toile de fond sur l’île d’Isabela (qu’on a fait tous les soirs lors de notre séjour sur l’île)
Les chambres des maisons coloniales dans lesquelles on a logé

 

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Moment le moins romantique du voyage :

la traversée en bateau Santa Cruz - Isabela… Qui a justifié d’autant plus nos soirées plage-cocktail-coucher de soleil des soirées qui ont suivi. Ça secoue et beaucoup ont été malades, dont nous :) Ça aussi fait partie du voyage !"

 

Merci á Virginie et Matteo pour leur chouette carnet de voyage sur leur lune de miel en Equateur!

N'hésitez á nous demander des informations.

Nous avons des partenaires négociés en AmazonieGalapagos et pour la location de voiture. Pour ceux-ci, je vous aide avec les réservations!

Sinon, il y en a près de 400 entre partenaires activités et logements auprés desquels vous avez des prix réduits!
Et oui, vous aider à profiter des 4 mondes du pays, c'est le concept de Tout Équateur ! Pensez aussi à lire mes chroniques, où je vous partage des conseils pour profiter pleinement de votre aventure équatorienne.

 

 

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C'est parti pour l'Amazonie!

Ce soir départ pour 5 jours en Amazonie dans la réserve du Cuyabeno. Merci à toute l'équipe de Tout Equateur pour cette organisation rapide et efficace pour ces 5 jours et pour la réservation de l'hotel sur Quito. Pouvoir laisser mon véhicule (moto) à l'hotel en toute sécurité pendant mon escapade amazonienne est un vrai plus très appréciable.

Le briefing avec Véronica a été une mine de renseignements et d'idées futures pour le reste de mon voyage en Equateur.

Je profite de ce post pour partager l'adresse d'un petit café à Pujili sur la voie de contournement de la ville. Ce café est tenu par un jeune équatorien (David) qui sert un excellent café et qui parle anglais. Après trois heure de conduite sous une pluie battante j'ai pu passer un très agréable moment autour d'une bonne tasse de café équatorien.

Le lien de sa page Facebook  ci-dessous :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076213941438

 

Pour suivre mon périple si vous le souhaitez :

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC1Q4GZvBOtBKy7D8x4vauNQ

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https://www.instagram.com/thebumpyrider/

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https://www.facebook.com/groups/846546719599065

 

A très vite pour un retour et des photos sur mes 5 jours en Amazonie.

Thierry

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Bonjour chers Voyageurs, 
 
Voici ce que nous partagent Christelle et Nicolas concernant leur périple en décembre 2022!10968309665?profile=RESIZE_710x
 
" Mon conjoint et moi-même avons passé un voyage grandiose en Équateur et ceci en grande partie grâce à Tout Équateur. Un voyage comme nous l'avions rêvé, en toute autonomie et liberté ! Les équipes ont pris soin de nous donner des conseils personnalisés et grâce à leur expertise, nous avons pu louer un 4x4 sans se ruiner et bénéficier de bons plans.Une aventure que nous avons dégustée hors des sentiers battus. Nous avons ainsi pu découvrir toute la richesse de ce beau pays. Une population chaleureuse et accueillante et des paysages à couper le souffle. Nous conseillons vivement de s'écarter des routes principales pour découvrir l'Equateur encore peu connu et qui réserve de bien belles surprises. Sans oublier, un séjour de 3 jours au cœur de l'Amazonie dans la réserve cuyabeno et ceci grâce une fois de plus à Tout Équateur


Encore merci à Veronica et Léon !

 

Pas mal de photos ci-dessous!

 

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Avouez que cela donne envie!
Nous vous attendons pour vous aider á organiser votre voyage hors des sentiers battus!
 
Léon & l'équipe Tout Équateur
 
Pour bien préparer votre aventure en Équateur, vous pouvez lire les carnets de voyage des voyageurs du Réseau Solidairevous procurer le Livre de Léon et aussi me poser toutes vos questions en commençant une nouvelle discussion sur le forum !
 
Envie d’encore plus de bons plans et de petites adresses ? Rencontrez l’équipe pour faire le plein de conseils lors du briefing Chez Léon. Un petit rendez-vous toujours convivial et utile pour démarrer son aventure du bon pied ;-)

Retrouvez aussi le Réseau Solidaire sur la page Facebook ! :)
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Bonjour,

 
Nous souhaitons vous remercier (mieux vaut tard que jamais ;) )  pour votre aide et votre soutien durant notre voyage.
 
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Quelques retours sur notre voyage en aout 2022:
  • Voiture : nous avons essayé de jouer et bien sur nous nous sommes retrouvé à payer plus cher qu' avec Tout Equateur
  • L'hôtel Llullu Llama est au top (le meilleur hôtel du voyage)
  • Une mention très spéciale pour le séjour avec Fernando dans la jungle. Fernando et Leysa ont été formidables et nous nous sommes sentis honorés d'avoir pu passer du temps avec eux dans leur environnement.
  • La croisière a plus que dépassé nos attentes et nous n'aurions pas pu trouver un meilleur prix sans passer par vous.
  • Nous avons eu des problèmes avec l'Hacienda Jimenita (pas de respect de l' accord + personnel odieux). Cependant nous avons apprécié le support que vous nous avez fourni. 

Note de Léon: Pas de souci, L'Hacienda Jimenita ne fait plus partie des partenaires aprés cet épisode :-)

 

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Encore un grand merci à toute l'équipe.
 
Julie et Thibaud 
 
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45 jours en Equateur Eté 2022

Couple avec deux enfants de 7 et 10 ans, nous sommes tous les quatre passionnés de nature, de rando et d’observations naturalistes. L’itinéraire avait été réfléchit plusieurs semaines à l’avance, et tous les logements réservés (Booking, AirBnb, ou en direct) avant le départ. Les manifestations de juin nous ont contraints à tout modifier au dernier moment avec l’aide de toutequateur pour la voiture et le séjour en Amazonie. Les routes étant bloquées lors de notre arrivée, nous avons décidé de commencer notre séjour en Equateur aux Galapagos. Tous les logements réservés étaient annulables et nous avons géré nos nouvelles réservations sur place, avec finalement plus de souplesse sur notre itinéraire.

En résumé, nous avons passé un super séjour en Equateur. La diversité des paysages et la faune associée y est vraiment incroyable, et les gens sont gentils et aidant !

La location de voiture est un vrai plus (SUV quasi indispensable) même si la conduite dans les Andes demande une concentration de tous les instants.

Possibilité de manger correctement à moindre coût : menu del dia /almuerzo entre 2.5 et 5$

Hébergement : dans l’ensemble plutôt correct pour un budget pour 4 allant de 40 à 100$ / nuit

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Un grand merci à Léon et l’équipe de toutéquateur pour les nombreux échanges par mail et leur aide dans la recherche de nos bagages, que nous avons finalement récupérés 11 jours après notre arrivée !

Photos naturalistes des bestioles croisées pendant le voyage visibles sur :

https://www.instagram.com/monedulabzh/

 

Notre itinéraire ci-dessous :

 

  • 2 nuits à l’hôtel San José de Puembo proche aéroport, dans l’attente de prendre notre vol pour les Galapagos : Top rapport qualité / prix avec piscine et jeux pour les enfants

 

  • 12 jours aux Galápagos sur les 3 iles principales

 

  • Santa Cruz (4 nuits): l’ile que nous avons la moins aimé des trois. Quasiment aucune activité gratuite disponible.

Le centre de Santa Cruz est plutôt sympa avec sur le malecon le spectaculaire marché aux poissons + les requins visibles sous les lampadaires à la nuit tombée.

Logement :  la Casa del Pinzon : deux chambres + petit salon, cuisine où nous avons préparé pris nos repas tous les soirs. Mercedes est au petit soin. A recommander !

Ranch de tortue = balade sympa au milieu des énormes bestioles, compter 40$ de taxi depuis le centre de santa cruz pour l’AR et l’attente sur place + ajouter 25-30$ pour l’entrée et guide soi-disant obligatoire.

Playa Los Allemanes, accessible en taxi boat pour 0,8$/pers (sur le trajet de Las gruetas que nous n’avons pas fait en apprenant sur place que c’était subitement devenu payant). Petite plage sympa ou il fait bon buller ! Possibilité de voir des raies et des petits requins pointe noire avec masque et tuba.

Playa Tortuga : la plage principale est vraiment belle mais non baignable, mais baignade super sympa avec les petits requins pointe noire à marée haute dans la petite lagune tout au bout de la plage avant de rejoindre l’anse suivante (visi nulle, peu d’intérêt lors de notre passage).

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  • Isla Isabella (4n) : beaucoup plus sauvage que Santa Cruz, nous avons beaucoup aimé cette ile.

Logement : Cielo Azul, au nord du bourg, calme et correct mais sans plus.

Concha perla = super spot de snorkeling accessible gratuitement à proximité de l’embarcadère : tortues, otaries, raies léopard et pastenague… il y a beaucoup de turn over et il faut privilégier la marée basse !

Mur des larmes = balade super à faire à vélo (10$/jour), les paysages sont chouettes et vous croiserez pas mal de tortues géantes (sous espèce différente de celle de santa cruz).

Los Tunneles : sympa mais hors de prix comme toutes les activités payantes aux Galapagos (100$/pers y compris pour les enfants pour une sortie à la ½ journée). Petite balade a pied au milieu des fous à pieds bleus et snorkeling sympa avec manchots, hippocampe, tortues et requins pointe blanche de belle taille.

 

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  • San Cristobal (4n): très chouette également ! c’est l’ile aux otaries qui assurent un spectacle permanent sur les plages et sous l’eau.

Logement : Casa Celeste : nous avions la chambre familiale qui donne sur la route très fréquentée, mauvais choix !

Nous n’avons finalement fait aucune activité payante car les sites de snorkeling facilement accessibles gratuitement étaient vraiment super = Darwin bay, Playa baquerizo (accessible après 1 petite heure de marche et hyper sauvage) et la Loberia (très sauvage et joli mais moins sympa pour le snorkeling).

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Retour sur le continent :

Location de voiture pour 4 semaines gérée par toutequateur = Aucun soucis (mais ça reste cher, 2 000€ pour un SUV suffisamment spacieux pour une famille de 4 = type grand vitara)

 

  • Mitad del Mundo = passage rapide sur la route pour Mindo = à part une photo sympa à prendre sur la ligne jaune qui marque la séparation entre les deux hémisphères, nous n’y avons trouvé que peu d’intérêt.

 

  • Mindo (4n) = un de nos coups de cœur en équateur, nous avons adoré !! village très sympa, foret magnifique ! Rando cascades, tyrolienne, descente de rivière en tubing, observations des oiseaux (coq de roche, colibris, toucans, tangaras… un régal ! )

Logement : Sacha Urco lodge : chouette lodge au milieu de la nature à 5 -6 km du village.

 

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  • Canoa(1n) : stop pour une nuit sur la route de Puerto Lopez ; plage pas très propre avec plein de chiens errants, ambiance un peu glauque. On a quitté l’endroit sans regret !

Logement : Rutamar, accueil sympa, bâtiment plutôt chouette, mais chambre basique avec odeur d’humidité et literie peu confortable

 

  • Puerto Lopez (3n): sortie baleine sympa en saison. Ne pas manquer l’arrivée des bateaux de pêche en fin de journée à Machalilla, où des centaines de frégates tentent de voler des poissons dans les caisses des pêcheurs.

Plages et rando de Los Frailes, vraiment sympa !

Visite de la communauté d ‘Aqua Blanca, à faire si vous avez le temps, sinon vous ne raterez pas grand-chose.

Logement : La Fogata à Machalilla, tout près de la mer, rapport qualité / prix sympa

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  • Cuenca(4n) : ville où il fait bon flâner, avec chouettes monuments (centre classé à l’Unesco).

Randos entre 3200 et 4000m dans le Parc Cajas à faire entre les averses, se méfier des informations contradictoires données à l’entrée du parc sur les temps de rando ! paysages sublimes !

On a eu la chance de tomber par hasard sur la fête de village de Sayausi, danses et costumes traditionnels, superbe !

Les thermes de banos de Cuenca, très populaires, permettent de se délasser après une belle journée de rando

Logement : appart privé via échange de maison

 

  • Riobamba (1n): passage rapide dans la ville pour arpenter au petit matin les pentes du Chimborazo.

Possibilité de monter en SUV jusqu’au parking à 4800m (nous l’avons fait sous la neige !), puis de grimper jusqu’au refuge et à la lagune à plus de 5000m, inoubliable !!

Logement : Casa de Marmol : top !

 

  • Guamote (1n) : Marché traditionnel du jeudi matin : haut en couleur ! un de nos coups de cœur.

Logement : Hacienda Santa Anna, juste à l’entrée de la ville, super = le luxe à petit prix !

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  • Banos (3n): Seule véritable erreur de casting sur notre itinéraire ! nous n’avons pas aimé.

 

  • Quilotoa(1n) : la lagune est très belle, mais le dimanche en juillet c’est noir de monde ! nous avons fait une rando le lendemain matin au départ de Chugchilan sur le tronçon de la boucle de Quilota, et avons regretté de ne pas avoir consacré les 3 jours passés à Banos à faire le trek (avec des enfants prévoir de le faire dans le sens Quilotoa à Sigchos = moins difficile en termes de dénivelé !)

Logement : Hostal Cloud Forest à Chugchilan = Génial, rapport qualité / prix imbattable

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  • Cotopaxi (3n): le parc national avec son plateau et son volcan est vraiment superbe. Comme pour le Chimborazo, possibilité de monter en SUV jusqu’au parking 200m plus bas que le refuge. L’ascension même si elle est courte reste compliquée avec des enfants en bas âge même bien acclimatés à l’altitude. Là encore paysages fabuleux.

Balade sympa un plus bas sur le plateau autour de la lagune de Lipiopumgo, où nous avons pu observer entre autres oiseaux, le Condor.

Rando à cheval de 3h sur le plateau, organisée avec l’hôtel Rontador, Chouette expérience même si notre (jeune) guide n’a pas daigné esquisser la moindre parole ou le moindre sourire pendant la sortie.

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  • Papallacta (1n) : Pause sur la route de l’Amazonie. Les thermes sont vraiment superbes !

Logement : Sol de Piedra, confort minimaliste !

 

  • Lago Agrio (1n) : 1 nuit à l’hôtel D’Mario avant le départ pour la réserve de Cuyabeno. Excellent rapport qualité /prix.

A noter que la route principale est coupée entre Baeza et Lago Agrio (encore pour 1 an ou deux selon les locaux), le détour passant par la E20 au sud est éreintant !

 

  • Réserve de Cuyabeno (4n) : un moment fort de notre voyage en Equateur !

Logement : Guacamayo Lodge, réservé avec Toutéquateur. C’est rustique ! Arachnophobes et Ophiophobes, s’abstenir ! Pour les autres, vous serez enchantés !

Recherche des animaux, depuis la pirogue ou à pied, de jour comme de nuit et baignades dans la lagune agrémenteront vos journées.

En termes d’observations, petite déception pour l’herpétofaune (2 esp de caïmans, 3 esp de serpents, nous n’avons pas vu d’anaconda, contrairement à d’autres personnes du lodge, et vu très peu de Grenouilles, même de nuit par temps humide !). Belle diversité de mammifères (5 espèces de singes, paresseux, loutre, tayra, porc-épic et même un tapir aperçu furtivement lors d’une sortie pédestre sous la pluie) et d’oiseaux (toucans, toucanet, Hoazin, Trogons… un groupe du lodge a eu la chance de faire une observation incroyable d’une harpie), et des Mygales et autres bestioles à huit pattes à gogo !

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  • Baeza (1n) : sur la route du retour d’Amazonie, pause méritée, avant de retourner sur Quito.

Logement : Casa del rio : très sympa !

 

  • Quito (2n) : nous ne sommes pas de grands amateurs de villes, mais avons tout de même apprécié notre courte visite de Quito (Cathédrale, Couvent saint François, Musée d’art précolombien)

Logement : Masaya Quito : grand confort !

 

 

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Faites comme cette famille baroudeuse, venez vous émerveiller devant la diversité de l'Equateur,et bien sur, nous vous aidons pendant l'organisation et sur place

 A bientot!

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Bonjour à tous, nous sommes Coline et Bastien et nous avons voyagé en Equateur en Décembre et Janvier dernier ! Pour le plaisir de vos yeux voici quelques photos de notre superbe voyage sur le continent et sur l'archipel des Galapagos !

 

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On commence par la fabuleuse lagune de Cuicocha à proximité d'Otavalo !

Pour continuer voici des clichés des Galapagos :

9596660888?profile=RESIZE_710xCeci est "Las Grietas sur l'île de Santa Cruz. En desous vous verrez les fabuleuses otaries des Galapagos, c'est magique, on sent vraiment qu'elles sont "propriétaires" des lieux, tout comme les iguanes !

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Et enfin la fameuse tortue des Galapagos !

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On change de décor avec la célèbre forêt Amazonienne ! Une aventure unique à ne pas manquer !

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Et enfin voici quelques inclassables du reste de notre séjour recontrés au fil de randonnées dans les Andes équatoriennes, vous reconnaitrez le merveilleux volcan Cotopaxi !

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Voilà j'espère que ces quelques photos vous auront fait voyagés avec nous ! En conclusion, si vous hésitez à visiter l'Equateur, n'hésitez plus, vous ne le regretterez pas ! Ce petit pays méconnu d'Amérique Latine n'a rien a envier à ses voisins, bien au contraire !

 

Coline et Bastien

 

 

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Quand nous avions envisagé ce long voyage, l’Equateur était déjà sur la to-do list. C’est donc un pays que l’on pensait apprécier pleinement, mais on évoquait alors d’y passer 1-1,5 mois. Les complications liées au covid nous avaient ensuite menés à privilégier une réduction du nombre de passages de frontières et une augmentation de la durée du séjour dans chaque pays… On a alors parlé d’une durée de 2 mois pour visiter le pays.
Nous y serons finalement restés quasiment 3 mois, sans jamais avoir le temps de s’y ennuyer !
 
L’Equateur, malgré sa petite taille a un large choix d’activités et de paysages à offrir, et est probablement méconnu touristiquement. Nous invitons tous les amoureux de voyages à envisager cette destination.
 
Sans creuser d’avantage et simplement avec des regards de touristes un peu curieux, le pays paraît plus « avancé » que l’image qu’on peut en avoir à priori. Il est certain que la pandémie n’a pas fait de bien à la situation économique et, ce qui nous a particulièrement surpris, l’enseignement se fait toujours à distance depuis presque un an. Espérons que les conséquences ne soient pas trop profondes… À noter que, même si nous ne nous en sommes pas forcément rendu compte lors de notre passage, l’Equateur a tendance à être montré du doigts en Amérique latine pour sa mauvaise gestion de la première vague de cas et le nombre de morts auxquels ils ont dû faire face. Ceci explique probablement le respect assidu des gestes barrières que nous avons constaté (avec de fortes disparités géographiques certes). 
 
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Petit aspect sécurité, il n’est pas question ici d’évoquer des données statistiques, mais seulement de partager un ressenti. Nous avons suivi à la lettre les conseils de vigilance concernant le centre historique de Quito (faire attention en journée et ne pas s’y promener la nuit) et ne sommes pas allés dans les villes déconseillées : Guayaquil et Esmeraldas (hors terminaux de bus et aéroport). Peut-être qu’on n’aurait pas eu de problème non plus… Mis à part l’épisode du vol de portable (qui aurait malheureusement pu arriver en France, surtout vulnérables avec nos gros sacs sur le dos), nous ne nous sommes jamais sentis mal à l’aise ou en danger à cause de personnes mal intentionnées. À quelques reprises en revanche, des chiens belliqueux nous ont forcés à les contourner (mais quand on le rapporte au nombre de chiens que nous avons croisés sur nos routes, la plupart sont très tranquilles). Nous avons eu régulièrement peur de nous faire arnaquer, mais ça a été très rare au final : 2-3 taxis, un bus peut-être, et à chaque fois sur des petites sommes.
 
Nous n’allons pas relister de manière exhaustive nos visites, l’idée est plutôt de faire ressortir au mieux nos coups de cœur. Pour cela voici un TOP3 dans différentes catégories…
 
RÉGIONS
Même si ce n’est qu’un concept et que l’Equateur mérite d’y rester d’avantage, l’idée est de faire un classement des régions dans lesquels nous aimerions nous rendre en priorité pour un court séjour, si on refaisait l’histoire.
- Les Galapagos avec à minima les îles de Santa Cruz et Isabela
- L’Oriente avec sa forêt primaire amazonienne
- La réserve Los Illinizas de Quilotoa à Sigchos
 
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PAYSAGES
- Le Cotopaxi et les volcans environnants vus depuis notre auberge
- Le panorama à 360°, sur le cratère et au loin, offert depuis le sommet du tour du Quilotoa (où nous avons pris le petit déjeuner)
- Le coucher de soleil sur la lagune en Amazonie depuis le bâteau
 
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RANDONNÉES
- L’ascension du Pasochoa au départ de notre auberge (bon groupe, bonne météo, bon rythme et paysages extraordinaires)
- Le tour du lac de Quilotoa pour les panoramas photogéniques aussi bien vers le centre du cratère que vers l’extérieur
- Des sentiers au choix dans le parc El Cajas pour ses paysages mystérieux
Avec également une mention spéciale pour le tour du lac de Cuicocha
 
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VOLCANS
- Le Cotopaxi pour sa forme parfaitement conique et iconique du pays
- Le Sierra Negra sur l'île de Santa Isabela pour son impressionnante caldeira et les paysages lunaires qui l’entourent
- Le Chimborazo
 
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VILLES
- Cuenca, en espérant qu’il soit possible de visiter ce qui était fermé pour nous
- Quito, quand on a la chance de bons conseils sur où sortir
- Puerto Ayora sur l’île de Santa Cruz aux Galapagos car bien vivante sans être trop grande
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LOGEMENTS (hors campement)
- Le Llullu Llama à Insilivi
- Le Chimborazo Lodge au pied du volcan
 
CAMPEMENT
- Dans l’écolodge Rumi Wilko à Vilcabamba, lieu paisible au coeur de la nature, offrant toutefois l’accès à des sanitaires et une cuisine
- A côté de la Laguna Amarilla au cœur d’El Altar, pour son cadre spectaculaire
- Chez l’habitant à San Pedro de Pilopata au pied du volcan Pasochoa, pour nous avoir permis de jouer aux agriculteurs
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RESTAURANTS
- El Mercado à Cuenca où nous avons été pour le réveillon de Noël, bon et raffiné
- Fermento à Quito, pour les goûts et son concept zéro déchets
- United Falafel org. à Vilcabamba pour ses plats méditerranéens dans un cadre cosy
 
CULTUREL (musées, sites archéologiques, sites religieux, expositions...)
- Le museo de la Ciudad à Quito, pour ses explications et mises en scène
- Le site inca/cañari d’Ingapirca pour son bon état de conservation
- Le centre d’interprétation Charles Darwin sur l’île de Santa Cruz aux Galapagos accompagné des récits de notre guide
Avec également une mention spéciale pour la Basilica del Voto Nacional de Quito et les perspectives qu’elle offre sur la ville
 
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ANIMAUX
- Les tortues terrestres géantes des Galapagos
- Les colibris de Mindo (bien qu’on en ait vu ailleurs aussi)
- Le paresseux en Amazonie, surtout quand il bouge
On aurait voulu en classer plein d’autres… 🤩
 
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GUIDES
Guido notre guide hyper enthousiaste d’Amazonie,
 
NOS PLUS GROSSES DÉCEPTIONS
- Le marché aux animaux d’Otavalo, qui, en plus d’avoir été compliqué à trouver, était beaucoup plus petit qu’attendu
- Que de nombreux restaurants et musées de Cuenca soient fermés lors de notre séjour
- La Finca Organica Rio Muchacho sur la côte, à proximité de Canoa, dans laquelle nous n’avons pas pu faire d’activités
 
CE QUE NOUS AURIONS FAIT DIFFÉREMMENT
- Ne surtout pas passer plus de temps que nécessaire, et encore moins dormir, dans le village de Quilotoa
- Visiter la vallée de l’Intag en voiture ou ne pas la visiter du tout
- Utiliser les affaires de pluies au moment opportun
 
Citons également quelques autres faits marquants ayant contribués à dessiner les contours de notre séjour équatorien :
- L’épisode pluvieux de Mojanda lake, qui, en plus de contraindre Jeanne à refaire son passeport, laisse encore aujourd’hui des traces sur la manière de nous équiper pour chaque randonnées,
- La rencontre d’Hélène de Tout Équateur à Insilivi, ce qui a probablement orienté le choix sur le fait d’adhérer à cet organisme sans regret… Et à réitérer la chose dans les destinations à venir,
- Les nouvelles restrictions liées à la covid19 prise à la période de Noël, emputant notre séjour à Cuenca de bons moments supplémentaires,
 
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Nous avons parcouru l’ensemble du pays en bus. Il est particulièrement bien desservi, pas toujours rapidement, mais il y a toujours moyen d’arriver à destination, et ce, sans avoir forcément à connaître à l’avance les horaires. En revanche, avoir un téléphone dans la main pour vérifier quand il faut en sortir peut être une bonne idée (même si ça peut aussi tenter des voleurs) car il n’y a pas toujours une annonce, ni un arrêt clairement matérialisé. Dans tout notre périple, il n’y a eu que 3 zones dans lesquelles une location de voiture aurait pu être avantageuse : la vallée de l’Intag (très peu de bus et impossibilité de profiter pleinement des paysages), le sud de Cuenca (afin de faciliter la visite de quelques destinations reculées) et la côte (pour gagner énormément de temps). D’autre part, nous avons été plutôt agréablement surpris de l’état des routes et des bus, plutôt confortables. Selon nous, le principal point négatif réside dans la pollution sonore : la télévision ou la musique sont déjà assez forts, mais beaucoup d’equatoriens trouvent le moyen de regarder des vidéos sur leur smartphone encore plus forts sans se soucier de leur environnement (et sans avoir l’air gênés que les leurs voisins fassent la même chose)… dans une cacophonie générale. À se demander si une partie de la population est sourde… Ou que les oreillettes sont un produit de luxe !
 
L’eau n’est pas buvable directement au robinet, comme dans beaucoup de pays, et nous nous étions donné la mission de consommer le moins de bouteilles plastiques que possible. Lorsque nous en avions la possibilité, nous faisions bouillir de l’eau pour en remplir nos gourdes. Sinon, nous utilisions une de nos gourdes, équipée d’un filtre, pour en remplir les autres et nous ajoutons une pastille de Micropur en fonction de notre crainte. Une petite logistique à avoir en tête les veilles de randonnées.
Nous avons essayer d’alterner entre repas en extérieur (marchés, restaurants populaires ou plus huppés) et repas faits maison quand nous avions accès à une cuisine.
 
 
Voilà un "petit" bilan, en espérant que ça pourra vous aider, vous, futurs voyageurs.
 
Bonne lecture !
 
Jeanne et Thierry
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Nous continuons avec des voyageurs chanceux qui profitent de l'Equateur presque en solitaire, parfait pour profiter d'une culture, de paysages et évidemment des bons plans de l'équipe Tout Equateur. Au programme, les iles principales des Galapagos, Andes avec Mindo, Otavalo, Quito et la réserve du Cuyabeno. Pas mal, hein?

Voici le résumé de leur voyage! C'est parti pour en prendre plein les yeux!!

GALAPAGOS :
 
SAN CRISTOBAL :
 
Après une arrivée à Quito fin décembre nous partons direction les galapagos pour 15 jours.
5 jours à San Cristobal que nous avons vraiment adoré. Seuls à la casa de jeimy, nous avons été séduit par sa vue et ses grandes terrasses. Sur San Cristobal, nous avons tout aimé  les animaux, fous à pattes bleues juste sur le port , les otaries de playa mann et surtout la loberia ou nous avons nage avec bébés otaries et tortues géantes.
 
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SANTA CRUZ:
 
 
LA K-leta...vraiment super a deux pas du marché au poissons...on s'est régalé du spectacle et aussi du poisson frais...Notre sortie préférée était tortuga bay par sa beauté et ses petites vagues sympa...playa mansa seuls au monde..le top
 
 
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Isabela :
 
Sauvage et snorkeling incroyable avec les pingouins et raies à perla de concha.
Super petit resto Oana je crois sur la place principale...on y a mangé tous les jours...
 
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Mindo: 5 jours
 
Nous avons adoré l' ambiance de ce village tranquille et mignon.
Superbe journée tyrolienne et surtout la tarabita et rando des cascades sous le soleil...le top..
Très bien logés a cabanas armonia... Les colibris dans le jardin pour le petit-déjeuner .Accueil très sympa.
 
cascade
 
colibri
 
tarabita
 
 
Otavalo: 5 jours
 
Bien sur le marché a plaza del poncho mais aussi celui des grosses et petite bêtes..
Hôtel riviera Sucre vraiment top top top...on a beaucoup aimé.
Lagune cuicocha...super rando, les enfants ont beaucoup aimé nous avons fait tout le tour...
 
marché
 
cholita 3
 
parque condor
 
 
Puis Amazonie :
 
GUACAMAYO LODGE...Pour nous le top...une faune incroyable...sûrement un des meilleurs souvenir de notre grand voyage...juste fabuleux...le lodge, le guide, les animaux présent partout: aras, toucans, dauphins rose, singes, crocos, mygales....on a tout vu et a plusieurs reprises durant les 4 jours..
 
mygale
 
singe laineux
 
lagune cuyabeno
 
 
aras jaunes
 
 
 
Puis retour Chez Léon Cosy où on se sent comme chez nous...pour nous un hébergement coup de coeur vraiment top...
 
Merci a toute l'équipe de tout Equateur du fond du cœur...l'Equateur a surpassé nos attentes...par sa diversité des paysages de la faune en passant des Galapagos à l'Amazonie...otavalo et ces traditions  bref nous avons tout aimé...les Equatoriens ont été d'un acceuil irréprochable et chaleureux...
 
quito
 
telepherique
 
 
Merci a vous tous..
 
La famille Burret
 
 
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Le transport public en Équateur

Sur les forums et les réseaux sociaux, je vois passer beaucoup de questions sur les transports publics en Équateur. Plus le temps passe et plus je me dis que j’oublie comment c’était de vivre dans un pays « organisé » ! Il est venu le temps de vous rassurer sur vos inquiétudes et de répondre à toutes vos questions pour vous aider à voyager en bus.

Vous qui venez découvrir l’Équateur, vous avez sûrement l’habitude de regarder les horaires sur internet, de comparer les compagnies, de réserver à l’avance en ligne et surtout à stresser si vous ne pouvez pas le faire… Je comprends que ça puisse être inquiétant de ne pas pouvoir faire tout ça mais vous vous apprêtez à partir à l’aventure dans un pays latin avec des pratiques plus… relax. Donc détendez-vous, tout va bien se passer.

En plus, je suis là pour vous aider à voyager. Dans cet article, je vais vous tout vous expliquer sur l’organisation des transports publics équatoriens, locaux, nationaux et même internationaux : les itinéraires, les horaires, les prix, les réservations, les gares routières, les coopératives de bus, les consignes de sécurité, etc. Asseyez-vous confortablement, c’est parti !

  • Est-ce que mon itinéraire est faisable en transport public ou est-ce que je dois louer une voiture ?

Bien sûr, vous pouvez découvrir l’Équateur en bus, c’est même très pratique en combinant par ci et par là avec quelques taxis au besoin. Vous pourrez aller partout en transport public, je vous le garantis ! C’est aussi le moyen de transport le plus économique sachant qu’il faut compter à peine 1,5 $US de l’heure ou environ 40-50 kilomètres. Je recommande cette option à tous les voyageurs ayant un temps suffisant, des treks et randonnées de plusieurs jours, un budget limité pour le transport ou encore une envie de partager avec les locaux. Oui, tout le monde !

Partagez-moi votre itinéraire sur le Forum, je vous aide à valider la faisabilité de votre programme. J’en profiterai aussi pour vous donner quelques bons plans et petites adresses pour vous permettre de profiter pleinement des trésors de chaque région du pays.

Quel que soit votre âge, vous pouvez voyager en transport public. D’ailleurs, je le conseille souvent aux voyageurs âgés comme moi autour de 50-70 ans sachant que ça évite de conduire et permet donc de se reposer. Oui, après autant d’années d’Amérique Latine, j’adore faire la sieste et les bus sont parfaits pour ça. C’est aussi idéal pour profiter tranquillement des paysages même si vous ne pourrez bien sûr pas vous arrêter quand vous voudrez pour prendre une photo. Si vous n’êtes pas très à l’aise dans les bus locaux, surtout avec des bagages, il faudra éventuellement prendre des taxis pour rejoindre les gares routières (2 à 12 $US), ce qui reste une dépense très raisonnable.

Si le bus n’est pas pour vous, la voiture de location offre d’autres avantages, notamment plus de liberté et d’autonomie. J’en parle dans une autre chronique sur le road-trip si ça vous intéresse d’étudier cette option.

Route - Tout Equateur

  • Où prendre le bus en Équateur ?

Chaque ville ou village a une gare routière appelée « terminal terrestre ». C’est généralement plutôt bien organisé avec des stands par région et par coopérative terrestre. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des locaux, ils vous aideront à trouver votre bonheur. Ensuite, le ticket en main et celui pour entrer dans la zone d’embarquement, rejoignez votre quai ou « anden » environ 15 minutes avant le départ.

Et oui, contrairement aux idées reçues, les bus partent souvent à l’heure en Équateur ! Si vous avez besoin de faire des petites courses de dernière minute, sachez que vous trouverez des kiosques dans toutes les zones d’embarquement.

Bien sûr, nous sommes en Amérique Latine, c’est aussi possible de monter dans un bus en l’arrêtant sur la route. Oui oui, ici, il y a aussi des arrêts de bus improvisés un peu partout dans chaque région du pays. C’est notamment le cas sur la Panaméricaine où les bus ne rentrent pas dans chaque village pour gagner un peu de temps. D’ailleurs, si votre destination n’est pas la destination finale, vous pourriez être déposé à proximité et non dans le centre-ville.

Votre destination n’apparaît pas ? Ne vous inquiétez, un bus passe sûrement à proximité. Cherchez une ville importante un peu plus loin sur la route, les bus la desservant pourront vous déposer en chemin. Sinon, il peut éventuellement être nécessaire de faire un changement. Cela concerne notamment les destinations éloignées ou encore les villages comme ceux de la côte Pacifique. Pour ces derniers (Mompiche, Isla Portete, Canoa, Olon, Ayampe, Montañita, Ayangue, etc.), vous aurez à changer de bus à Esmeraldas, Puerto Lopez, Santa Elena ou Guayaquil.

Petites informations utiles :

- La capitale Quito a 3 principales gares routières : Quitumbe pour les Andes sud, l’Oriente et la côte Pacifique centrale et sud (plus quelques uns pour les Andes nord), Carcelen pour les Andes nord et la côte Pacifique nord (plus quelques uns pour Cuenca et Lago Agrio) et Ofelia pour Mindo. Pour les rejoindre, c’est 12 $US en taxi. Sinon, ça fonctionne aussi en bus local avec l’Ecovia, le Metrobus ou encore le Trole. Demandez à l’équipe lors du briefing Chez Léon, ils vous expliqueront tout ça.

- La gare routière de Guayaquil est énorme sachant que c’est aussi un grand centre commercial. Il est facile de s’y perdre. N’hésitez pas à demander de l’aide aux locaux, ils le feront avec plaisir ! En tout cas, sachez que les billets s’achètent normalement au rez-de-chaussée tandis que les quais (anden en espagnol) sont aux différents étages.

  • Comment trouver un itinéraire et comment choisir son bus ? Combien ça coûte ?

Ne perdez pas votre temps à chercher sur internet les trajets possibles et les horaires précis, ça n’existe pas ou alors vous ne trouverez que des bribes d’information et souvent plus d’actualité car ça change souvent. Quand on a le temps en Équateur, on peut aller n’importe où en bus grâce à 2 types de trajets nationaux :

  • Des trajets « classiques » d’une grande ville à une grande ville ou entre 2 villes proches : Ces trajets sont simples, économiques, rapides et la fréquence des bus est élevée. Si vous allez par exemple de Quito à Baños ou de Cuenca à Guayaquil, vous avez des bus partant toutes les 10 minutes toute la journée entre 6h00 et 19h00 et même la nuit parfois (premier bus pour Baños de Quito à 3h30 le matin).
  • Pour ce genre de trajet, c’est donc très simple, vous vous dirigez à la gare routière quand vous êtes prêts, vous prenez sur le moment votre billet et en moins de 15 minutes vous êtes déjà dans un bus. Comme je vous le disais plus haut, si vous êtes dans une petite ville ou dans un village, vous pouvez aussi arrêter le bus sur la route principale, ce qui peut vous permettre de partir plus vite que d’attendre le prochain départ depuis le terminal terrestre.
  • Des trajets « moins conventionnels » d’une grande ville à un petit village : Ces trajets vous conduisent généralement à des villages perdus au milieu de nulle part (ex : Sigchos pour le début de la boucle de Quilotoa, Loreto de Pedregal pour l’entrée nord du Cotopaxi, etc.). Les bus sont bien sûr moins fréquents. Ils sont aussi économiques mais par contre lents ! Ils peuvent s’arrêter tous les 50 mètres pour récupérer des locaux. Pour le coup, il pourra falloir faire preuve de patience pour arriver à destination ou privilégier un taxi si vous êtes pressés.
  • Petite astuce ! Je vous conseille en arrivant dans la ville où vous vous rendiez de demander au terminal les horaires des bus pour votre prochaine destination (ou de retour). Notez-les bien, ça vous évitera d’attendre 1 à 2 heures votre bus quand vous repartirez (ou de rater le dernier). Les locaux connaissent aussi généralement les horaires et peuvent vous renseigner. Bon, prenez vos précautions et vérifiez auprès de plusieurs ! Même quand ils ne savent pas, les Latins ont tendance à répondre.

Vous verrez, ça semble un peu anarchique mais ça fonctionne très bien et c’est vraiment très bon marché. Oui, seulement 1,5 $US par heure ! Vous pourrez compléter au besoin avec des taxis de temps en temps.

Si ça vous fait trop peur, que vous voulez gagner du temps, sortir des sentiers battus et pouvoir vous arrêter au grès de vos envies, il y a la location de voiture. Vous pouvez aussi faire une demande de devis sur mon site pour avoir une idée du budget.

De nombreuses gares routières ont des sites web. Malheureusement, comme je vous le disais, ils ne sont généralement plus à jour ! Le site Ecuador Turistico offre aussi des informations intéressantes tout comme les sites de certaines coopératives (voir plus bas).  Pour avoir une idée des destinations et de la fréquence des bus, voici des liens qui pourraient vous aider à préparer vos déplacements :

Pensez aussi à consulter mes chroniques, j’essaye de vous donner des horaires de bus pour sortir des sentiers battus (Quilotoa, Cotopaxi, Mindo, etc.) et profiter des trésors de chaque région de mon pays d’adoption. Et si vous en trouvez que je n’ai pas, vous pouvez me les partager en commentaire, je les ajoute avec plaisir pour aider les futurs voyageurs.

  • Combien de temps dure mon voyage ?

C’est la question que je redoute le plus car c’est la plus difficile !

Pour me mouiller et vous aider, je dirai qu’il faut compter une vitesse moyenne de 50 km/h sur les axes principaux. Par exemple, entre Quito et Guayaquil, soit 420 kilomètres, ce sont environ 8 heures de bus qui vous attendent. Oui, c’est plus agréable en bus de nuit. Sur les axes secondaires, c’est plutôt 35-40 km/h. Par exemple, entre Quito et Lago Agrio, soit 275 kilomètres, comptez 7 heures de bus ! Sur les chemins, ça descend même à 20-25 km/h avec tous les arrêts. Par exemple, entre Latacunga et Sigchos, soit 75 kilomètres, prévoyez presque jusqu’à 3 heures.

Pour vous aider, voici les distances entre les principales villes du pays :

distances

Cela donne en partant des gares routières :

Temps de trajets villes Equateur

  • Quelle coopérative de bus privilégier ? Laquelle éviter ?

Rassurez-vous, toutes les coopératives de bus sont agréées par le Ministerio de Transito et les bus sont régulièrement contrôlés. Contrairement à d’autres pays, il n’y a donc pas de liste noire ici.

Pour les trajets de jour, généralement assez courts (1 à 4 heures), ce n’est pas très important, prenez le premier qui part. Le plus important est d’arriver à destination au plus tôt, non ? Pour les trajets de nuit, je vous conseille de comparer les différentes options disponibles en demandant aux guichets, cela vous permettra de vous reposer voir même de dormir. Par exemple, entre Quito et Guayaquil, j’aime TransEcuador qui offre des bus à étage avec des sièges inclinables et beaucoup d’espace. Et le wifi !

Voici quelques compagnies auxquelles je vous recommande de demander les unités disponibles sur le trajet souhaité : TransEcuadorTransEsmeraldasCooperativa BañosReina del Camino ou encore Flota Imbabura. Je vous ai mis les liens des sites web pour que vous puissiez consulter les trajets et les horaires. Et oui, elles ont des sites presque à jour.

  • Où se placer dans le bus ? Quel siège choisir ?

Pour un meilleur confort, il est conseillé de se placer au milieu du bus entre les 2 essieux. C’est là que vous serez le moins dérangé par les dos d’âne toujours un peu violents et les éventuels nids de poule (même si le réseau routier principal est globalement de très bonne qualité).

Comme je vous le disais précédemment, si vous avez une ceinture dans le bus, utilisez-la !

  • Est-ce que les transports publics équatoriens sont sûrs ? Est-ce qu’il y a beaucoup d’accidents ? 

Oui ! Grâce aux grands travaux entrepris depuis une dizaine d’années, le réseau routier principal d’Équateur est l’un des meilleurs au monde. La Panaméricaine est par exemple une belle autoroute à 2×2 voies. Le réseau secondaire reste très bien entretenu. Bien sûr, si vous sortez des sentiers battus, vous passerez parfois sur des routes pavées ou des chemins, le bus ira plus lentement, ça se passera donc très bien.

En effet, en toute transparence, je préfère vous prévenir, les latins ont tendance à conduire rapidement même si ça reste raisonnable en Équateur par rapport à ses voisins. Comme les conducteurs connaissent parfaitement les itinéraires, ils peuvent parfois exagérer un peu sur le champignon mais vous devriez quand même vous sentir toujours. Je préfère vous rassurer, les accidents sont très très très rares grâce aux nombreux contrôles de la police et du Ministerio de Transito.

  • Est-ce qu’il y a des vols dans les bus ?

Comme vous le savez peut-être déjà, le salaire minimum est d’environ 380 $US par mois en Équateur (ce qui est très bien pour l’Amérique Latine). Même si les locaux ne sont pas des voleurs, ne les tentez pas non plus avec vos téléphones et vos appareils photo de dernière génération ! Avec les précautions d’usage classiques et votre bon sens, tout se passera bien. Je vous conseille par exemple de garder vos objets de valeur sur vous pour plus de sécurité. Comment ? Par exemple dans un sac banane, ça revient à la mode. Évitez surtout les galeries au dessus de vos sièges, c’est trop facile de dérober votre sac pendant un moment d’inattention. En soute, je n’ai jamais entendu parler de vol, vous pouvez y laisser vos affaires (vêtements, etc.) en toute sécurité. N’y mettez pas d’appareils électroniques, ces sacs peuvent être manipulés.

Dernière recommandation importante, n’écoutez pas les Ministères des Affaires Étrangères de vos pays respectifs ! Pour eux, il semble beaucoup mieux de voyager depuis son canapé… Sur les forums, vous pourrez aussi retrouver un tissu de mensonges de la part d’agences de voyage qui veulent vous inciter à utiliser les services de véhicules privés avec chauffeur.

  • Comment rejoindre directement le Pérou, la Colombie, le Chili ou encore l’Argentine ?

Si vous avez la chance de visiter plusieurs pays d’Amérique Latine, vous avez bien sûr des compagnies internationales ! Depuis l’Équateur, vous avez notamment Cruz del Sur et Rutas del America. Elles vous permettent de voyager entre les principales du pays (Quito et Guayaquil) et celles de nos voisins latins (Bogota, Cali, Trujillo, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, etc.) pour des prix corrects pour le confort et la rapidité.

Des coopératives locales, comme la Cooperativa Loja, peuvent aussi parfois vous permettre de traverser des frontières en vous déposant généralement dans la première ville de l’autre côté. À ma connaissance, il n’en existe pas à la frontière colombienne.

Au fait, pour plus d’information sur votre voyage en terres péruviennes, pensez à Serge de Tout Pérou !

  • Petits conseils pratiques en vrac :

Suite à vos retours d’expérience toujours très utiles pour aider les futurs voyageurs, voici quelques informations utiles avant de monter dans un bus équatorien :

- Certains trajets longs sont facilement réalisables de nuit pour gagner du temps mais attention à bien calculer l’heure de départ et surtout celle d’arrivée, vous n’avez pas envie de vous retrouver dans le quartier de la gare routière des grandes villes à 4h du matin.

- Comme dans l’avion, les chauffeurs aiment bien mettre la climatisation à fond. Pensez à prendre un bon pull voir une couverture, même pour aller sur la côte (pensez aussi à mettre un change proche dans votre sac, le climat sera peut-être différent à l’arrivée).

Les toilettes dans les bus sont en général fermées. En négociant avec l’assistant, vous y aurez en général accès.

Si vous êtes une femme seule, vous pouvez bien sûr voyager aussi ! Comme dans tous les pays du monde, suivez juste les précautions d’usage et écoutez votre instinct pour des voyages agréables.

J’espère que vous êtes maintenant confiants avant de démarrer votre voyage en Équateur en transport public. N’hésitez pas à partager cet article avec vos amis pour les aider à découvrir le pays. Si vous avez encore des doutes, partagez-moi vos questions en commentaire ou sur le Forum, je vous réponds très vite ! L’équipe vous aidera aussi avec plaisir en briefing Chez Léon.

À bientôt,

Léon de Quito

Un road-trip dans les Andes ? Un séjour en Amazonie ? Une croisière aux Galapagos ? Je vous aide avec plaisir à profiter des trésors de l’Équateur aux meilleures conditions grâce aux partenaires du Réseau Solidaire ! Dès maintenant, vous pouvez aussi me poser toutes vos questions sur le Forum en commençant une nouvelle discussion. Allez, je vous attends !!!
Lire la suite...

La météo en Équateur

Vous avez le projet de venir en Équateur et vous vous demandez quel temps vous aurez pour votre voyage. S’il vaut mieux prévoir un short ou un gros pull ? Si vous pourrez randonner au soleil et bronzer sur la plage ou si vous passerez vos journées sous la pluie ? Je vous aide à choisir la meilleure date pour votre aventure équatorienne.

Alors comme la majorité des voyageurs, vous avez sûrement commencé par aller voir les prévisions météo sur internet ou votre smartphone. Comme eux, vous étiez donc désespérés de voir qu’il allait pleuvoir tous les jours… Rassurez-vous, heureusement pour vous (et pour moi), ici les prévisions ne veulent rien dire ! Ne vous découragez donc pas, vous aurez à coup sûr du soleil en venant, de la pluie aussi sûrement, mais ça ne dure pas.

De par sa position, le climat de l’Equateur se veut équatorial (malin), il y a donc très peu de variation dans l’année. Cependant, découpage géographique amène aussi un décalage climatique important entre les 4 régions du pays. Quant aux saisons, pas d’été ni d’hiver mais une saison sèche et une saison humide. Le changement climatique n’épargne pas l’Equateur et les saisonnalités sont de moins en moins marquées. Il est difficile de prévoir au jour le jour le temps qu’il fera mais pour vous simplifier la compréhension je vous propose un petit passage en revu des grandes tendances. Et si vous regardiez la météo pour savoir quand partir, vu la faible différence entre les saisons gardez surtout en tête qu’en Equateur la haute saison touristique s’étend de juin à septembre pour éviter les prix hauts et « la foule ».

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Quelques généralités :

  • Ici, les arbres ne sont jamais sans feuilles, sauf dans la Réserve de Machalilla, l’une des deux dernières forêts tropicales sèches au monde, où les arbres perdent leurs feuilles pour résister à la période sèche ( de juin à décembre)
  • Le soleil se lève toute l’année vers 5h30-6h00 pour se coucher vers 18h00-18h30
  • Le crépuscule est très court et la lumière baisse vite (avec la température)

Les changements dans l’année sont modérés, surtout dans les Andes et il y a surtout des différences entre les régions, les moments de la journée ou les années (avec El Fenómeno del Niño) mais il y a tout de même une distinction entre la saison sèche et la saison des pluies. Par contre les changements climatiques et le manque d’investissement dans les prévisions météorologiques rendent les pronostics très compliqués (à la décharge de ceux qui se risquent à des prévisions). Et oui, comme disait déjà mon grand-père, Y’a plus de saison !

D’ailleurs, d’une ville ou d’une région à l’autre, le temps peut être complètement différent lors d’une même journée. Cette année, il faisait par exemple grand soleil à Quito pendant qu’il neigeait à Papallacta. C’est fou, non ?

Les 4 régions :

Pour vous simplifier quand même la planification de votre voyage, on peut dire qu’il y a 4 grandes zones géographiques avec leurs spécificités. Et oui, l’Équateur est le pays aux 4 mondes. Pour vous aider à vous y retrouver, je vous ai préparé des petits tableaux récapitulatifs bien pratiques :

Commençons par L’Amazonie. Vous deviez probablement savoir que c’est une région « un peu humide ». A part pendant la saison sèche il y a donc pas mal de precipitations. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas gênant pour découvrir ses trésors, on s’y habitue très vite et les lodges prêtent des ponchos. Et puis après la pluie, le beau temps. Sachez aussi que selon les saisons il est plus facile de voir certains animaux : les singes quand poussent les fruits, les anacondas pendant la saison sèche, …

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Et oui, pour une fois la saison des pluies est la meilleure saison. Il y fait plus chaud et s’il y a des averses, entre les épisodes pluvieux il y fait moins gris. De toute façon, peu importe le temps qu’il fera vous pourrez de toute façon déguster les merveilleux plats à base de poisson et de fruits de mer et en plus l’eau est « baignable » toute l’année alors profitez-en !

COSTA

Je vous partage une blague quiteña très représentative de cette météo capricieuse : Tu n’aimes pas le temps qu’il fait ? Traverse donc la rue ! Mais je vous donne surtout un grand conseil : A l’équateur le soleil peu être violent, et d’autant plus en altitude. Si vous pensiez que vous aviez une peau qui résiste bien au soleil vous risquez vite de déchanter ici ! Les rayons aux alentours de midi sont très violents et la crème solaire est OBLIGATOIRE même si le temps est couvert. Il faudra penser aussi à bien vous hydrater (surtout si vous êtes sensible au mal des montagnes). Dans votre sac à dos le mieux c’est d’avoir de tout : crème solaire, eau, K-way, Pull, lunettes de soleil, …

Et pour les randonnées alors ? Si vous partez pour un trek ou une balade sachez que le temps change vite en montagne (là encore pensez à prendre un chapeau, de la crème, un coupe vent, …).  Vous serez rapidement en très haute altitude, si vous allez par exemple au refuge du Cotopaxi vous partirez de presque 5000m alors si le soleil décide de se cacher il peut vite faire froid ! D’ailleurs le refuge est souvent recouvert par la neige. Alors même si vous vous réchauffez en marchant il est préférable de prendre des vêtements chauds !

SIERRA

 

On arrive au Galapagos, et là encore je vous recommande de regarder plutôt la fréquentation que le climat. Si vous pouvez éviter Juillet Août, c’est mieux ou sinon préférez une croisière, il y aura moins de monde sur votre bateau que sur les îles.

 

Galap

 

Pour terminer sur les tableaux, un petit point sur la température de l’eau aux Galapagos. Une légende urbaine dit que l’eau y est toujours froide, je vous laisse juger par vous même :

Temp Galap

 

 

Autre information d’importance, si vous y allez pour plonger, le meilleur moment est aux périodes intermédiaires, on y voit plus de choses.

Comme vous le voyez, c’est possible de voyager toute l’année en Équateur ! Il est aussi possible de se baigner toute l’année, de profiter de la plage et de faire du surf, mais aussi de faire des randonnées. Quelle que soit la saison, vous aurez peut-être quelques averses mais aussi sûrement de belles éclaircies. Et c’est ce qui fait tout le charme du pays, les trésors se méritent ici. Et avec 4 régions aussi riches que les Andes, l’Amazonie, le Pacifique et les Galapagos, vous trouverez à coup sûr votre bonheur.

D’ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l’Équateur et chacune de ses régions, n’hésitez pas à me demander le Livre de Léon, c’est un petit guide de voyage idéal pour vous accompagner dans la préparation de votre voyage. Et à me poser toutes vos questions sur le Forum aussi.

Alors, vous avez décidé ? Quand est-ce que vous venez ? Selon la météo, je vous attends avec l’équipe pour un apéro à Quito autour d’un cafecito ou… d’un canelazo !

À très bientôt,

Léon de Quito

Un road-trip dans les Andes ? Un séjour en Amazonie ? Une croisière aux Galapagos ? Je vous aide avec plaisir à profiter des trésors de l’Équateur aux meilleures conditions grâce aux partenaires du Réseau Solidaire ! Dès maintenant, vous pouvez aussi me poser toutes vos questions sur le Forum en commençant une nouvelle discussion. Allez, je vous attends !!!

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Suite à des questions récurrentes de voyageurs, j’ai pris les choses en main et ai recompilé toutes les informations à savoir sur le Mal des Montagnes. Il est normal de s’inquiéter lors d’un voyage dans un pays andin où les hautes altitudes sont monnaie courante. Je vous garantis, le niveau de globules rouges ici est élevé ;-) Au programme,  des informations sur l’acclimatation et conseils pratiques. L’ascension du Cotopaxi, Chimborazo, Cayambe et autres volcans n’auront plus de secrets pour vous. Préparez vos piolets et crampons !

Le Mal Aigu des Montagnes (MAM) touche à des degrés divers, toutes les personnes qui participent à des courses, trekkings ou expéditions en altitude Ses signes sont le plus souvent bénins : mal de tête, fatigue, difficultés du sommeil, œdèmes localisés.

Mais ses manifestations peuvent être graves : oedème pulmonaire de haute altitude, Œdème cérébral de haute altitude, et mettre en danger la vie des sujets atteints.

Tout malaise ou symptôme en altitude doit a priori être considéré comme un défaut d’acclimatation.

Des idées fausses:

• Mal de tête = soleil, alcool

• Nausées = indigestion, nourriture inhabituelle.

• Insomnie = inconfort.

Le Mal Aigu des Montagnes (MAM) n’est ni une malédiction, ni la preuve d’un défaut d’entraînement, Ce n’est que le signe d’une acclimatation incomplète à l’altitude.

Au dessus de 3500m sujet sur deux est atteint du MAM bénin, un sur cent de complications graves (œdème pulmonaire et œdème cérébral).

Les signes de reconnaissance du MAM : Les troubles surviennent 4 à 8 heures après l’arrivée en altitude et le plus souvent à partir de 3500 mètres, parfois plus bas.

Ils sont caractérisés par un ensemble associant:

• Maux de tête dans 96% des cas

• Insomnies dans 70% des cas

• Pertes d’appétit dans 38% des cas

• Nausées dans 35% des cas

Bien souvent sont associés une asthénie, un essoufflement de repos et parfois des vertiges. Cette « mal adaptation » peut également se traduire par des œdèmes localisés : yeux, face, mains, chevilles. Certains sujets notent eux-mêmes une diminution du volume de leurs urines.

Un score peut être établi à partir des signes observés:

1 point Céphalées (maux de tête) Nausées et anorexie (perte appétit) Insomnies Vertiges, sensation de tête dans du coton

2 points Céphalées ne cédant pas aux antalgiques 1g aspirine Vomissements

3 points Essoufflement au repos Fatigue anormalement importante Baisse du volume d’urines (diurèse)

Conduite pratique : à partir du score total

Score de 1 à 3 points MAM léger antalgique habituel : 1 g Aspirine

Score de 4 à 6 ponts MAM modéré antalgique, repos et stopper la progression en altitude Score sup à 6 points MAM sévère descente (ou caisson) obligatoire

A faire : l’apport de boissons abondantes, une bonne hydratation, facilite l’adaptation à l’altitude. Boire suffisamment pour que vos urines restent claires.

Une idée fausse: en cas d’œdème, s’arrêter de boire ou prendre un diurétique.

 Ne pas méconnaître les signes du mal aigu des montagnes

Le mal aigu des montagnes ne doit être ni méconnu ni caché. Souvent par ignorance, on incrimine l’inconfort du refuge, le changement de nourriture, la fatigue pour expliquer ces malaises. Beaucoup croient qu’il s’agit de signes de faiblesse et cachent leurs troubles. Les meilleurs alpinistes ressentent le mal aigu des montagnes, comme les meilleurs marins le mal de mer! Si vous ressentez quelques-uns de ces troubles, votre acclimatation à l’altitude est encore incomplète.

Que faire?

Prenez un gramme d’aspirine ou de paracétamol: les signes s’estompent, vous pouvez continuer à monter; ils persistent, arrêtez-vous jusqu’à ce qu’ils diminuent. S’ils s’aggravent, redescendez jusqu’à ce qu’ils disparaissent, et remontez avec prudence. Ne prendre aucun autre type de médicament. Si le mal aigu des montagnes est sévère, la meilleure solution est de placer le sujet une heure dans un caisson hyperbare.

Que risquez-vous?

Tous ces troubles vont disparaître dès que vous redescendrez. Si la descente est proche ou si le séjour en altitude ne dépasse pas 48 heures, vous n’aurez que l’inconvénient d’avoir gâché une nuit ou une journée. Si la progression en altitude doit continuer ou si le séjour se prolonge, il faut absolument parfaire votre acclimatation pour ne pas risquer les deux accidents exceptionnels mais redoutables de la haute altitude: l’œdème pulmonaire et l’œdème cérébral de haute altitude.

L’Œdème Pulmonaire de Haute Altitude (OPHA) Il est marqué par une sensation d’étouffement, une respiration bruyante. Les lèvres et les oreilles deviennent bleues (cyanose), des crachats mousseux, parfois roses peuvent apparaître. Il survient souvent la nuit, après une journée d’efforts intense. La fatigue est majeure, parfois une toux sèche fait croire à un début de bronchite La saturation en oxygène, mesurée par un oxymètre portable est abaissée.

L’Œdème Cérébral de Haute Altitude (OCHA) Il est caractérisé par une lassitude extrême, des vomissements parfois brutaux et en jet. Le mal de tête devient épouvantable et n’est plus calmé par l’aspirine. Les sujets ont de la peine à se tenir debout, ils ont des vertiges, et peuvent avoir un comportement bizarre. Le coma s’installe rapidement. Parfois il n’y a pas de mal de tête, mais simplement une grande lassitude ou des troubles de l’équilibre ou seulement des troubles du comportement (abattement, agressivité). En cas d’OPHA ou d’OCHA, l’urgence est extrême, la redescente ou la mise en caisson hyperbare avant la redescente est impérative. Le passage en caisson permet de descendre dans de bien meilleures conditions et parfois de le guérir. En cas d’OPHA, la prise de bloqueurs calciques (nifédipine, nicardipine) ou les inhibiteurs de PDE5 (sildenafil, tadalafil) semble efficace. Dans les deux cas, l’injection la plus précoce possible de corticoïdes est souhaitable.

Danger : les quatre hypos !

• Hypoxie manque d’oxygène

• Hypoglycémie manque de sucre

• Hypothermie manque de chaleur

• Hypohydratation manque d’eau Prévention du mal aigu des montagnes

Quatre facteurs essentiels déterminent la survenue d’un MAM :

• vitesse d’ascension,

• altitude atteinte

• durée du séjour

• susceptibilité individuelle

Quatre règles d’or pour bien s’acclimater :

• ne pas monter trop vite trop haut, en moyenne 400 mètres entre chaque nuit au-dessus de 3500m en début de séjour.

• éviter les efforts intenses en début de séjour

• monter suffisamment haut pour s’acclimater, si l’on doit aller en très haute altitude ( plus de 5000)

• ne pas rester trop haut trop longtemps Ne pas monter trop vite trop haut : Cette règle est particulièrement effective en début de séjour, alors que l’acclimatation ne s’est pas encore mise en place : moins de 400 mètres par nuit en moyenne, entre deux jours consécutifs, au-delà de 3500 mètres dans la phase d’acclimatation en début de séjour.

• Exemple 1 : 1ère nuit à 3500m, 2ème nuit à 4000m, 3ème nuit à 4300m

• Exemple 2 : 1ère nuit à 3500m, 2ème nuit à 4300m, 3ème nuit repos à 4300m

Dans les deux cas, la différence d’altitude moyenne entre deux nuits est de 400 mètres. Eviter les efforts intenses en début de séjour Le taux d’oxygène dans le sang diminue lorsque l’on fait un effort, même minime, en altitude.

Ainsi, au sommet du Chimborazo (6310 mètres) ce taux est de 43% à l’effort !

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Faire une pause de 5 minutes toutes les 30 minutes de marche permettra non seulement de récupérer, de se réhydrater mais également de se ré-oxygéner naturellement… et de regarder le paysage plutôt que ses pieds!

La montée en « dents de scie » peut être favorable à l’acclimatation, à condition qu’elle ne s’accompagne pas d’un effort excessif. A chacun d’adapter son effort à ce qu’il ressent de son degré d’acclimatation : absence de maux de tête, bon appétit, bon sommeil sont les meilleurs signes d’une bonne acclimatation. Monter suffisamment haut pour s’acclimater Cette règle concerne essentiellement le choix (pas toujours possible !) de l’altitude du camp de base dans une expédition.

Selon l’objectif visé, il sera nécessaire d’établir un « camp d’acclimatation » : pour un sommet supérieur à 6000 mètres, l’altitude idéale pour ce camp se situe entre 4800 et 5200 mètres. L’organisme a besoin d’avoir été confronté à une altitude suffisante pour stimuler correctement ses mécanismes de défense contre le manque d’O2.

Ne pas rester trop haut trop longtemps L’homme n’est pas fait pour vivre au-delà de 5500 mètres. D’ailleurs, aucune population ne vit en permanence à ces altitudes. En effet, l’organisme s’y dégrade de façon irrémédiable (perte de poids, perte de muscle et vraisemblablement … de neurones !) d’autant plus vite que l’on reste et surtout que l’on dort haut, d’autant plus vite que l’on y réalise des efforts intenses. La prise d’aliments et surtout de boissons y est insuffisante.

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Au total, un séjour en altitude se décompose en quatre phases successives dont la durée relative dépend essentiellement de l’altitude.

• Phase « blanche » : pas de signes anormaux avant 4 à 8 heures après un gain en altitude.

• Phase d’acclimatation : quelques jours pendant lesquels on pourra souffrir du MAM et où se développeront les mécanismes d’acclimatation. S’abstenir d’y faire des efforts très intenses.

• Phase d’acclimatement : c’est la phase optimale où l’organisme est acclimaté et encore performant: 1 à 4 semaines. Les andinistes déjà habitués à l’altitude qui se concentrent sur une ascension peuvent s’acclimater de 5 à 7 jours. Généralement celle-ci commence avec l’ascension du Rucu Pichincha, collé à Quito, puis ensuite celle du Fuya Fuya. Elles peuvent être suivies par celle du volcan Corazon ou encore du Rumiñahui. Ensuite, montée en puissance ! Direction l’Illinizas Norte et nuit en refuge pour voir comment s’adapte le corps pendant une nuit en altitude. Le Cotopaxi peut être envisagé si toutes ces étapes se sont déroulées sans incident.

Pour vous donner une idée, je vous laisse le carnet de voyage des « Rochers autour du monde » et leur acclimatation. Avouez que ça donne envie !!

• Phase de dégradation : l’organisme perd progressivement son efficacité, « s’épuise » pour des efforts de plus en plus faibles.

L’importance relative de ces phases dépend de l’altitude considérée A partir d’environ 5500 mètres, il existe toujours une phase de dégradation. Au delà de 7000 mètres, la phase d’acclimatement est très courte.

L’équipement est également d’une importance vitale. Etre bien couvert et protégé vous assure  de vous concentrer sur l’effort, u lieu de se plaindre de froid aux mains, pieds…

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L’acétazolamide (Diamox®) mythe ou réalité ? :

Le Diamox® est le seul médicament d’utilisation simple dont l’efficacité a réellement été prouvée dans la prévention du MAM. Ce médicament est un inhibiteur de l’anhydrase carbonique (il s’oppose à l’alcalinisation du sang). Contrairement à ce qui est généralement pensé, son effet principal est l’augmentation de la ventilation pulmonaire et non son effet diurétique. Il diminue les symptômes du MAM, mais ne protège sans doute pas contre un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. Comme son action met 12 à 24 heures pour se développer, il sera beaucoup plus efficace en préventif.

Dans quel cas l’utiliser? Sur prescription médicale, dans deux circonstances:

• Quand les règles d’acclimatation (voir plus haut) ne peuvent être facilement respectées, ex. : arrivée à La Paz, à Leh ou à Lhassa en avion, ascension de sommets d’accès rapide à la haute altitude : Kilimandjaro, Aconcagua …

• Chez les personnes ayant des antécédents répétés de MAM, qui connaissent leur intolérance à l’altitude ou qui présentent au test à l’exercice en hypoxie des signes de médiocre réponse physiologique.

Son utilisation n’est pas justifiée chez une personne qui possède a priori une tolérance normale à l’altitude et qui suit les règles habituelles, physiologiques et d’acclimatation à l’altitude.

Quand? A commencer 24 heures avant l’arrivée à 3000 mètres, et à poursuivre jusqu’à ce que l’on ait atteint l’altitude maximale (généralement, une semaine suffit). On arrête dès que l’on redescend.

La majorité des informations sont tirés de « Santé Altitude  » et de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade ».

Je vous attends pour toutes vos questions concernant les ascensions et les petits secrets que j’ai tout au long de l’avenue des volcans.

À très bientôt,

Léon de Quito

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Avec des plages infinies, un niveau de vagues pour tous les goûts, l’Équateur est un pays reconnu pour le surf. La preuve en est qu’il y a eu des championnats du monde. La température chaude de l’eau sur la Côte de l’Equateur rend les vagues très compétitives dans le contexte du surf mondial, une compétition nationale annuelle a même lieu durant le mois de février.

Tout le monde te parlera de Montañita comme « La » destination pour faire du surf en Equateur, mais c’est un secret de polichinelle que même les non surfeurs pourront te partager. Nous préférons t’amener dans des lieux moins connus mais néanmoins très appréciés par les surfeurs de la planète. Il y a en effet tout au long de la côte équatorienne des spots géniaux pour la pratique de ce sport « sauvage ». Le fait de pouvoir prendre une vague avec des otaries ou se retrouver en face d’une forêt luxuriante sont les atouts qui font du surf en Equateur une expérience unique. Il y en a pour tous les goûts ici !

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Province d’Esmeraldas:

Les 560km de côte équatorienne offrent de nombreux de nombreuses opportunité pour la pratique de ce sport. Un bon exemple est la plage de Mompiche, un des derniers lieux de la côte équatorienne qui soit encore bordé de forêt humide tropicale où vivent des singes hurleurs, des toucans, des tatous et des ocelots. Ses vagues de type « Point Break » (qui se brisent sur un point rocheux, qu’il soit naturel ou artificiel) font jusqu’à 500m de long et sont très appréciées pour leur stabilité, ce qui en font unes des préférées des surfeurs équatoriens.

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Province de Manabi:

À Manabí, c’est l’un des endroits où il y a le plus d’endroits pour surfer. Nous allons commencer par Ayampe et les figuiers de barbarie, deux petites communautés de surf qui possèdent de belles plages et leurs longs kilomètres de plages. Canoa se distingue en revanche par son style rustique et son atmosphère bohème et vous invite à vous immerger dans ses vagues. C’est une plage de sable blanc et il y a aussi généralement du parapente, du ciel aquatique, du deltaplane et même de l’équitation. Elle est parfaite pour les débutants de la pratique. Ses vagues « Beach Break » (qui se brisent sur la plage) sont très pratiques pour apprendre car elles sont plus stables, qu’elles se forment près du rivage et ne sont pas trop grandes. On y trouve aussi des écoles de surf et des prof particuliers à un prix raisonnable : l’opportunité parfaite pour te lever pour la première fois sur une planche et crier « Eureka ! ». San Lorenzo est l’une des plages les plus importantes et les plus fréquentées de la région. Nous pouvons trouver les plus grosses vagues de la région. Ne manquez pas les piscines naturelles formées dans la mer. Manta est une plage puissante avec de bons tubes. De plus, cette plage casse une vague de type rebond avec les vagues du nord. Elle est le siège de l’édition 2019 de la compétition nationale de surf.

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Province de Santa Elena :

Les plages de Salinas aussi attirent les adeptes de ce sport. Pour se faire une idée, le mondial de Surf de 2004 y était organisé. San Lorenzo, à côté du Yacht Club, offre des vagues pour tous les niveaux 365 jours par an. Au nord-est de la ville, sur la Base Navale de Salinas, se trouve la Chocolatera. C’est le point le plus à l’ouest de l’Amérique Latine. Son nom est dû à l’effet des vagues qui s’écrasent sur les rochers et font remonter le sable à la surface donnant une couleur marron à l’eau. C’est une zone réservée aux sportifs expérimentés car les courants et les vagues sont forts. Avec un peu de chance tu y retrouveras les otaries qui habitent la région. Punta Lobería se distingue par ses vagues féroces et son lever de soleil impressionnant. De plus, c’est le site le plus sensible aux ondes. On dit que s’il n’y a pas de vagues à Punta Lobería, il n’y en a pas ailleurs. Punta Carnero est une plage idéale pour le surf car la combinaison du vent et des vagues provoque les vagues les plus tubulaires et les plus lourdes de la côte équatorienne. Si vous êtes un surfeur expérimenté, c’est la meilleure plage pour faire vos preuves. Salinas compte plus de 20 points de surf de toutes sortes, mais elle vous permet également de profiter du tourisme au soleil et à la plage de manière plus calme. Consideré la Mecque du surf en Equateur, vous ne pouvez pas manquer de Montañita, car elle a des vagues constantes et fortes qui peuvent atteindre trois mètres de haut en plus de bons tubes.

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Province des Galápagos:

Aux Galapagos, nous trouvons deux plages: Carola, impressionnante par sa faune et sa forêt sèche, en plus de la combinaison parfaite entre la mer et les vagues, qui permet aux surfeurs de se sentir montés dans des vagues audacieuses. N’oubliez pas que durant les mois de décembre et mars, des otaries fréquentent la région. Tongo Reef, vous y trouverez des récifs amusants qui sont l’une des meilleures vagues du monde. Juste pour attraper une de ces vagues et surfer avec les lions de mer, cela vaut la peine d’aller dans ces îles magnifiques et enchantées.

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Les catégories de vagues pour les novices ( ou moins novices, un petit rappel ne fait de mal à personne! ) :

Beach break: ce sont des vagues qui se brisent sur les terres de la plage, et par conséquent, il s’agit d’un type d’onde plus variable, en raison des mouvements de terrestres par l’action des courants marins.

Reef Break: Des vagues qui se brisent sur le rocher. Deux sont distingués sous-groupes plus: dans la roche volcanique et la roche non volcanique. Ces fonds rocheux peut aussi être: plat avec des algues, des cailloux ou pointu ou émergent .

La qualité des vagues de récif comprend d’autres facteurs, tels que l’orientation du spot, la position des rochers, les canaux où coulent les rochers, les courants, etc.

Point break: Vagues qui se brisent sur un cap ou une pointe de côte, comme dans la pointe de Montañía, ou la Chocolatera

Circuits avec vents du nord :

Inclut des plages où s’observent tout au long de l’année des vagues avec des vents du nord.

Les « vents du nord » arrivent sur les côtes équatoriennes entre décembre et janvier. Ce circuit est particulièrement concentré dans la province de Santa Elena, car environ 30% des plages enregistrées dans cette province ont des vagues de vents du nord. De même, il existe des points situés dans les provinces de Guayas, Manabí et Galápagos.

Les points proposés sont:

1. Paco Illescas Santa Elena

2. Playero de Miramar Santa Elena

3. Salinero de Miramar Santa Elena

4. Chipipe Santa Elena

5. Cautivo Santa Elena

6. Chuyuipe Santa Elena

7. El Castillo Santa Elena

8. Capaes Santa Elena

9. El Espigón Santa Elena

10. La Entrada Santa Elena

11. La Tiñosa Manabí

12. El Murciélago Manabí

13. San Mateo Manabí

14. El Pajonal Manabí

15. La Rotonda Manabí

16. Canoa Manabí

17. Mompiche Esmeraldas

18. Atacames Esmeraldas

19. Punta Piqueros Galápagos (S. Cristóbal)

20. Los Cráteres Galápagos (S. Cristóbal)

21. Puerto Grande Galápagos (S. Cristóbal)

22. Manglecito Galápagos (S. Cristóbal)

23. Playa del Muerto Galápagos (S. Cristóbal)

24. Punta Carola Galápagos (S. Cristóbal)

Circuit avec vents du sud :

Inclut uniquement des plages qui ont des bonnes conditions pour surfer sur des vagues avec des vents du sud.

Les « vents du sud » sont présents en Equateur tout au long de l’année. Ce circuit a, contrairement au précédent, une concentration de plages de la province de Guayas. Il y a aussi des points dans les provinces de Santa Elena et Manabi.

Las playas propuestas son:

1. Humboldt Guayas

2. Chabela Guayas

3. El Sapo Guayas

4. Las Tetas Guayas

5. Olas Verdes Guayas

6. Shark Bay Guayas

7. Las Cuevas Guayas

8. La Posada Guayas

9. Mal Paso Guayas

10. El Faro Guayas

11. El Pelado Guayas

12. Engabao Guayas

13. La Diablica Santa Elena

14. Dead point Santa Elena

15. Chocolatera Santa Elena

16. Río Chico Manabí

17. Ligüiqui Manabí

18. El Faro Galápagos (Isabela)

19. Playa del Hospital Galápagos (Isabela)

20. Cerro Gallina Galápagos (Sta. Cruz)

21. Punta Blanca Galápagos (Sta. Cruz)

22. El Pelado Galápagos (Sta. Cruz)

23. Tortuga Bay Galápagos (Sta. Cruz)

24. Tres Picos Galápagos (Sta. Cruz)

25. La Chupadora Galápagos (Sta. Cruz)

26. Piedra Ahogada Galápagos (Sta. Cruz)

27. Punta Lobo Galápagos (Sta. Cruz)

28. Los Alemanes Galápagos (Sta. Cruz)

29. La Ratonera Galápagos (Sta. Cruz)

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Je vous laisse ce lien très intéressant et détaillé si vous voulez plus d’informations sur le surf en Equateur.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser en commentaires de article ou commencer une nouvelle discussion sur le Forum.  Je vous réponds avec plaisir pour vous aider à organiser votre voyage et profiter des trésors de chaque région de mon pays d’adoption.

Amis voyageurs, je vous attends !

À très bientôt,

Léon de Quito

Un road-trip dans les Andes ? Un séjour en Amazonie ? Une croisière aux Galapagos ? Je vous aide avec plaisir à profiter des trésors de l’Équateur aux meilleures conditions grâce aux partenaires du Réseau Solidaire ! Dès maintenant, vous pouvez aussi me poser toutes vos questions sur le Forum en commençant une nouvelle discussion. Allez, je vous attends !!!

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Durant les 5 prochaines semaines nous publierons un article par semaine du voyage d’Arnaud (en 15 jours: la côte Pacifique, les Andes, l’Amazonie en solo) qui est passé par le Réseau Solidaire Tout Équateur!

LA CÔTE PACIFIQUE : DE MONTANITA À AYAMPE, ENTRE SURF ET NATURE

Après avoir atterri à Guayaquil (2e ville du pays, 4 millions d’hab), je rejoins mon hostal, le Dreamkaptur. Cette belle adresse pour voyageur est à mi-chemin entre auberge de jeunesse et hôtel, puisqu’il est possible d’y dormir en dortoir (15$ petit dej inclus) ou en chambre avec seulement un lit 2 places (28$ avec clim, sdb et petit dej inclus). Le lieu est bien situé (petit shop et stand de nourriture « maison » fort bonne juste en face) depuis l’aéroport ou pour rejoindre le terminal de bus (taxi à 5$ dans les 2 cas). Petite piscine, cuisine commune, cour intérieure, dépôt de bagages possibles en consigne sécurisée à 1$/ jour.Dreamkaptur Hostel GuayaquilDramkaptur Hostel Guayaquil

Je rejoins donc le terminal de bus (appelé ici « terminal terrestre », une sorte de maxi centre commercial avec plusieurs dizaines de quais) en taxi (5$).Taxi
Vous achetez les billets de bus sur place, les horaires pour chaque destination sont affichés, plusieurs compagnies possibles pour chaque destination. Bus de nuit pour les longs trajets. Env. 1 à 2$ par heure de trajet, selon les bus et les destinations. Je me rends donc à Montanita, petite ville sur la côte pacifique à 2h30 de Guayaquil, réputée pour être fêtarde à souhait, mais je n’y vais pas pour boire, juste pour profiter d’une des plus belles vagues du pays. Prix du billet 6$ (c’est la destination la plus chère). 6 départs par jour : 5h 6h 9h 11h 14h 17h.

Notez que les bagages sont en sécurité dans la soute, seul le chauffeur y a accès et il vous donne un ticket numéroté correspondant à votre sac.terminal de bus

MONTANITA

Arrivé à Montanita, l’ambiance change. Il fait chaud, des odeurs pas toujours agréables émanent, c’est assez sale et peu entretenu. Le quartier du centre est plus accueillant et agréable, certes, avec pas mal de boutiques et de restos, de bars sympa. Les tarifs ici sont plus élévés qu’ailleurs sur la côte, car c’est très touristique, les backpackers se suivent et s’enchainent. Mon conseil : n’y passez qu’une nuit (une soirée) afin de faire la fête. C’est bruyant le soir et visiblement trop arrosé d’alcool les week ends. Je suis resté 2 soirs en semaine et franchement, c’est sympa et cool les soirs, loin de la beuverie généralisée annoncée. Par contre cela reste un peu sale (gobelets, papiers que la marée emporte… :-/ ). Bref, n’y restez qu’une nuit, ça vaut le coup de faire les petites échoppes et boutiques, de manger un bon yoghurt aux fruits, de boire un verre, d’essayer le surf.Montanita

C’est justement pour le surf que j’ai choisi de rester dans cet endroit 3 jours et 2 nuits, car la vague est vraiment belle et lorsqu’il y a un peu de houle, ça déroule propre et c’est facile à prendre. C’était idéal pour les débutants et intermédiaires. Location de planches sur la plage pour environs 5/10$ les 2 heures. Préférez les loueurs au nord de la plage, un peu avant les rochers : meilleur matos, et moins cher.SurfMontanita
En ce qui concerne le logement, il y a plein de chambres à louer, mais je ne sais pas si la propreté et l’insonorisation sont de la partie… J’ai pour ma part loué une cabane au sud de la plage, d’où je n’ai pas entendu un seul bruit : « La Gondola Hostal ». Veillez à réserver à l’avance, et à bien prendre contact par mail avec l’hôte après votre réservation. N’oubliez pas de l’avertir que vous serez là une semaine avant en lui rappelant le nom de votre cabane.

Ambiance calme, cool, propreté et confort acceptables. Un peu cher, mais c’est Montanita… (35 $ / nuit pour une cabane 2 places avec cuisine et SDB).La Gondola Hostal

OLON

Un peu plus au nord, je continue vers Olon. Pour y aller, c’est simple : remontez sur la route nationale en haut de Montanita, arrêtez d’un geste le 1er bus qui passe, montez dedans en disant « Olon », 5/10minutes et 0.50$ plus tard vous êtes à Olon !C’est déjà plus calme que Montanita. Un peu trop calme diront certains. Ce lieu m’a plu, j’y suis resté 2 nuits. Je pense que c’est un meilleur camp de base que Montanita, et depuis Olon vous pouvez y aller facilement.

Pour surfer : c’est possible de louer sur la plage de 9h à 19h.Surf
J’ai dormi à l’Hostal OLONCITO, un peu cher mais le mec (un américain sympa) m’a fait un prix puisque j’étais seul dans une chambre double avec clim. Confort au top, douche extérieure, hamacs, cuisine énorme, jeux… 40$ / 2 pers par nuit. Petit dej vraiment top. C’est à 5 min à pied du centre de Olon, en marchant sur la plage. Ruelle calme et secure. Nikel.

=> Hostal Mi Oloncito : 2 nuits + 2 petis dej : 80 $Hostal OLONCITO
Après 2 jours et 2 nuits sur cette petite place tranquille, à surfer matin et soir, à manger et à me promener sur la plage en écoutant de la musique, je rejoins Ayampe plus au nord, dernière étape de la côte Pacifique.

Pour vous rendre à Ayampe, c’est simple : attendez un bus le long de la route à l’Est d’Olon (ruta del spondylus), et demandez qu’il vous pose à Ayampe. 1.50$ et 35 minutes de trajet plus tard, me voilà à Ayampe : c’est verdoyant, propre, il y a un peu de relief… Ca me plait ! J’ai une réservation au Finca Punta Ayampe Lodge pour une nuit. J’ai longtemps hésité à faire Isla de la plata, Puerto Lopez ou Agua Blanca, mais finalement je vais surfer une dernière fois. Je ne sais pas si j’ai fait le bon choix, car la location était assez chère (15$ / 2h) et le vent cassait les vagues (qui devaient être belles sinon). L’océan est également un poil plus frais qu’à Montanita et Olon. Mais la plage est d’une toute beauté.

AyampeAyampeAyampeAyampe
Ayampe est vraiment un tout petit village. Il y a une loc de surf, une micro épicerie, des hostal. Le mien, le Finca Punta Ayampe était vraiment super ! Nourriture végétarienne à la demande, cadre magnifique, personnel trop cool, piscine ! Bon, les prix demeurent un peu élévés, notamment pour la bouffe (qui est très bonne), prévoyez donc un peu à manger dans votre sac.

=> Finca Punta Ayampe : 42$ 1 nuit + petit dej.AyampeAyampeAyampeAyampe
La météo sur la côte en Février: Nuageux, éclaircies (parait pour le surf, car le soleil tape fort sous l’équateur, même avec les nuages !), 28-35°. Nuits chaudes. Océan 28-30°. 2 averses en 5 jours, uniquement la nuit.

Après 5 nuits au bord de l’océan et 7 ou 8 sessions de surf, quelques ballades et bons repas, c’est l’heure de quitter l’océan. Direction le terminal de bus de Guayaquil pour rejoindre la cordillère des Andes. Un dernier regard sur ce petit écrin de verdure…

On laisse la combinaison jersey et on enfile les chaussures de trekking !Ayampe

Quelques conseils supplémentaires :

  • Facile de manger végétarien sur la côte ;
  • La ville de Canoa est semble-t-il extrêmement calme et agréable, plus au nord sur la côte Pacifique. J’ai eu des retours très positifs ;
  • Retirez de l’argent, car on n’en trouve pas dans la plupart des villages. Arrivez à Montanita avec une somme, et retirez-en au besoin dans cette même ville (parfois plusieurs distributeurs sont à sec).
  • Pour ceux qui surfent : spots agréables et calmes près de Manta ; vagues idéales pour le longboard à Olon et Montanita.
  • Hotel Oloncito top pour ceux qui voyagent en famille : calme, confort, plage avec eau à 30°, en pente douce et sans courants.
  • Eviter Montanita le week end sauf si vous voulez faire la fiesta ! Ville très jeune, des rencontres à faire. Surfers sympatiques.

Visite le blog d’Arnaud GS on the Road pour suivre ses aventures!

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La 2e partie de mon voyage sera centrée sur un trek dans la cordillère qui mène au Volcan Quilotoa et à sa lagune turquoise, à 4000m d’altitude.

SAQUISILI MARKET

De retour à Guayaquil par le bus en fin d’après midi, je regarde les horaires de bus pour rejoindre la ville de Latacunga, point de chute idéal pour qui veut s’attaquer à la « boucle du Quilotoa ».

Cette ville, située à 1900m d’altitude, est idéale lorsque l’on vient de l’océan pour s’acclimater une nuit avant de franchir la barre des 2500m le lendemain.

J’ai de la chance : il y a de nombreux bus qui font Guayaquil – Latacunga. J’en trouve un à 8$ (6 heures de route) tout confort, qui part à minuit (une nuit d’hôtel économisée et une demi journée de gagnée !). Je retire de l’argent, fais quelques emplettes, et dépose des affaires à l’hôtel Dreamkaptur pour alléger mon sac. A 00h05 je m’évanouis dans le bus (marche, surf, voyage, petites nuits…) et me réveille à l’approche de Latacunga.

Nous sommes jeudi, et c’est jour de marché à Saquisili, à 10minutes de bus de Latacunga. Perché à presque 2000m d’altitude, il est considéré comme le 2nd plus beau marché d’Equateur. Je décide de m’y rendre, et à 8h je déambule devant les étales… Les gens ont revêtu leur plus beau costume traditionnel en laine d’alpaga et viennent vendre toutes sortes de choses. Il y a un secteur pour les animaux, un secteur pour la viande, les fruits, les vêtements… On peut même manger du cochon d’inde rôti (le « cuy », prononcez, « couille » ! bon appétit !) mais je suis végétarien, et quand bien même…SaquisiliSaquisili

Ce marché vaut le détour, comme les photos ne le montrent pas. En fait, je n’ai pas osé photographier cela, c’est tellement authentique et peu touristique que cela me gênait de faire mon touriste au milieu de tant d’authenticité.

Je m’en ressort avec une boucle d’oreille en argent et un poncho en laine d’alpaga superbe, lourd et chaud, fait main par une vieille femme, pour la modique somme de 15 $… J’aurais acheté d’autres vêtements si j’avais eu de la place dans mon sac à dos.

=> Marché de Saquisili, le jeudi matin de 6h à 13h. Venir en bus via Latacunga.

TREKKING DAY 1 : ISINLIVI => CHUGCHILAN

Après avoir réussi à dégoter le bus qui mène à Isinlivi (peu de départs : un seul à 13h je crois, annoncé à 11h puis à midi…) ce sont 2h de routes sinueuses et cahoteuses qui m’attendent pour rejoindre l’auberge « Lullu Llama ». C’est de là que je vais débuter 2 jours de marche (presque 25km) pour rejoindre le Quilotoa. Les paysages qui défilent à la vitre sont grandioses : c’est ma première rencontre avec la cordillère et je ne l’oublierai jamais. Je me suis dit « J’y suis !!!! ».Isinvili

Il est possible de faire la boucle en 3 étapes (Sigchos – Isinlivi – Chugchilan – Quilotoa) , mais j’ai choisi de n’en faire que 2 (les 2 dernières) et je le regrette un peu. Je vous conseille de faire les 3, d’abord parce que depuis le marché de Saquisili, il y a beaucoup de bus pour Sigchos et presque pas pour Isinlivi. Et puis c’est moins long d’aller à Sigchos. Et puis ce trek est magnifique.

Arrivé à isinlivi, je gagne l’auberge « Lulu Llama » donc, super adresse : allez-y et ne cherchez pas ailleurs. Le dortoir est super cosy, calme, propre, top. C’est une AJ de marcheurs, donc on se couche assez tôt après le repas et une petite partie de carte. J’y ai laissé mon guide du routard 2016 en français pour ceux qui veulent le consulter, demandez-le:-)

J’y ai aussi rencontré des gens super sympa, Arnaud et sa copine, 2 français qui travaillent là-bas. Egalement 3 Allemands avec qui je vais passer les 5/6 jours qui viennent : Judith, qui fait 6 mois de backpacking du Panama jusqu’à Ushuaia, et Johannes et Thomas, qui viennent de faire le Kilimanjaro et qui s’attaquent à la cordillère !

Je sors voir le paysage autour de l’hostal, ça m’inspire. C’est l’occasion d’y croiser deux lamas (Serge et Bernard ?)Llamas

=> Hostal Lulu Llama, Isinlivi. Possibilité d’acheter des bouteilles d’eau, et un repas casse-croute « maison » pour le lendemain: Nuit + petit dej + repas : 18 ou 20$

Après une soirée conviviale dans le douillet Lulu Llama, c’est l’heure de prendre la route : Thomas et Johannes partent devant, nous les suivons moi et Judith, la jeune Allemande, et deux Islandaises partent en dernier. Demandez un plan du trek à l’hotel Lulu Llama, ils en ont à disposition (en anglais et espagnol, version française en préparation) . Ca peut être un peu compliqué sans plan ni indications, car le trek suit des sentiers muletiers nombreux. Avec ce petit plan gratuit, aucun problème. Et le sentier est très bien foulé, c’est de la terre battue. Après seulement 10 minutes de marche, de magnifiques paysages s’offrent à nous :Isinviliob_12621f_00

Dès la sortie de l’hotel, 2 chiens errants gentils comme tout nous suivent : ils suivent Johannes et Thomas depuis Sigchos ! Hélas nous serrons obligés de les abandonner à Quilotoa au moment de monter dans le bus, c’est triste…

Les Allemands n’ont pris que peu d’affaires, alors que moi j’ai mon sac de 14 kg sur le dos, une nuit de 5h dans un bus et 5 jours de surf derrière moi, la dernière montée en plein soleil a été éprouvante ! En prenant votre temps, vous pouvez faire ce trek avec un « gros » sac, mais dans l’idéal ne dépassez pas 10kg. Avec l’altitude, on est bien moins performants et à l’arrivée de cette 1ere étape je le ressens… (voir conseils pour le trek en bas de l’article).
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Après 12km, 4h30 de marche (une pause de 30 minutes et des séances photo) avec un beau dénivelé positif final, nous arrivons à Chugchilan, petit village perché à (je crois) 2900m d’altitude.

Trekking

Nous choisissons un Hotel parmi les 3 ou 4 qui sont proposés : « Mama Hilda ». Très belle adresse ! Environnement, chambres, communs et cuisine sympa comme tout pour 20$ la nuit en dortoir (2 lits) petit dej et (bon) repas du soir inclus ! Boissons en sus.

Possibilité d’acheter des bouteilles d’eau, de se faire préparer un repas casse-croute pour le lendemain.

=> Hostal Mama Hilda, Chugchilan.

Après une bonne douche, une courte sieste dans un gazon fabuleusement doux et moelleux, c’est l’heure du repas du soir : très bon, végétarien sur demande. Nous terminons par une partie de cartes, un bon cigare en regardant les étoiles et au dodo !

Hélas je ferai une insomnie, apparemment par manque d’acclimatation (trop gros effort avec mon sac lourd et une cadence trop rapide, sachant que je surfais au niveau de la mer 36h plus tot…). Bref, malgré la fatigue je ne dormirai que 4h de 4h à 8h du matin !

Après un bon petit dej, à 9h nous commençons la 2nde journée, direction la lagune du cratère de Quilota. Le début de cette deuxième partie est vraiment beau, avec pas mal de dénivelée. Petite photo avant de se lancer :Trekking

Le trek commence par sortir de Chugchilan, puis il faut prendre à gauche où l’on a une belle vue (hostal sympa ici d’ailleurs), puis on descend dans la vallée…ob_295bb0_03ChucchilanChucchilan

 

 

 

 

 

… avant de remonter pour arriver sur un plateau (il y a une petite échoppe pour acheter à manger / à boire à l’entrée et à la sortie du village). Vous traversez ce petit village et la dernière « ligne droite » vous attend, dans une montée pas très violente.

Nous rencontrons de temps à autre des autochtones qui font de ce trek leur trajet quotidien (on a même croisé un indien en costume de ville avec de petits souliers noirs en cuir… il allait sans doute à un « buisness lunch » !).Chucchilan

Une coutume (récente) veut que l’on offre des bonbons (« caramello ») aux enfants qui guettent les marcheurs étrangers le long des chemins. Ils viendront vous accoster gentiment, n’en doutez pas !ChucchilanQuilotoa

Après 4heures de marche, nous voilà arrivés au Quilotoa, la dernière montée laisse penser qu’une vue sur le cratère va nous être offerte sous peu… Et là, magie. Peut-être la plus belle chose qu’il m’ait été donné de voir apparaît devant nous. La lagune du Quilotoa que survolent quelques nuages poussés par un vent frais.QuilotoaQuilotoa

Nous suivons le sentier qui fait le tour du cratère sur environ 2km (le tour complet dure 4h à pied), le cratère faisant 3km de diamètre. Après avoir joui du spectacle et pris un bon repas dans un petit restaurant, je redescends sur Latacunga en stop (un monsieur charmant me prend tout de suite, me pose à Latacunga et refuse le moindre dollar pour ce servie ! Je « prie » pour lui et sa gentillesse).Quilotoa

Je retrouve mes chers Allemands dans une AJ vraiment cool (Hostal Tiana, 9 dollars la nuit) et bien située. Je fais un long tour en ville (j’aime marcher !) et nous mangeons une pizza au restaurant avant d’aller boire une bière et dormir.Latacunga

LATACUNGA

Cette ville est vraiment sympa comme point de chute : nombreux commerces, ville équatorienne qui n’est pas surfaite, quartiers peu touristiques, nombreux hostals et agences de tours organisés (Latacunga et les autres volcans alentours). Terminal de bus bien desservi (Quito, Guayaquil, Latacunga, Banos…).

Le lendemain, départ pour ma 3e étape (improvisée) : Banos.

NOTES ET CONSEILS pour faire la boucle du Quilotoa :

  • Arriver le mercredi à Latacunga, profitez de la ville l’après midi.
  • Passez la nuit du mercredi soir à Latacunga (acclimatation en douceur) : Hostal Tiana par exemple (TB rapport qualité-prix, sécure, dortoir féminin, communs nickels, etc)
  • Le jeudi matin, laissez vos affaires dans un gros sac à l’hostal, et dans un sac à dos (30litres) ne prenez qu’une tenue confortable type jogging molleton avec sweat pour les soirs, caleçons, chaussettes, trousse de toilette légère, appareil photo, crème solaire, veste de pluie) et papiers, portefeuille. Partez tôt (7h) pour rejoindre le marché de Saquisili en bus (renseignements à l’hostal).
  • Vers 11h/ midi, quittez le marché en bus direction Sigchos. Dormez sur place le jeudi soir
  • Rejoignez Isinlivi à pied en trekking le lendemain matin (11km, 4h – 5h). Dormez à Lulu Llama, le vendredi soir.
  • Rejoignez Chugchilan à pied le samedi matin, dormez sur place (cf : récit ci-dessus).
  • Rejoignez Quilotoa à pied le dimanche matin (cf : récit ci-dessus)

Après libre à vous de dormir à Quilotoa et de faire le tour du cratère, de descendre faire du canoé dans la lagune (je ne l’ai pas fait et je le regrette). Retour à Latacunga en bus (3 / 4 par jour).

=> Emmenez des encas sucrés pour la randonnée

=> Achetez des bonbons pour les enfants

=> Les Hostal des villages vendent des bouteilles d’eau, ne vous encombrez pas inutilement

=> Possibilité de laver votre linge à la main (dans une sorte de lavoir bien clean) à Mama Hilda

  • Chaussures : bonnes chaussures de marche, pas forcément montantes, même si c’est mieux car il y a des gravillons et de la poussières. Des « mid », c’est le top.
  • Bâtons de marche : fortement conseillés pour ceux qui portent plus de 10kg.
  • Météo : en plein mois de février, nous n’avons pas eu une seule goutte de pluie, et avons randonné en t-shirt à plus de 3000m. Autour du Quilotoa, très exposé au vent, coupe vent et sweat de rigueur.

Ce trek est idéal car vous n’avez pas à porter votre couchage (auberges nombreuses avec repas et literie) et le temps de marche quotidien (comptez 5h) laisse le temps de faire des pauses, de se reposer. Ne partez pas des auberges après 13h toutefois.

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Quel rêve de gosse de partir en Amazonie ! Durant 4jours et 3nuits j’ai découvert l’Amazonie équatorienne au sein de la réserve du Cuyabeno avec le Cuyabeno Dolphin Lodge.Dolphin Lodge

En effet cette réserve naturelle a été créée en 1979 et possède une superficie de 590 112 hectares qui englobe une grande diversité de faune et flore. Composée de forêts tropicales, rivières et forêts immergées ou les dauphins, caïmans, piranhas, anacondas, et singes ont élu domicile la réserve. Cette zone protégée a été nommé après la rivière Cuyabeno qui l’a traverse formant un complexe de 14 lagunes et la plus grande zone humide de toute l’Amazonie équatorienne. On peut aussi compter 5 groupes indigènes amazoniens : Les Sionas, Secoyas, Cofáns, Kichwas et les Shuars. C’est parti pour l’aventure!

La veille au soir départ depuis Quito au terminal de Quitumbe en bus public à 23h15. J’ai choisi la compagnie de bus « Baños », le bus était assez confortable. Pour un trajet Quito-Lago Agrio il faudra compter environ 8 heures de bus et 12$.Quitumbe
Jour 1 : Arrivée à 6h15 du matin à Lago Agrio. L’atmosphère est lourd et humide, en voyant les flaques d’eaux par terre, il semblerait qu’il ai plu durant la nuit. Pour 2$ le taxi m’emmène du terminal jusqu’au point de rendez-vous à l’Hôtel-Restaurant D’Mario. Je décide de me balader dans le centre ville avant de prendre mon petit-déjeuner chez D’Mario. Après une attente assez longue, à 9h30 la navette du Dolphin Lodge vient chercher ses voyageurs. Après 2h-2h30 de trajet nous arrivons à l’entrée de la réserve du Cuyabeno ou nous prenons un déjeuner. Notre groupe est composé de deux allemands, deux australiens et notre guide Véronica. Nous descendons ensuite la rivière en pirogue ou nous apercevons oiseaux (perroquets, hoatzins, caciques…), singes etc… !
15h30 : Arrivé au lodge, nous nous installons et profitons un peu des hamacs avant d’observer le coucher de soleil et de nager à la Laguna Grande.Dolphin LodgeDolphin LodgeDolphin LodgeDolphin LodgeDolphin LodgeDolphin LodgeDolphin LodgeNous finissons la soirée avec un délicieux dîner, un jeu de cartes et des éclats de rire bercés par les sons et les bruits de la nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner à 8h et départ à 9h pour une balade de 3h dans la forêt et les marécages où notre guide nous explique les plantes utilisées comme cures naturelles par les populations indigènes.Balade forêt

L'écorce de cet arbre est utilisé pour traiter le malaria L’écorce de cet arbre est utilisé pour traiter le malaria Les singes et perroquets se nourrissent de ces petits fruits provenant des palmiers Les singes et perroquets se nourrissent de ces petits fruits provenant des palmiers Le palmier marcheur se déplace grâce à ces racines-échasses Le palmier marcheur se déplace grâce à ces racines-échasses Minuscule grenouille Minuscule grenouille Énorme formillière Énorme formillière Cette espèce de fourmis est utilisée en tant que répulsif à moustiques. Il faut les laisser monter sur le bras puis vite les écraser contre la peau. L'effet dure environ une heure Cette espèce de fourmis est utilisée en tant que répulsif à moustiques. Il faut les laisser monter sur le bras puis vite les écraser contre la peau. L’effet dure environ une heure

Balade forêt

Deux singes qui nous obversent Deux singes qui nous obversent Sentier à travers les marecages, pas facile! Sentier à travers les marecages, pas facile!

Après un copieux déjeuner et une bonne sieste, vers 17h30 nous rejoignons la Laguna Grande pour une baignade et une fois la nuit tombée nous partons à la recherche de caïmans.pirogue Cuyabeno rio

Un dauphin! Un dauphin! Le point rouge au milieu des branches est l'oeil d'un caïman! Le point rouge au milieu des branches est l’oeil d’un caïman!

Jour 3 : La troisième journée est dédié à visiter les communautés locales. Après le petit-déjeuner, nous embarquons sur la pirogue et finissons par une balade d’une heure à travers la forêt.GrenouilleGrenouilleBaladeBalade

Caféier Caféier

Nous arrivons finalement à la communauté siona Tarabeaya. Nous apercevons les enfants de la communauté jouer au ballon et un chien de la communauté nous suit jusqu’à la hutte.Communauté sionaCommunauté sionaCommunauté sionaCommunauté sionaNous retrouvons Mireilla avec qui nous préparons des galettes à base de manioc (Yucca en espagnol) appelées Carabe.

La racine de Manioc La racine de Manioc Mireilla qui incise le Manioc pour que nous puissions l'éplucher Mireilla qui incise le Manioc pour que nous puissions l’éplucher Retour à la hutte Retour à la hutte Lavage du Manioc Lavage du Manioc Maintenant il faut le râper Maintenant il faut le râper Avec le manioc râpé Mireilla extrait tout le liquide du Manioc Avec le manioc râpé Mireilla extrait tout le liquide du Manioc Passage au tamis pour obtenir la farine de Manioc Passage au tamis pour obtenir la farine de Manioc Carabe sur le feu! Carabe sur le feu! Bon appétit! Bon appétit!

Après un riche déjeuner nous regagnons la pirogue. Le long de la rivière nous voyons d’autres communautés avec des femmes lavant le linge ou des enfants jouant sur les rives. Après 45 minutes nous atteignons un lieu excentré ou un shaman nous reçoit. Pour les communautés indigènes d’Amazonie le shaman (autrefois considéré comme un chef, un roi…) est actuellement considéré comme un médecin/guérisseur. Il maintient cependant un rôle central pour ces communautés ; un des outils qu’utilise le shaman est l’ingestion d’un breuvage appelé Ayahuasa.ShamanIl nous explique en Airu pâín (langue utilisé par la communauté siona) l’utilisation de l’Ayahuasa (Yajé) et notre guide Véronica nous sert d’interprète. L’Ayahuasa lui sert de lien entre le monde surnaturel et le monde réel, grâce à ce breuvage il apprend toujours plus sur la nature et plantes curatives qui l’entourent.
Après une courte démonstration et un concours de sarbacane, nous rejoignons le Dolphin Lodge. Pour la dernière fois nous nous rendons à la Laguna Grande pour apprécier le coucher de soleil. Nous finissons la journée par une balade nocturne pour observer crapauds, araignées et autres petites bêtes.pirogue Cuyabeno rioLaguna Grande CuyabenoLaguna Grande CuyabenoBalade nocturneBalade nocturneBalade nocturneBalade nocturne
Jour 4 : Pour la dernière matinée une observation d’oiseaux était prévu à 6h du matin cependant la pluie est venue bouleverser le planning. Nous profitons alors un peu plus de nos lits. 12h retour à la civilisation.

BILAN :
• Immersion totale en forêt amazonienne, je suis rentrée la tête pleine de souvenirs !
• Véritable découverte de faune/flore propre à la région
• Déconnection totale avec le monde moderne (pas de WiFi ou réseau téléphonique)
• Petit conseil : Ne pas emmener de nourriture sinon cafards assurés dans les chambres !Dolphin LodgeDolphin LodgevautourDolphin Lodge

Pose tes questions dans les commentaires et j’y répondrai dès que possible!

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Voilà, c’est parti ! le voyage tant attendu que nous préparons depuis 4 mois commence enfin.

Nous sommes vendredi soir à Pau, nous quittons le boulot direction l’aéroport de Toulouse où nous passerons la nuit puis demain matin ce sera l’envol  matinal pour Quito via Francfort et Panama.

Pour préparer ce voyage, nous avons bien sur beaucoup consulté Internet, le guide du routard et Lovely planet, mais au final c’est sur le site de Tout Équateur, avec le livre de Léon et les blogs des voyageurs que nous avons le plus préparé notre voyage.

Notre périple nous amènera de Quito à Cuyabeno en Amazonie,  Otavalo au nord de Quito, Puerto Lopez sur la côte pacifique, puis retour sur la cordillère des Andes à Cuenca et remontée par l’avenue des volcans en passant par Riobamba, Banos et finir en beauté à Quilotoa  - Nous n’irons pas aux Galápagos car il faudrait une semaine supplémentaire ou sacrifier les Andes, et nous sommes plus montagne que mer !Découtverte de l'équateur 3 semaimes

QUITO

Arrivée en fin de journée à Quito n’est pas plus mal car nous irons nous coucher à l’heure Equatorienne et nous serons tout de suite décalés, il y a quand même 7 heures de différence avec la France. Nous en souffrirons d’autant moins que le soleil et les Equatoriens se lèvent tôt – nous serons donc très matinaux et par contre à 21h00 dodo !

Pour les deux nuits à Quito, nous dormons chez Leon Colonial Solera House, réservation faite en utilisant la carte interactive de tout Equateur et en achetant leur carte premium. Nous paierons 40$ au lieu de 60$ pour un hôtel très bien situé dans le cœur historique, et plutôt agréable –chambre nickel et style colonial.

Le lendemain matin au petit déjeuner, nous sommes accueillis par l’équipe de Léon pour le fameux débriefing – Marie et Laure nous donnent plein de conseils et une carte détaillée du pays, et aussi un téléphone prépayé et la liste de tous leurs hôtels partenaires.

Après ce petit déjeuner instructif, nous partons à la découverte de la ville : c’est samedi et ça grouille de partout, en particulier les vendeurs à la sauvette. On a l’impression que les rayons entiers des magasins se retrouvent dans la rue : il y en a qui vende du dentifrice, du shampoing, des fruits, des glaces, des tapis, des avions en plastique, en vous fonçant dessus et en annonçant bruyamment leurs offres, les cireurs de chaussure nous scrutent les pieds (dommage, nous sommes en tennis !).

Les voitures klaxonnent à tout va, les bus démarrent en trombe relâchant d’énormes nuages noires (bonjour la pollution), les odeurs des petits restos nous enveloppent, le soleil déjà très haut tape dur. Nous sommes à 2800m d’altitude et cela se ressent, bref tout cela nous met directement dans l’ambiance, et après à peine 2 heures on a un peu le tournis .. et il est temps de trouver un resto.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Là nous avons la bonne idée de suivre les conseils du Routard et nous allons au marché central (nous le ferons plusieurs fois dans d’autres villes) et après avoir inspecté les étals de fruits et légumes, volailles et autres, nous nous dirigeons vers les tables des restaurants du marché – ambiance très locale, plats et jus de fruits excellents, le tout pour 5$ chacun.

L’après-midi sera dédiée à la visite du très intéressant musée Casa del Alabado qui présente une collection magnifique de pièces précolombiennes.

Ensuite , retour dans le bain de foule de la cité : il est 17h00 et nous assistons aux séances de photographie des mariés et de leurs familles qui sortent des églises, un vrai spectacle !

J2 à Quito, nous prenons le téléphérique à l’ouverture et en quelques minutes nous nous retrouvons à 4000m.

Notre objectif de la journée est l’ascension du Rucu Pichincha à 4700m, mais celui-ci est dans les nuages et il y a pas mal de vent – heureusement nous avons prévu doudoune d’été, coupe-vent, petits gants et serre tête – pas comme ces jeunes américaines que nous avons rencontrées plus tard à Quilotoa, et qui avaient débarqué en shorts et en débardeurs, obligées ensuite de dévaliser le marché d’Otavalo pour s’acheter poncho, veste en Alpaga et couverture, chaussettes ..Découtverte de l'équateur 3 semaines

Nous attaquons le chemin de crête très large et bien marqué, mais notre souffle est court. La vue est magnifique sur Quito mais les volcans sont dans les nuages. 4300m, 4400m, nous continuons jusqu’au bout de la crête sous le sommet qu’il faut contourner par la droite, une grande traversée et un passage un peu délicat sur les rochers, le sentier se redresse, les nuages sont plus présents, 4600m .Il ne reste plus que 100m mais la motivation n’est plus là, alors le sommet  sera pour une autre fois ou une autre vie et nous faisons demi-tour. Nous retrouvons la crête plus débonnaire, et avec elle le soleil et un peu de verdure – le moral remonte de suite – nous nous installons pour gouter notre avocat et quelques biscuits délicieux achetés la veille au marché.

CUYABENO – L’ORIENTE

1 heure de vol jusqu’à Lago Agrio, ciel maussade.

William nous attend à l’Aéroport, il sera notre guide pendant les 4 jours qui vont suivre (séjour que nous avons réservé par Tout Equateur).

Apres 2h30 de bus sous une pluie battante, nous embarquons sur de longues pirogues à moteur,  assis sur nos ponchos car le soleil a fait son apparition.

Et là, c’est parti pour 2h de parcours magique, à glisser au ras de l’eau, au milieu d’une végétation luxuriante, à scruter la jungle pour essayer d’apercevoir les animaux sauvages.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

à ce petit jeu William est bien plus fort – et à chaque sortie sur la rivière, il stoppera la pirogue et là où nous n’avons rien vu, nous découvrirons des Hoatzin, des paresseux, des singes Capuccino, ou autres petits singes ‘écureuil’, des anacondas, des dauphins roses, des oiseaux furtifs d’un bleu sombre magnifique.

Sur le fleuve, nous sommes souvent accompagnés par un papillon énorme qui virevolte et scintille d’un bleu qui envoie comme des éclairs – la lumière est magnifique et nous sommes tous sous le charme de ce lieu si unique.

Lorsque le soir arrive, nous sommes tous très préparés et couverts de la tête au pied de nos vêtements à manches longues imprégnés de produit répulsif, nous avons pris nos pilules contre le palu, mais étonnamment aucun moustique ne viendra nous perturber !

Un jour nous partons à la pèche au .. piranha, du moins c’est William qui s’en charge et il ne faut pas plus de 30 secondes après avoir plongé un bout de viande au bout d’un hameçon pour ramener un beau spécimen.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Après nous avoir montrer sa hargne et fait claquer ses dents sur un bout d’herbe , William relâche le bestiau dans son milieu aquatique, puis comme l’eau est bonne et l’air est chaud, il nous invite à sauter de la pirogue pour une petite baignade .. devant notre hésitation, il nous assure que si nous n’avons pas de blessure saignante nous ne risquons rien !! Nous nous éloignerons quand même de notre lieu de pêche pour rejoindre le milieu du lac, où les reflets du soleil couchant et la lumière amazonienne sont extraordinairement beaux – Tout le monde mitraille ce spectacle mais nos photos ne peuvent pas rendre cette ambiance si magique.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Le matin vers 6h, nous grimpons en haut de la tour d’observation du camp, et perchés au niveau de la canopée, nous observons le spectacle de la biodiversité de cette jungle : au vol majestueux des perroquets bleus et verts, succèdent les toucans, puis au loin nous apercevons un ibis, puis un vautour passe au-dessus de nos têtes. Notre guide a installé une lunette d’observation et nous fait découvrir d’autres espèces de perroquets et autres oiseaux tous plus colorés les uns que les autres. Ce spectacle est éblouissant.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Un soir nous ferons une sortie de nuit, à pied dans la jungle et nous découvrirons à la lueur de nos frontales les tarentules et mygales, couleuvres et petite grenouille venimeuse et autre insecte géant – âme sensible s’abstenir et certaines dans le groupe sont un peu tétanisées .. mais il ne faut pas croire que tous ces animaux sont  faciles à découvrir et faut tout le talent et la patience de William pour les dénicher.

Aujourd’hui, rencontre d’une tribu vivant dans un village de la forêt – après une séance avec le Shaman local où une Hollandaise de notre groupe s’est faite ‘exorciser’ et en est ressortie avec pleins de pustules sur le dos.

Nous sommes ensuite conviés à réaliser une sorte de crêpe de Yuka (le manioc Equatorien) depuis l’extraction de la racine jusqu’à la confection de la farine et la cuisson de la crêpe – celle-ci sera garnie de sauce au thon.Découtverte de l'équateur 3 semaines  De magnifiques larves de palmier, grosses comme le pouce et qui se dandinent dans une assiette, nous sont proposées. Après être empalées sur une broche, elles seront cuites au feu de bois pour un rendu croustillant à l’extérieur, puis caoutchouteux et liquide sur le final,Découtverte de l'équateur 3 semaines

un délice pour le palais, mais très peu pour nous ! j’ai cru que la Hollandaise très excitée qui s’est portée volontaire pour la dégustation allait vomir sur place … en tout cas, ça avait l’air de donner soif car elle a bu beaucoup d’eau après ça ! et les pustules étaient toujours là. William s’en régalait.

OTAVALO

Retour sur la Cordillère à Otavalo que nous rejoignons depuis Quito en 2h de bus – nous avons hésité avec une location de voiture mais un petit 4×4 pour 2 semaines coute presque 1000$ : d’ailleurs la vie en Equateur n’est pas bon marché et tous les voyageurs que nous avons rencontrés et qui avaient visité d’autres pays d’Amérique du Sud ont fait ce constat, surement la faute au $ et une fréquentation trop importante de touristes américains et canadiens.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Les volcans sont toujours enveloppés dans leurs nuages – verrons-nous leurs sommets d’ici la fin de notre séjour ?  Nous commençons à en douter . Toujours est-il que nous arrivons sous un ciel assez menaçant et nous décidons d’aller faire la petite balade à la cascade de Peguche – 2 étoiles dans le Routard – mais franchement nous ne sommes pas emballés – site pas assez sauvage pour nous .

Nous logeons à la Posada Del Quinde (un certain budget) un hôtel très chouette, avec une immense  salle à manger, salon bibliothèque et cheminée où nous nous réchauffons, superbement décoré et avec un personnel au petit soin.

Le Lendemain, levée matinale pour le marché aux animaux vivants qui a lieu tous les samedis matin – un spectacle pittoresque de paysans qui viennent vendre et acheter des volailles, cochons, veaux et autres bestiaux – ça négocie mais c’est plutôt bon enfant et très couleur locale.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Ensuite nous filons au cratère de Quicocha, la perle du coin et à ne surtout pas rater. Ce lac au fond d’un cratère offre une balade magnifique de 14km en parcourant les crêtes entre 3100 et 3400m.Découtverte de l'équateur 3 semainesLe bleu profond du lac capte notre regard et c’est un vrai plaisir de faire cette marche où nous ne rencontrons presque personne.

Le dimanche nous allons à la Lagune de Mojanda, à 3600m – Le taxi nous laisse dans un paysage très sauvage, les nuages balayent notre objectif de la journée, le Fuya Fuya.

Nous ne savons pas s’il va pleuvoir ou si le temps va s’améliorer. Le lac est d’une couleur métallique et le volcan au-dessus présente des falaises très noires qui se perdent dans les nuages. Le vent nous fouette le visage et il n’y a personne, bref on se demande si on a fait le bon choix !

Nous commençons à grimper dans les hautes herbes, le sentier est évident. Il se redresse assez fort sous le col et devient glaiseux et glissant, nous obligeant à nous accrocher aux herbes et nous nous arrêtons assez souvent pour reprendre notre souffle.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Nous débouchons au col à 4100m, l’ambiance est toujours au rendez-vous avec le vent et les nuages et nous apercevons au loin une ville immense illuminée par le soleil  - en fait c’est Quito. J’avise la crête où j’ai lu qu’il y avait un passage délicat, un pas de II ou III suivant les topos. Ce passage ne présente pas de difficulté particulière mais est exposé et ne convient pas aux personnes qui ne sont pas habituées à des petits passages d’escalade.Découtverte de l'équateur 3 semainesAu sommet nous prenons quelques photos et nous ne nous attardons pas à cause du vent mais le spectacle est magnifique ! Ensuite , nous descendons par un petit sentier qui part à l’opposé de notre montée et qui contourne le Fuya.Découtverte de l'équateur 3 semainesNous sommes bien au cœur des Andes, il y a la solitude, la désolation et l’immensité du lieu, les couleurs et la lumière et nous savourons cet instant.

PUERTO LOPEZ et L’ILE DE LA PLATA

Changement de décor radical : après un vol Quito-Manta, puis le bus par la Ruta del Sol (sauf que c’est plutôt couvert) nous voilà au bord de la mer du Pacifique à Puerto Lopez.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Nous découvrons l’Hosteria Mandala où nous avons réservé depuis la France et nous ne sommes pas déçus – là aussi un certain budget mais l’endroit est magnifique – l’accueil est surprenant puisque c’est un Suisse qui nous reçoit et nous conduit à notre petit bungalow de bois exotique au milieu d’un jardin aux multiples essences.  Nous sommes face à la mer et nous plongeons avec délice dans une eau à 27°C .

Un petit Mojito sur la terrasse de Mandala, un plat de Calamar grillé et en musique de fond les rouleaux de la mer sur la plage nous envoient directement au paradis ..Découtverte de l'équateur 3 semaines

Suivant les conseils de Tout Equateur, nous rencontrons Pierre Ferron,  un jeune français installé ici. Débarqué il y a un an et conquis par ce petit port et sa plage il n’en est pas reparti. Apres quelques échanges sur nos souhaits, Pierre nous propose de s’occuper des réservations pour le lendemain pour l’Ile de la Plata et du surlendemain pour une promenade à cheval dans la jungle locale. En effet au-dessus de l’étage de végétation très sèche, à partir de 300m et jusqu’à 800m le forêt devient tropicale et cache une biodiversité étonnante.

L’ile de la Plata se fera avec Palo Santo. Après 40 mn de navigation nous apercevons les premiers aillerons  de dauphins, puis tout d’un coup une baleine, puis deux.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Ensuite nous ferons une bonne heure de marche sous un soleil de plomb sur l’ile pour découvrir les fous à pattes bleues et les frégates parmi  lesquels les célibataires restant tentent de convaincre une femelle en gonflant leur jabot d’un rouge éclatant.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Le matin en sortant de notre bungalow, il y a un attroupement de français qui regardent vers la cime des arbres : nous découvrons alors, une dizaine de mètres au-dessus de nos têtes, un énorme iguane terrestre, vraiment impressionnant avec sa tête préhistorique. Puis nous en voyons un 2ème, puis encore un : nous nous assurerons que les fenêtres sont bien fermées pour la nuit suivante ..

Le lendemain, la sortie à cheval ‘Guayacan de los monos’ se fait avec Don Rosendo père et fils. C’est le fils qui nous guide et il prend son temps dans ses explications ..Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semainesil nous fait découvrir des choses étonnantes sur la flore : comme ces ficus qui ne peuvent pousser que sur un autre arbre, en l’occurrence sur la cime des palmiers où les oiseaux auront rejeté leurs graines, puis les racines descendent vers le sol  et une fois encrées s’enroulent autour du palmier jusqu’à l’étouffer. On comprend alors pourquoi on voit des ficus de 20 ou 30m de haut desquels  dépassent  à mi-hauteur des palmes.

Il nous fait aussi découvrir les noix de palmier qui étaient autrefois exportés vers l’Europe, leur cœur est aussi dur que la pierre et blanc comme une matière plastique : on en faisait des boutons de chemises.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Apres 2h de cheval, père & fils nous montrent avec fierté une tour d’observation qu’ils ont construit eux-mêmes de leur main au sommet d’une colline : on dépasse la cime des arbres et on découvre la jungle et la cote à perte de vue. Ils nous racontent qu’ils essaient de développer un tourisme autre que celui des baleines et ont eu une aide du gouvernement pour leur projet, mais ils regrettent de n’être pas plus soutenus par d’autres paysans comme eux .

Ensuite, le père trouve une famille de singe hurleur  et nous les fait découvrir : on voit nettement le male et la femelle avec son petit sur le dos.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Au retour, nous sommes conviés à partager le repas chez eux : nous mangeons vraiment local et c’est délicieux. Le fils nous avoue alors qu’il attend son visa pour rejoindre la touriste canadienne avec qui il s’est marié il y a 6 mois ! On se demande comment un jeune aussi intégré à son écosystème et avec son projet va pouvoir tout quitter pour vivre au Canada … Son père ne dit rien.

CUENCA

Long périple en bus pour rejoindre Cuenca en passant par Guayaquil, soit 2 fois 4 h de bus, mais bon avec les vidéos de bons vieux films américains – on aura dû voir tous les Rambo et autres films d’actions avec Sylvester Stallone – et le paysage qui défile, cela aura été moins pénible que prévu.

Avant la descente sur Cuenca, nous traversons la zone montagnarde du parc des Cajas, avec ses nombreux lacs issus des retraits glaciers, mais ce jour-là, c’est très peu engageant, brouillard froid.

Cuenca est une jolie ville coloniale où il fait bon flâner. Nous visitons le Museo de las Culturas aborigènes qui présente plus de 5000  objets de toutes les cultures amérindiennes de l’Equateur et qui vaut vraiment le détour. Le soir, nous dinons au restaurant Raymipampa sur la place centrale.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Le lendemain, le temps est toujours maussade, nous ferons donc  l’impasse sur le parc des Cajas et décidons d’aller attendre le Bus pour Ingapirca, site Inca à 80km au nord de Cuenca. Le prospectus de Expreso Ingarpica indique qu’il faut se rendre à la place San Sebastian pour 9h.

Sur cette jolie place bien tranquille, nous demandons des renseignements  au propriétaire du snack bar Casa Azul, et après quelques échanges en espagnol, puis en anglais nous nous apercevons que notre interlocuteur parle français. En fait Gregory est Belge et après une dizaine d’année comme guide au Ladak, il est venu chercher un endroit en Amérique du Sud pour s’installer et à trouver l’amour à Cuenca en la personne de Marcela.

Après un café à sa terrasse et toujours pas de bus à 9h20, Gregory téléphone à la compagnie de bus – il ne faut pas s’inquiéter, le bus ne devrait pas tarder – et après un 2ème café et à 9h40, Gregory rappelle la compagnie de bus – celui-ci a pris un groupe de touriste à un hôtel et fait le plein, il ne passera donc pas à la place … la journée commence bien !

Heureusement, Gregory est d’une gentillesse incroyable et il essaie avec Marcela de trouver une solution. Finalement pour le même prix que le bus, un cousin accepte de nous servir de chauffeur et nous embarque pour Ingapirca.

Le site se trouve sur un replat à 3200m d’altitude et n’a rien d’exceptionnel :  par contre le paysage environnant est magnifique et nous nous arrêtons souvent pour prendre des photos. Au retour, nous nous arrêtons déjeuner en bord de route où sont exposés d’énormes cochons cuits posés sur des tréteaux, la tête noircie par la cuisson, une spécialité locale : ce plat est servi avec des graines de maïs bouillis et d’autres séchés : nous n’avons pas été emballés par cet accompagnement.Découtverte de l'équateur 3 semaines

RIOBAMBA

Nous sommes toujours sur l’avenue des volcans, mais les verrons-nous ? Il ne nous reste plus que quelques jours. A notre arrivée à l’hôtel Montecarlo, la dame qui nous accueille nous rassure en nous disant que le lendemain sera une journée dégagée. Nous réservons un transport pour le Chimborazo, le plus haut volcan de l’Equateur à 6300m. En fin de journée nous déambulons dans la ville et au détour d’une avenue, les nuages se déchirent et le Chimborazo apparait dans sa splendeur, éclairé par le soleil couchant. Nous sommes tout excités  à l’idée de l’approcher le lendemain !

Mais au petit déjeuner, c’est très couvert  .. Le chauffeur nous prend à l’hôtel et au fur et à mesure que nous nous éloignons de Riobamba, nous percevons une lueur derrière les nuages qui nous laisse espérer, et puis le miracle s’opère, les nuages disparaissent et nous dévoilent le volcan.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Le vent est assez fort et le paysage devient désertique, les vigognes nous regardent passer et gardent leurs distances lorsque nous sortons pour les photographier. Le chauffeur nous laisse au parking du 1er refuge à 4800m. Nous montons au refuge Whymper à 5000m : à nouveau nous sommes seuls. Le volcan majestueux nous toise de son glacier 1300m plus haut. Nous poussons jusqu’à 5200m jusqu’à la limite de la neige et de la glace.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

nous nous installons pour un court piquenique face à l’immensité du paysage et la lumière si belle à cette altitude. Un grand moment de ce voyage.Découtverte de l'équateur 3 semaines

BAÑOS

A Banos, nous sommes très bien accueillis par le propriétaire de l’hôtel  Donde Ivan. Leur fils Henry parle français et nous donne quelques idées de balade.

Nous ferons le circuit qui monte au mirador del Virgen (600 marches !) puis au café del Celio qui surplombe la ville – un spot qui vaut vraiment le coup et nous bouclons en rejoignant le Mirador de Bellavista et retour à Banos.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Le soir, après s’être relaxés  dans les bains des thermes municipaux- Piscinas de la Virgen- avec les familles  équatoriennes qui restent des heures dans les bains tièdes,  nous dinons à la lueur de petites bougies au restaurant Bella Italia où nous mangeons une excellente pizza arrosée d’un bon petit vin chilien.

Le lendemain, nous descendons à vélo la classique route des cascades. A la première cascade , je traverse le ravin suspendu à un câble dans le position de superman !  500 m à voler comme un oiseau en passant au-dessus de la cascade, super sensation. L’arrivée sur la plateforme contre la paroi est surprenante, car on arrive assez vite et il n’y a pas de frein !! à 5 m de la paroi, il y a un gars qui attend et qui tire très fort sur le câble pour me stopper, bon on a pas vraiment le temps de se poser de question …Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

A la cascade suivante, on peut faire le même exercice en double, je le propose à mon épouse mais elle n’est pas très tentée. Après la cascade du chaudron du diable qui est très impressionnante, nous poussons jusqu’à la cascade de Machay (pas indiquée sur le Routard) : très sauvage où pratiquement personne ne va : d’ailleurs nous sommes seuls et pourtant elle est magnifique. C’est vrai qu’il faut descendre pratiquement jusqu’en bas du ravin environ 300m de dénivelé sur des passerelles bien ancrées d’où nous apercevons la végétation luxuriante : superbe !Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Le soir, nous allons au restaurant Chevere Comida Latina et nous ne sommes pas déçus : c’est local et on y mange vraiment très bien, premier steak depuis presque 2 semaines ..

QUILOTOA

Plus que 2 jours en Equateur et encore un joyau à visiter, le cratère de Quilotoa.

Depuis Banos, nous prenons le bus pour Quito, celui-ci nous laisse à un embranchement sur la rocade de Latacunga où nous décidons de prendre un taxi : cela nous fait gagner un temps précieux. Sur le chemin de Quilotoa, nous laissons nos sacs à dos à la Posada de Tigua, une magnifique hacienda recommandée par Tout Equateur, puis nous arrivons au cratère vers 13h30.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Le spectacle du cratère et son lac 400m plus bas est fantastique. Il y a une crête qui fait le tour oscillant autour des 4000m et le vent est très fort. Il faut 5 à 6h pour faire ce tour et nous n’avons pas le temps.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Nous décidons alors de rejoindre l’hacienda à pied : j’ai repéré le plateau où elle se trouve et il y a 17km. Nous voilà donc partis pour l’aventure !!

Après avoir longé le lac sur ¼ de sa circonférence, nous plongeons dans les plateaux andins direction le cayon de Toachi.

La descente dans le cayon est compliquée, il y a pas mal de pistes différentes et après 3h de marche nous arrivons dans un village très isolé.  Nous demandons notre chemin à un habitant qui lève les yeux au ciel en nous disant ‘tres horas’.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Nous accélérons le pas et nous remontons l’autre versant. Vers 17h30, nous trouvons une habitation de fortune où vit une famille de paysans. Une femme sort et nous essayons de comprendre dans notre espagnol rudimentaire où va la piste sur laquelle nous sommes. Nous comprenons que ce n’est pas Tigua et par contre ‘tres horas’. Des enfants sortent de la maison et jouent avec leurs chiens.Découtverte de l'équateur 3 semainesIl ne nous reste plus qu’une heure de jour. Une jeune femme sort avec un téléphone portable : nous demandons si elle peut appeler quelqu’un pour nous aider. C’est 1$ ! je sors une pièce pour lui tendre mais elle me stoppe en me disant « si ça marche ». Et ça ne passe pas …

Comme je vois une moto qui dépasse derrière un mur, je demande si quelqu’un peut m’amener jusqu’au prochain village. Ici c’est impossible car il n’y a personne pour conduire la moto. Après beaucoup de discussions, la femme nous dit de suivre les enfants. Ils marchent  très vite sur la piste en jouant avec leurs chiens et nous avons du mal à les suivre. Au bout de 3 km, le gamin siffle vers une habitation en contre- bas. Personne ne répond, alors le gamin disparait et nous l’entendons discuter avec quelqu’un. Il revient vers nous et nous offre des biscuits. Le jour commence à tomber, le vent est toujours aussi présent et il commence à faire plus froid. Nous restons zen !

Puis nous entendons le bruit d’une moto qui démarre et surgit un gamin de 16ans qui nous rejoint, ce sera 6$ ! J’enfourche la moto et disparait dans la pénombre laissant mon épouse avec les enfants.La piste est sablonneuse et il faut souvent que je descende de la moto pour courir à coté, ça me réchauffe, puis je remonte et nous continuons ainsi pendant au moins 45mn, c’est interminable.

Nous arrivons à un col très venté,  il y a des anciennes baraques abandonnées avec des toits en tôle ondulée qui claquent : le peu qu’on peut voir, à l’infini la pampa mais pas d’habitations ou de villages. Là le gamin me dit de descendre. J’essaie de lui expliquer qu’il faut qu’il m’amène à un village mais il disparait dans la nuit tombante.

Il est maintenant 19h, j’analyse la situation et je pense que nous allons passer la nuit dans une des baraques lorsqu’un bus surgit de nulle part. Je l’arrête et plonge la tête dans la porte : il y a une quinzaine de paysans aux visages très burinés  et qui se marrent bien quand j’essaie de savoir où le bus va, d’expliquer ma situation et de demander si quelqu’un a une voiture. La discussion avec le chauffeur et quelques paysans durent un moment mais je ne comprends rien. Je me dis que si je prends le bus, je serai bien incapable de revenir à ce col perdu et que ma femme va arriver et se retrouvera seule. Ce bus est le dernier ‘la Ultima! et je décide de le laisser partir.

Là, je me dis que c’est vraiment fichu et qu’on va passer la nuit ici : le plus embêtant, c’est qu’on ne peut pas prévenir l’hacienda et qu’ils vont s’inquiéter. Alors que je suis plongé dans mes pensées, un 4X4 surgit et je me jette en travers de la piste. La vitre se baisse et je tente d’expliquer ce que je fous ici, lorsque la passagère me répond en anglais.  Sauvé ! en 5 mn, cette Italienne médecin en coopération comprend la situation et me fait monter dans le 4X4, elle visite ses patients dont 2 familles un peu plus bas vers l’endroit où j’ai laissé Helene : 15 mn plus tard, nous la croisons qui galère sur la moto. Elle est frigorifiée et me rejoint dans la voiture. L’Italienne connait bien le propriétaire de l’hacienda et après 40mn de voiturage, nous nous retrouvons au chaud devant un poêle où nous racontons nos aventures à 4 jeunes américaines qui logent ici.Découtverte de l'équateur 3 semaines

Le propriétaire se fait expliquer la situation par l’Italienne et nous annonce que le repas est prêt. Nous mangerons en tête à tête car les Américaines ont déjà mangéDécoutverte de l'équateur 3 semaines

et je ne sais pour quelle raison,  nous apprécierons particulièrement cet excellent repas ! ainsi que la bouillotte chaude au fond de notre lit où nous nous endormirons pleins de rêves d’Equateur …

Le lendemain, c’est notre dernier jour. Nous le passons à déambuler dans Latacunga et ferons les derniers achats de souvenirs. Le Cotopaxi est bien dégagé, avec son cône parfait et j’ai beau proposer à Hélène de rejoindre le 1er refuge en taxi pour gravir les premières pentes du volcan, elle reste imperturbable et donc nous restons à Latacunga où je ferai une sieste dans le square du parc. Dommage, j’aurais bien aimé faire un tour au Cotopaxi ! Pour se consoler, le soir nous irons manger à l’excellent restaurant Entre Fuegos.Découtverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semainesDécoutverte de l'équateur 3 semaines

Le lendemain, nous retrouvons l’équipe de Tout Equateur qui nous rejoint au terminal des bus de Quito Sud, aussi grand qu’un aéroport. Nous sommes un peu tendus au niveau des horaires et ils ont la gentillesse de nous amener à l’aéroport : en chemin nous pouvons leur raconter notre périple d’un voyage extraordinaire en Equateur…

Récit par Hélène et Jean-Luc membres du Réseau Tout Équateur!

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BAÑOS CITY

Cette étape, je ne l’avais pas prévue dans mon périple : je devais profiter de Quilotoa un jour de plus à la base, mais j’ai décidé de suivre mes amis Allemands à Banos.

Banos, c’est la petite ville très touristique, à 2h de Latacunga en bus (3$). En lisant le Routard, j’étais réticent à y aller, mais finalement cela vaut le coup : plein de petits restos végétariens (entre autres), salons de massage, locations et tours en tout genre. Et surtout, plein de balades à faire à proximité immédiate. J’en détaillerai 2 un peu plus bas.Baños

Avec Judith, nous prenons pour camp de base une AJ vraiment top (la meilleure du voyage) : Hostal Chimenea. Piscine, chambres clean de chez clean (genre : le ménage est fait quand tu rentres de balade…) , cuisine top, petit dej à la carte, calme, emplacement parfait. Et les tarifs, les voici (!) :ob_33724f_20160222-173114-2.jpg?profile=RESIZE_400x

Bref, je recommande chaudement cet hébergement : on aimerait en trouver des comme cela partout (7.50 $ la nuit !). A Banos, n’allez pas prendre un bain : les termes sont assez peu ragoutants à vrai dire…

EL MIRADOR DE LA VIRGEN

J’ai opté le 1er jour pour une randonnée sympa qui offre un beau point de vue, immédiatement accessible à pied depuis le centre : « mirador de la viergen ». Demandez à votre hotel, ils vous indiquerons : remontez la rue principale (qui monte à la fin) et dirigez-vous vers le flanc de montagne pour rejoindre un escalier (c’est dans l’angle au sus-ouest de la ville). L’ascenscion ne dure que 20 minutes mais c’est assez escarpé. Vous avez alors un beau point de vue depuis la statue de la vierge. Je vous conseille de continuer le sentier en terre battue, qui monte parfois de manière bien abrupte, pour arriver « en haut » ou vous regagnez un chemin carrossable qui offre une vue incroyable sur le volcan Turungahua (5023m).

Baños

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Baños

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Redescendez ensuite par la route carrossable qui part vers l’ouest, prenez de petits sentiers qui descendes, pour arriver au Sud Est de Banos. Allez-y « à tâtons » , de toute manière Banos reste en contrebas et vous avez donc un bon point de repère pour ne pas vous perdre. Demandez une carte (simpliste et touristique, mais qui dépanne) dans n’importe quel hostal. Le sentier qui redescend est sympa aussi. Durée de la rando : 3h env.

A prévoir : carte touristique / 1 L d’eau / bonnes chaussures / appareil photo

L’après midi sera consacré à un bon repas sous les halles centrales de la ville (possibilité de manger local pour 3-5 $ avec boisson), à un baon dans la piscine (eau à 22°, easyyyyyyyy) et à une sieste dans le hamac (pas trop longtemps, 2heure) . Et comme on brûle des calories en dormant, on finit avec un repas maison en tête à tête dans la cuisine de l’auberge avec Judith. Les avocats du pays sont vraiment délicieux, allez en acheter sur le marché (sous les halles).

BañosBaños

  

VOLCANO TUGUNRAHUA

Le lendemain, je tente une ascenscion en solo (un peu inconsciente) du volcan Turungahua. Je demande à un taxi de m’emmener le plus près possible du volcan (il y a un petit village dont j’ai oublié le nom). 5$ et 10 minutes plus tard, j’y suis, sauf que la route est en travaux (suite aux dernières éruptions récentes qui ont tout détruit) et il me faut 2h de marche pour atteindre le village. Après 4h de marche en montée, j’atteins enfin l’entrée du parc mais la cabane des gardes est détruite et un panneau indique que le refuge en haut est détruit aussi… Je fais quelques photos d’un beau panorama et décide de redescendre…BañosBañosBaños

L’ascenscion du Turungahua doit se faire en 2 jours (5023m au sommet, et banos est à seulement 1800m !) mais le refuge a été détruit. Optez pour un autre volcan (depuis Latacunga) ou faites la rando sus-mentionnée pour voir le Turungahua depuis un belvédère à 2300m d’altitude, au sud de Banos.

Le lendemain, c’est notre dernier jour avec Judith avant que nous ne nous séparions. Nous décidons de louer des VTT pour descendre la route de Banos qui mène à Puyo (40km en descente !) : « la ruta de las cascadas », qui longe un rio et propose des points de vue sur différentes cascades, dont le fameux « Pailon del diablo » . Let’s go !BañosBaños

RUTA DE LAS CASCADAS

Ce jour-là, il fait gris, c’est légèrement pluvieux.

Nous louons des vélos à une agence (il y en a vraiment beaucoup, renseignez-vous sur les tarifs et regardez les vélos) : 15$ chacun la demi-journée : ce n’est pas le moins cher, mais de bons VTT Shimano flambant neufs sont proposés (freins à disques…).

La « ruta de las cascadas » c’est une route où les voitures circulent (mais font très attention aux nombreux vélos) truffée de tunnels. Il y a des pistes cyclables qui contournent les tunnels et offrent de beaux panoramas. Il y a aussi des sentiers carrossables en graviers, ici où là, qui mènent à des cascades. Vous avez un antivol pour chaque vélo, n’hésitez pas à vous arrêter.

PAILLON DEL DIABLO

Nous nous contenterons de quelques panoramas le long de la piste cyclable et d’un tour (entrée payante, 2$ je crois) au Pailon del Diablo. C’est un belle cascade en chute d’eau, le tour est bien aménagé. Il semble qu’il y en ait d’autres dans les environs aussi jolies, mais après une pluie, celle-ci est puissante. Un petit balcon permet de se placer juste derrière pour l’entendre rugir…BañosBañosBaños

Le long de la route, des activités vous sont proposées, avec notamment des « ziplines » (voir mon article sur le Costa Rica pour ceux qui ne connaissent pas) qui traverse la vallée que la route longe de bout en bout. Négociez les prix si cela vous semble trop cher.

Après 25 bon km de descente, nous nous arrêtons le long de la route et stoppons un bus pour qu’il nous remonte à Banos (vélos dans la soute, ils sont habitués). 1.5$ par personne.

Une bonne douche chaude, un repas, et c’est l’heure de repartir !

CASA DEL ARBOL

Je consacre mon après-midi à aller voir la « casa del arbol », une curiosité au sud de Banos : une balançoire attachée à un arbre, qui donne l’impression d’être au dessus du vide. C’est juste agréable en réalité (par temps dégagé ça doit être mieux) mais cela ne fait pas peur.

Depuis Banos, à pied, comptez 1h45 de marche. Sinon, c’est facile d’y aller en bus, en taxi, etc. Mais j’avais envie de marcher. Entrée à 1$.BañosBaños

EL SANDERO DE LAS CONTRABANDIASTAS

Le lendemain, dernier jour avant de rejoindre l’Amazonie, je décide de faire une petite marche : « le sentier des contrebandiers », ancien sentier de trafics divers… Il fait le même trajet que la route des cascades, mais de l’autre côté du rio (également dans un axe Banos – Puyo donc) et sur des chemins muletiers de terre battue. Rando vraiment sympa. 5h de marche aller-retour.

Y accéder : (bus/taxi : 5min) quittez Banos direction Puyo (la route des cascades donc) et demandez à ce que l’on vous dépose juste avant le pont qui passe au-dessus de la rivière qui est en contrebas. Un sentier s’engage ici, sur la droite. Aucun risque de se perdre.BañosBañosBañosBañosBaños

Ên début d’après-midi, je quitte l’hôtel Chimenea et Banos pour rejoindre Puyo, aux portes de l’Amazonie.

BANOS, EN BREF :

  • Pratique pour s’adonner à tous les sports possibles : location de quads, vtt, chevaux, buggy… Des dizaines d’agences proposent un rafting de qualité, du zipline, etc.
  • Possibilité de faire une journée ou 2 aux portes de l’Amazonie.
  • Nombreux commerces, restaurants, agences, hôtels… Mais beaucoup de touristes aussi.
  • Quelques balades sympa immédiatement faisables à pied depuis l’hôtel.
  • Mon conseil serait d’y rester 2/3 jours et 2 nuits.

Visite le blog d’Arnaud GS on the Road pour suivre ses aventures!

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Voyage en famille pour les vacances en Équateur … Voici notre expérience !  En 20 jours, nous avons parcouru les villes de Quito, Baños, Guamote, Puerto lopez et Mindo… C’est génial et un peu essoufflant!:-)On l’avait choisi au départ parce que les activités de plein air sont nombreuses et qu’il  y en a pour tous les gouts… Plage, randonnée, montagne, rafting, BOUFFE…:-)! Bref beaucoup d’activités. La température agréable quoique changeante par moments rapidement. Cependant, avant le départ, pour les 1001 choses qu’on pouvait  faire, on avait 1001 questions et on avait encore plus de questions à notre arrivée :-P. Heureusement, nous avons eu de la chance (il en faut un peu lorsqu’on voyage avec des enfants) de rencontrer des gens super sympathiques qui nous ont aidé tout le long, que nous voudrions les remercier  d`ailleurs pour leur gentillesse, leurs conseils et leur hospitalité. Grâce à eux, on a eu un voyage F_O_R_M_I_D_A_B_L_E !! QUITO (4 Jours) Arrivée à Quito, on sent qu’on est dans les hauteurs, on passe ces quelques jours à s’habituer, à repérer et à planifier pour les jours qui s’en viennent.  Jusque là pas de mal d’altitude pour les enfants et un p’tit tylenol pour les parents :-). À noter que même si l’eau à Quito est potable, on nous conseille de ne pas trop en boire à notre arrivée. Prévoir de l’eau sinon vous en trouverez  un 6L pour environ 1.30$ dans un p’tit dép du coin. Compter se déplacer en « autobus manège » (les enfants ont adoré les bus toujours en mouvements) pour 0.25$/trajet. Ce sera utile de trouver du bon p’tit pain partout pour aussi peu que 0.10$ et un ALmUERzo pour 3-4$ (repas local rapide et complet incluant soupe, plat, dessert et un gros jus frais pressé) il y en a aussi partout … À vous de trouver votre endroit préféré. On passe plusieurs heures à visiter les principales artères et parcs très plaisants avec les enfants (parcs Ejido, La Carolina, vieille ville, el Mariscal très animé) et la visite du Teleferico. Qui nous mène à plus de 4000m d`altitude avec vue imprenable sur la ville et les volcans. Teo et Louis grimpent à vive allure, même le manque d’Oxygène n’aura pas raison de leur énergie.vue-en-haut-du-telefericoDépart pour BAÑOS Première expérience en autobus de « moyenne » durée, 3 constats :

  • les bus sont fréquents et peu cher (environ 1.25$/personne/heure de trajet), mais tarif du trajet parfois aléatoire)
  • les stations de départ sont situées à l’extrême Nord ou Sud assez loin du centre. Un taxi vous coutera au moins 8$-10$,
  • les autobus  sont généralement confortables avec vendeurs qui montent et descendent régulièrement offrir leurs délices (« un maraaaaavillossssso carameeeeelito). Mais certains trajets ont des montées et descentes abruptes, de nombreux virages. Un p’tit sac plastique accessible rapide n’est pas de trop :P  pour ceux qui ont le mal de cœur facile.

Ville très agréable, très appréciée aussi des  équatoriens. Très bon endroit également pour faire des activités de plein air (rando, rafting, canoping,..), aller dans les sources thermales chaudes provenant des volcans ou bien simplement des spas. Ambiance décontractée.dans-les-nuages-a-banos3 jours – Visites à ne pas manquer : el salado (source thermale), la casa del arbol, les cascades Paillon del Diablo avec possibilité d’aller dans une grotte derrière les chutes (à faire) BAÑOS à Guamote Ville située à environ 3h au sud de BAÑOS. Là, nous sommes hébergés à INTI SISA une auberge extra dont les profits sen vont directement à la communauté. L’auberge offre chambre confortable et excellents déjeuner et souper (et du popcorn en apéro, le paradis pour petits et grands). Ça vaut vraiment le détour si vous prenez la route pour le Sud. Ville qui sort un peu du trajet commun. Vous aurez la chance de vivre le quotidien des populations locales. Visite Jour du marché (Jeudi) les marchands remplissent les rues pour vendre de tout (Fruits, Légumes, vêtements, bétails) vraiment chouette. De là, avec l’auberge, nous avons pu nous rendre au CHIMBORAZO une randonnée qui vous mène à plus de 5000m.cotopaxi1Très impressionnante, on sent bien l’effet de l’altitude. Prévoir de bons vêtements pour l’ascension. Petit village coloré par les vêtements traditionnels et un parfum d’un autre temps. Guamote à Puerto Lopez Il nous aura fallu 3 autobus près de 10 heures pour arriver à la côte pour voir la côte et profiter de la plage. Puerto Lopez, point idéal si vous avez l’intention de visiter La Isla de la Plata. Même si une partie de la ville est un chantier de construction ça n’enlève rien à son charme. Auberge Monte Libano, super familiale, un peu éloignée de la foule touristique et qui offre un bon déjeuner et des supers soupers sur demande (poisson frais, prise du jour au marché). Les repas sont cuisinés aux saveurs locales avec une touche personnelle que vous ne retrouverez pas au restaurant.puerto-lopezVisite à Los Frailes (Parc de Machallila), du sable doux et gris, l’eau à 26 degrés et d`une très belle couleur. Superbe plage pour se baigner, située à 15 minutes de bus de Puerto Lopez, il y a possibilité de faire une randonnée qui mène à un mirador. Vue sur l’océan et avec un peu de chance, on peut même voir des baleines au loin. Pour ceux qui aiment essayer quelque chose de peu commun, il y a AGUA BLANCA où pouvez essayer un bain de boue relaxant. Visite à la Isla de la Plata (35$/personne), super option si les Galápagos sont trop dispendieuses. Départ du quai de Puerto Lopez (9h-18h), il faudra environ 1 heure de bateau moteur pour atteindre l’ile. ATTENTION risque de mal de mer !! Le trajet en bateau vous permet d’observer les baleines, les tortues et les gros poissons colorés. Allez faire du snorkeling avec eux. Et avec un peu de chance comme nous, on peut aussi observer les dauphins et même voir une raie Manta sauter. SI si …je vous le dit !!! Une fois sur l’île, une seule randonnée guidée choisie par le ranger du parc dépendant de la saison et qui vous permettra d’observer les oiseaux notamment « les pattes bleues ». Retour à Quito de Puerto Lopez Retour à Quito en autobus de nuit, une durée de 9heures, sans embûche (sécuritaire, confort et pas de …VOMITO:-)). L’autobus arrive très tôt, prévoir un plan. Pour les derniers jours à Quito, nous avons décidé de visiter aux alentours. Après avoir déposé un peu de poids, on fait un départ pour Mindo. MINDO une nuit Belle localité, située à environ 2 heures de Quito.  Bien agréable et tranquille durant la semaine et très animée le week-end parait-il. Il y a de nombreuses auberges bien équipées, propres, à prix raisonnable. Les activités de plein air sont nombreuses (Rafting, vélo, tubing, randonnées guidées pour observation d’oiseaux,..), pas trop demandant mais la plupart sont payantes sauf la randonnée pour les cascades. La météo est très changeante rapidement.  Il peut faire ciel bleu le matin et grosse pluie toute l’aprèm. Une nuit peut être un peu court à moins de tout faire à la course. Excursion à la lagune de Quilotoa Pour cette sortie pour la journée, nous avons décidé de le faire avec une agence. Au prix d`environ 40$/personne, ½ prix pour les enfants et repas midi inclus. Le tour part de 7h jusque 18h le soir. Un groupe d’environ 12-15 personnes part en mini autocar en direction route des volcans. Par un ciel bleu, vous aurez la chance de voir tous les volcans, vraiment très chouette aussi lorsque vous avez un bon guide qui explique tout.lagune-quilotoaQuelques conseils :

  • Savoir bien négocier pour le prix avec les agents. Ils ne donnent pas toujours le même prix.
  • Si vous faites une excursion avec Ecosportour, demandez voir si vous pouvez avoir Omar comme guide. Il offre de très bons conseils sur toutes les activités de plein air et de très bonnes explications.
  • S’assurer de bien  de comprendre l’itinéraire proposé. La majorité des itinéraires vient avec des escales dans des villages à proximité (Pujili, Lactatunga etc…). De ce fait, nous avons passés seulement 2 h à la lagune. Pour faire la descente et remontée, c’est trop court pour ceux qui souhaitent plus en profiter. Surtout que le sentier est plein de sable, ça peut devenir poussiéreux et peu agréable lors de la remontée. Une remontée à dos de cheval est disponible.  Nombreux sont les gens qui sous estiment un peu la remontée…

Au final, la Lagune de Quilotoa est vraiment superbe.  La couleur de la Lagune est changeante par beau temps. Elle peut être bleue, turquoise, jaune et vert. Vraiment très beau. Si vous avez plus de temps, il y a la possibilité de faire du kayak… Pour le peu de temps qu’on avait, c’était bien. La prochaine fois, peut-être louer une voiture ou bien de planifier 2-3 jours pour faire le tour du Quilotoa non juste la descente vers la Lagune et dormir dans les villages environnants.lagune-quilotoa1Nous avons profité de notre dernier jour à Quito pour faires quelques cadeaux et cela a conclu notre voyage en Équateur. Toute la famille a beaucoup aimé l’Équateur. Un pays sécuritaire, agréable à voyager et peu cher. Merci encore une fois à tous ceux que nous avons eu la chance de rencontrer.  Une prochaine visite sera pour tout le reste qu’on n’a pas pu faire. P.S. : Si vous voulez faire un itinéraire pour vous. Parlez aux gens de Tout Équateur, ils ont réponses à pas mal tout et c’est gratuit. Ils donnent vraiment de bons conseils  et possèdent un très bon réseau à travers l’Équateur. De plus, ils vous offrent d’emprunter un portable gratuitement le temps que vous êtes là-bas. Nous avons aussi pris la carte Premium avec eux. Même au prix de 40$ avec tout ce qu’on avait réservé et fait, on a bien économisé au-delà du 40$. Bref, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais ne passez pas à côté de l’Équateur! Merci à Akkhara et à sa famille pour le carnet de voyage!

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