J’ai l’habitude de faire une petite introduction aux carnets de voyage mais je ne vois pas grand chose à ajouter à celle ci …

Bonjour, nous sommes une famille composée de deux quarantenaires et deux garçons de 11 et 14 ans. Nous avons passé trois magnifiques semaines en Equateur. C’est un pays aux multiples facettes encore authentique, les touristes y sont accueillis sans fioriture. La faune et la flore y est abondante, les activités sportives aussi. Voici notre itinéraire, j’espère qu’il aidera certains d’entre vous, en tout cas, j’ai construit le notre après lecture des récits d’autres voyageurs Tout Equateur.

Nous nous sommes déplacés en car, il y en a partout et à toute heure. Nous nous sommes toujours déplacés de jour sachant que le soleil se couche à 18h15 environ. En altitude, il faut boire beaucoup, nous avions donc chacun une gourde filtrante, de ce fait, nous la remplissions à n’importe quel robinet d’eau sans crainte et sans multiplier le nombre de bouteille en plastique vide. Les entrées dans les parcs nationaux sont gratuites par contre il faut veiller à toujours avoir sur soi les passeports ou vos numéros de passeport qui y sont demandés. Pour les déplacements, l’application mapps.me est d’une grande aide.

Jour 1 : QUITO : Après le briefing avec François, nous avons commencé la visite du centre ville de Quito avec la plaza grande sur laquelle se situent le palais présidentiel, l’office du tourisme et la cathédrale metropolitana puis nous nous sommes éloignés vers le « Carolina parque » et le jardin botanique où nous avons vu des bonzaïs de 45 ans et des fleurs que nous avons croisées plus tard lors de nos excursions en forêts équatoriales. En guise de repas, un almuerzo typique servi dans un restaurant classique.

Jour 2 : QUITO : Le « Teleferiqo ». Ce dernier nous transporte au sommet de la Cruz Lima à 4100 m d’altitude, sur les flancs du volcan Pichincha. La vue y est spectaculaire mais gare au soroche (le mal des montagnes). Puis nous avons traversé la ville d’ouest en est pour découvrir les œuvres de Guyasamin. La capilla Del Hombre et le musée Guyasamin sont consacrés aux œuvres du peintre équatorien Oswaldo Guyasamin. Les fresques représentent les souffrances de la population d’Amérique latine. La maison quant à elle a une très belle architecture et est remplie d’objets liés au culte. Nous avons terminé par la cathédrale du vœu national.

Jour 3 : COTOPAXI : Nous nous sommes levés à 7h15 pour petit déjeuner puis nous avons enchaîné avec le taxi pour aller au terminal de Quitumbe dans lequel nous avons pris un bus pour rallier Machachi. Sur le chemin vers le prochain bus, nous avons mangé dans un petit resto dans lequel passait le match France/Pérou. Les équatoriens étaient déçus du match… mais pas nous J. Nous nous sommes ensuite rendus au repère de Tout équateur en prenant un autre bus rempli de collégiens qui rentraient à la maison après les cours, c’était amusant de les voir discuter et échanger des friandises. L’auberge avec vue sur le volcan du Cotopaxi est un enchantement. Nous avons posé nos affaires et sommes ressortis pour profiter de la nature et des paysages environnants. A notre retour de balade, les enfants sont allés pêcher les poissons qui nous ont été servis au dîner. Ils en étaient très fiers. Le coucher de soleil a donné de magnifiques couleurs au paysage.

JOUR 4 : COTOPAXI : Nous avions réservé une balade à cheval de deux heures : des rivières à traverser, des paysages magnifiques, des oiseaux et des chevaux sauvages, un ravissement pour nous 4 alors que les enfants n’étaient jamais montés sur un cheval auparavant! Nous avons ensuite déjeuner au lodge situé à même le parc avant de reprendre le même chemin qu’à l’aller. Au chalet, une nouvelle partie de pêche nous attendait.

JOUR 5 : QUILOTOA : Nous avons quitté notre hôte pour nous diriger vers Machachi avec pour objectif de rallier le cratère de Quilotoa. Sur la route, les paysages sont très jolis et alors que j’avais vu les photos de ce cratère en préparant le voyage, j’ai été émerveillée par sa grandeur sur place. Nous sommes descendus dans le cratère en 30 mn. Nous avons mis les pieds dans l’eau… froide. Comme nous étions avec toutes nos affaires, nous avons préféré ne pas pratiquer de canoë bien que l’activité était proposée en bas, de plus, il commençait à être tard. La remontée nous a pris une heure avec 400m de dénivelé, nous avons eu une bonne suée sur le chemin poussiéreux. On voyait à côté de nous des gamines courant qui proposaient de remonter les touristes à dos de mulets. Elles devaient bien faire une dizaine d’aller/retour sur la journée. Retour à l’hôtel, jeux de société, dîner sur le pousse avec des jeunes touristes : 1 anglaise, 2 allemands et 1 usa.

JOUR 6 : QUILOTOA : Le village de Quilotoa ne compte que 150 âmes, toutes dévouées au tourisme, la visite est donc rapide et les activités réduites. En fait, c’est un village d’étape qui accueille les randonneurs de la boucle de Quilotoa. Nous y croisons des français, des allemands, des anglais et des états-uniens. A 9 heures, nous avons entamé la randonnée permettant de faire le tour du cratère (12km-5 heures). Ça monte et ça descend et surtout c’est très venteux. Le panorama est impressionnant, nous basculons parfois sur l’autre vallée et voyons les petits champs en patchwork, les enfants qui gardent leur cochon, les femmes en jupe et chapeau qui courent après leurs chevaux dans la pente alors qu’on galère en marchant sur notre sentier balisé. Il y a de nombreux belvédères autour de ce cratère, les eaux vertes qui miroitent dans le fond appellent constamment notre regard. Le lac aurait une profondeur de 250 m. Après 4h30 de marche, la boucle est bouclée et nous nous précipitons au restaurant. Le match Pologne-Colombie se joue mais nous n’y portons pas d’intérêt, nous préférons recueillir des informations auprès de françaises ayant déjà passé près d’un mois et demi dans le pays. Rincés, nous rejoignons notre chambre, demandons du feu dans le poêle et nous nous relaxons. Les enfants des propriétaires ayant apporté le bois, ils ont été récompensés d’une petite pièce et de petits jeux offerts par la compagnie aérienne lors de notre vol aller.

JOUR 7 : BANOS : Nous avons quitté l’hôtel pour chercher une camionnette qui nous emmena à Zumbahua. Notre conducteur nous déposa au niveau de l’arrêt de bus et ce dernier arriva quelques minutes après. Le voyage vers Latacunga fut assez court. Arrivés, nous attendons notre prochain bus… qui se situait juste derrière le précédent. A peine sortis, nous entrons donc dans le prochain. Durant le trajet, des vendeurs montent aux arrêts et nous proposent diverses collations et au bout de 2h de voyage nous arrivons enfin à destination : BANOS. Nous sommes allés à la cascade de la Vierge, au « Mercado Central » puis avons profité d’un massage à l’hôtel. Banos est très touristique, les restaurants proposent tout type de spécialités culinaires (chinois, italien, mexicain…) et il est possible d’acheter de grands poussins dans un magasin d’aliments pour animaux…

JOUR 8 : BANOS : Nous sommes allés jusqu’à un magasin de vélo pour en louer 4. Après quelques pauses, nous arrivons enfin à un téléphérique qui s’arrête au dessus d’une cascade. Nous avons pris des photos avant de repartir de plus belle. Les difficultés étant nombreuses entre la pluie, le froid et les montées, nous devenons fatigués et décidons d’écourter le trajet initialement prévu. Après 20 km, nous accrochons nos vélos avant de descendre un chemin feuillu jusqu’à une énorme cascade « El Paillon del Diablo ». On pouvait même passer derrière la chute, le débit est impressionnant, on en a le souffle coupé. Au retour, nous nous fîmes embarquer dans le coffre d’un camion avec nos vélos. Nous rendîmes nos vélos avant de retourner à l’hôtel nous reposer car nous étions trempés. Banos est aussi l’une des rares villes où l’on peut trouver de vrais expressos, on en a donc profité !!

JOUR 9 : PUYO : Journée de transition. Sur notre parcours, nous avons visité un centre de soin pour les animaux avec des Aras ou Perroquets de toutes sortes, des petits chimpanzés ou des singes hurleurs. Ils sont tous là en réhabilitation pour se déshabituer de l’homme avant d’être relâchés dans leur habitat naturel. Les personnes qui donnent les soins sont tous des bénévoles; mieux, ils payent 150$ par mois pour leur hébergement. En forte saison (été et Noel), ils peuvent être jusqu’à 25 personnes avec presque autant de nationalités différentes. Nous avons eu la chance de découvrir cette pension avec un bénévole français, Jérémy, ancien déménageur. Il a appris son « métier » de soigneur sur place. Il agit depuis 3 ans auprès des animaux. Merazonia, ce centre de soin polyglotte, existe depuis 14 ans. Il a été fondé par un hollandais. Par contre, les visites ne sont pas possibles, Jérémy ne nous a donc présenté que certains oiseaux. Puyo est une ville triste et sans charme. Elle donne l’impression d’avoir été oubliée du monde.

JOUR 10 : RIO PASTAZA : Le départ est prévu à 8h30 à l’agence de tourisme communautaire. Sur le chemin, le soleil pointe son nez et l’air devient immédiatement lourd. Notre guide se présente, il est un indien d’Amazonie, il vient de la forêt, bien plus loin de Puyo. Petit comme la plupart des équatoriens, il a de petites mains aux doigts courts. Nous chaussons nos bottes, emportons le poncho ciré prêté pour le séjour et faisons route vers Maca. Durant le trajet, nous nous arrêtons dans un autre refuge pour les singes maltraités par leurs anciens maîtres. Il y a des coatis, des singes laineux, singes araignées, tamarins…et encore des français bénévoles. Beaucoup de français viennent ici et font du bénévolat, d’ailleurs la plupart des touristes venant dans la jungle sont des français et des allemands. Un peu plus loin, il nous montre des poissons géants de 2 à 3 mètres, ces jeunes poissons sont petits comparés à leurs congénères vivant dans les rivières d’Amazonie et qui peuvent atteindre 7 m de long. Nous arrivons enfin dans la communauté des Indichuris. En fait c’est un village situé au bord de la rivière Pastaza, il n’y a pas beaucoup d’indiens qui vivent là, Ils travaillent plus loin et jusque Puyo, ils reviennent le dimanche avec leur famille pour manger tous ensemble, seul « el señor de la casa » reste là, c’est le Shaman. Nous rencontrons, les uns après les autres, les occupants en liberté de ces lieux : le chien puis le singe à tête de lion, les poules et coqs, les canards, les tortues et enfin le perroquet, les enfants sont heureux et moi aussi. Le grondement de l’eau de la rivière est constant, des oiseaux rasent l’eau à la recherche d’insectes, des vautours ont repéré une carcasse de poisson et viennent la bèqueter. Le guide nous emmène ensuite vers la cascade Holà Vida. Sur le trajet, il jette des cailloux dans l’eau calme bordant le chemin et soudain, des yeux sortent de l’eau, un caïman. Ce dernier s’approche des vaguelettes créées par le caillou, berné, il s’arrête et nous fixe. Nous continuons la promenade dans la forêt et nous découvrons de la sève qui colore les ongles, une autre qui soigne les boutons (sang du dragon), du répulsif naturel à moustiques. Au bout du chemin, une magnifique cascade se dévoile, nous nous baignons dans l’eau rafraîchissante. Au retour, tout nous invite à la détente : le coulis de l’eau, les hamacs et l’inexistence du Wifi. A l’heure du dîner, il fait noir, la pluie arrive et s’installe.

JOUR 11 : RIO PASTAZA : Au petit-déjeuner, le singe a pointé le bout de son nez et s’est précipité vers nous, ou plutôt vers la table autour de laquelle nous étions assis. Il est tellement mignon qu’il parvient assurément à nous prélever des morceaux du repas. Ce matin, il jette son dévolu sur le lait chaud et la confiture de goyave. Quel gourmand!! Le perroquet atterrit à l’extérieur et la femme du shaman tend alors une banane à mon fils pour qu’il nourrisse le perroquet. Jaloux, le singe vient chiper des bouts et la banane est vite engloutie. C’est l’heure de la balade en pirogue, faite d’un seul morceau de bois, nous montons à six dessus. Le niveau de l’eau n’est pas très haut, les marques laissées par la dernière saison des pluies sont encore fraîches. Nous traversons d’autres villages indiens, passons de petites rapides, écoutons les perruches jacasser et arrivons au bout de 30 minutes au point final de la balade. Il ne nous reste plus qu’à monter jusqu’au mirador pour clore cette « jungle » parenthèse mais un rideau de pluie s’avance sur la rivière, nous le voyons arriver de loin, le départ est repoussé puis annulé. Une initiation à la sarbacane s’organise en compensation. Les enfants doivent viser une banane sur un bâton, après quelques soufflages réussis, la cible devient le haut d’un tronc d’arbre…les enfants sont finalement embauchés pour la chasse! Le séjour se termine, il faut rentrer sur Puyo puis rejoindre Baños avant la nuit parce que demain la France joue en huitième de finale!!

JOUR 12 : CHIMBORAZO : Nous nous sommes réveillés à Baños, puis nous sommes allés petit déjeuner à Aromi pour voir le match France-Argentine. Quel match! On a stressé durant 94 minutes! Les équatoriens déçus, ont quitté les lieux dès que nous avions 4 buts à 2. Puis, nous avons pris le bus pour Riobamba. Arrivés, nous sommes allés manger en vitesse pour prendre le bus de 15h vers Guaranda. Après 45 min de chemin nous arrivâmes enfin à la casa cóndor qui est dans un petit village qui forme une communauté. Les habitants élèvent des alpagas et des moutons pour leur laine, en logeant dans ce village nous les aidons à subsister. Une balade pour voir un élevage d’alpagas, des colibris, des chiots et échanger quelques mots avec les enfants de la communauté puis nous nous sommes retrouvés dans la salle commune pour faire des jeux de société en mangeant du pop corn salé tout chaud. Le repas arrive, au menu soupe de patate en entrée, du riz avec du steak de cochon saucé de tomates à l’oignon. Il y avait un mélange choux-carotte. Et en dessert une délicieuse tomate d’arbre. Nous sommes allés nous coucher, la chambre avait une vue sur le Chimborazo, la montagne la plus haute de l’équateur qui fait 6 268m.

JOUR 13 : CHIMBORAZO : Nous avons mangé très vite pour prendre le bus qui devait passer à 8h40…sauf qu’il arriva trois quarts d’heure plus tard. Nous avons démarré la randonnée vers le premier refuge. Nous avons décidé de nous écarter de la route principale pour éviter la poussière et les gaz d’échappement, le trajet est plus long mais nous ne sommes pas là pour nous presser, ce sont les vacances tout de même. Pendant la montée nous avons croisé beaucoup de vigognes (des alpagas indomptables et moins laineux), ce qu’elles sont belles. François nous avait dit qu’elles étaient craintives, notre fils a testé la distance minimale acceptable… La montée dura 3 longues heures…. sur la fin il commença à grêler mais nous ne nous sommes pas découragés. Le dénivelé était de 600m environ et enfin arrivés à 4850 m d’altitude au refuge Carrel , nous avons pris des empanadas froids (pain fourré aux légumes ou à la viande). Nous avons voulu continuer la marche mais le temps brumeux lui ne voulait pas. Nous sommes donc descendus à l’arrière d’une camionnette après négociations. Nous avons pris le bus du retour puis nous sommes allés nous reposer.

JOUR 14 : TRAJET VERS LE SUD : Avant de quitter la communauté, nous avons joué avec les chiots et un cochon. Les chiots qui étaient affamés, mangeaient tous les trois dans la gamelle du cochon qui essayait tant bien que mal de la défendre. Les habitants se regroupaient non loin pour une petite réunion à l’extérieur, ils en profitaient pour se réchauffer au soleil, certaines femmes partaient avec leur troupeaux de moutons. Nous sommes allés attendre le bus de 10h. Pour avoir un peu d’avance, nous sommes arrivés à la route à 9h45. Le bus nous passa devant s’en s’arrêter et celui de 11h aussi!! A ce moment-là, on a commencé à faire du stop et 15 minutes plus tard, une voiture nous embarqua pour notre destination « Riobamba ». Nous y avons mangé rapidement avant de prendre une correspondance vers Ingapirca. Le trajet durait 4h, arrivés à l’hôtel, on a pris un dîner typique avant d’aller se coucher. Nos hôtes (partenaires de Tout Equateur) étaient aux petits soins, ils nous ont donnés des bouillotes pour la nuit.

JOUR 15 : Ingapirca est le site archéologique inca d’équateur le mieux préservé. Un guide anglophone nous a été imposé pour la visite du musée et du lieu. Nous ne l’avons pas regretté puisque nous avons pu l’interroger à notre guise. Nous l’avons eu que pour nous. Les enfants ont travaillé leur attention et leur anglais. Nous sommes à 3230m. Nous amorçons une descente en douceur depuis le Chimborazo. 3 heures de bus pour rejoindre Cuenca avec un changement à la station « cañar ». L’altitude de cette ville de 330 000 âmes est à 2500m. Nous avons déambulé avec curiosité pour trouver notre auberge de jeunesse nommé « la cigale » à côté d’une boulangerie-pâtisserie française tenue par Julien, marié à une équatorienne ! Nous allons finir par croire que la diaspora française est très présente en Équateur.

JOUR 16 : CUENCA : Après trois jours au calme dans de petits villages, nous avons retrouvé l’agitation de la ville. Ce matin, nous avons opté pour un « free walking tour » de deux heures. C’est une formule très agréable pour découvrir la ville : notre guide, une jeune fille de l’université de la ville, nous balade devant les monuments les plus représentatifs de la ville et raconte leurs anecdotes et tout cela en espagnol suivi d’une traduction dans la langue de Shakespear. Nous apprenons ainsi que la construction des tours de la cathédrale a été stoppée à cause d’une faiblesse dans les fondations, plus loin nous découvrons la jolie maison du premier photographe de la ville qui utilisait du matériel…français !! Nous avons aussi traversé le marché couvert de la ville, c’est un lieu extrêmement vivant, au rez-de-chaussée, nous trouvons les matières premières : fruits légumes, viandes… et au premier étage, des stands de cuisine et des tables pour manger des plats typiques. La visite s’est terminée dans le musée du Toquilla alias le Panama. Ce célèbre chapeau n’est pas confectionné au Panama mais en Équateur!! Un chapeau de base peut nécessiter trois jours de travail alors que les plus fins d’entre eux sont achevés au bout de 6 à 7 mois et là, les prix s’envolent $$$. Une visite de la ville n’est jamais complète sans une vue en hauteur, c’est l’estomac plein de tapas et en taxi, que nous sommes montés au mirador de Turi. Enfin, beaucoup d’équatoriens revêtent encore quotidiennement leurs tenues traditionnelles et que selon les régions du pays, ces tenues changent, et bien le musée de Pumapungo (archéologique et ethnographique) explique très bien toutes ces différences. En bref, ce fut une journée culturelle. Ces séjours en ville nous permettent également de déposer notre linge sale dans des lavanderias et de le récupérer le lendemain, propre, sec et plié pour un prix modique! Nous avons aussi rencontré le troisième camélidé d’Amérique du Sud : le lama, plus foncé que l’alpaga, il est doux et sert (d’après ce que l’on a pu voir par ici) de tondeuse naturelle.

JOUR 17 : PARC NATUREL DE CAJAS : A 1h de route en car de Cuenca, l’entrée du parc, le temps change radicalement, il y a de la brume. Nous nous rendons au Centre d’informations pour les conseils d’itinéraire. La balade dura 3h30, elle était remplie de paysages magnifiques, nous avons croisé très peu de gens, tout d’abord une famille avec laquelle nous avions fait le « free walking tour » la veille et un groupe d’italien. Il y a aussi eu une pause fruits achetés le matin même au marché. Quand nous sommes arrivés à la fin, nous avons attendu le bus au niveau d’un péage et nous sommes repartis pour Cuenca.

JOUR 18 : CHURUTE : Enfin c’est le jour tant attendu du match France / Uruguay, un peu stressant mais on finit par gagner 2-0. Après notre petit déjeuner, on a sauté dans un taxi jusqu’à la gare routière pour prendre un bus. Notre destination nous menait près de la côte et en descendant nous avons été englouti par une mer de nuages, c’était impressionnant. Nous avons demandé au bus de nous déposer, trois heures plus tard, à une station essence. Jairo, partenaire Tout Equateur, nous y attendait et nous mena à sa ferme de cacao. Il nous présenta Jamel, le plus jeune de ses 8 frères et sœurs. Jamel nous guida à travers l’exploitation familiale en nous expliquant la culture du cacao, de la fleur au chocolat. Tout cela en nous faisant passer par des champs de riz, devant des arbustes d’aciote et de fruits de la passion, il nous a aussi montré des plants de poivres, de vanille, de piment rouge … La visite s’est terminée sur une préparation de chocolat chaud maison (à partir des fèves de cacao cultivées sur place. Le soleil commençait déjà à se coucher donc nous sommes rentrés à l’hôtel

JOUR 19 : LA RESERVE DE MANGROVE DE CHURUTE : Nous montons dans une pirogue motorisée pour observer la faune de la réserve : les hérons gris et bleus, des spatules roses, des aigrettes partout, des aigles pêcheurs (d’après Jairo) et autres cigognes. Dans un des bras de notre maraîchage, notre guide nous amène sur le reposoir vide d’un crocodile. Il vient s’y installer quand le soleil est doux. Nous sommes dévorés par les moustiques. Nous continuons de glisser sur cette rivière plate, Jairo extatique, pointe au loin qqch. Mon fils et mon homme ont à peine le temps de voir disparaître dans les eaux troubles du marigot, les yeux d’un crocodile. Nous éteignons le moteur pour avoir une chance de le revoir. Nous dérivons silencieusement. Nous attendons. Mais les moustiques ont eu raison de notre patience. Retour à la base. Nous reprenons la voiture pour qqs minutes. Notre éclaireur nous montre un sentier où nous allons randonner 1 heure ou un peu plus. Jairo avec son âme de pisteur déniche des singes en train de « siester ». Il les réveille. Commence alors une cacophonie de mécontentement du mâle. Nous sommes émerveillés par l’espace sonore qui est pris. Et nous sommes surpris par la découverte d’un bébé parmi eux. Nous restons un moment à les espionner pour essayer de capturer de belles images.

JOUR 20 : PUERTO LOPEZ : un petit tour dans la bourgade et nous voyons, dans le ciel, des frégates qui tournoient à une centaine de mètres de là, nous nous approchons et accueillons, avec les autres habitants, des pêcheurs revenus de la mer. Ils débarquent les produits de leur pêche : des calamars, des thons, des rougets, des crevettes… et trois énormes espadons. Ces derniers créent l’étonnement dans la foule et la fierté des pêcheurs à la barque. Ils approchent la balance, les estimations vont bon train, l’affichage clignote… : 275 kg! Belle bête (sans la tête). La journée s’écoule lentement entre des longueurs et jeux dans la piscine de l’hôtel, une sieste, un moment lecture.

JOUR 21 : LA ISLA DE LA PLATA : Pendant le trajet aller d’une heure trente, nous avons entr’aperçu le dos d’une baleine à une petite dizaine de mètres du bateau. Puis arrivés sur l’île, nous avons fait une randonnée de 2h30 avec un guide, nous y avons vu des fous à pied bleus, des fous de Nazca et des frégates. Du haut de l’ile, nous pouvions voir une baleine qui nous narguait en sautant dans l’eau. Après cette marche au soleil, nous avons donné à manger à 3 tortues à côté du bateau, on les a nourries avec de la pastèque et de l’ananas. Après, nous sommes allés faire du snorkeling, nous avons vu tous types de poissons des petits, des gros, des colorés et des bizarres, puis nous sommes remontés dans le bateau pour rejoindre Puerto Lopez. Sur le chemin du retour, nous avons repéré le jet d’eau caractéristique et nous avons enfin vu trois baleines, nous les avons suivies pendant une petite moitié du chemin, c’était magnifique, elles sortaient, plongeaient, ressortaient, replongeaient tout le temps, nous nous exclamions dès qu’elles levaient un peu plus la queue. Cela nous amusait beaucoup mais nous avons du les quitter…

JOUR 22 : LOS FRAILES : Ce matin, journée plage !!!!!! Le ciel était couvert donc nous avons attendu un peu avant d’aller à la plus belle plage d’Equateur : Los frailes . 1h plus tard, quand le ciel est devenu bleu, nous avons sauté dans un taxi avant d’arriver à une plage sur laquelle se prélassaient de petits crabes. Des pélicans ont survolé la crique. Nous nous sommes baignés avec des tubas, avons vu de petits poissons. Puis, nous avons randonné une heure sur le sentier Los Frailes qui passe par plusieurs plages et que l’on fit en 50min (le temps pressait pour le match France vs Belgique résultat des courses 1-0 pour la France).

JOUR 23 : PARQUE NATIONALE MACHALILLA : Il est ce qui reste d’une belle forêt primaire côtière. Notre guide, partenaire de Tout Equateur, est passé nous chercher à l’hôtel.
Notre visite a commencé par le potager de notre hôte. La femme de ce dernier, nous présente leurs aliments quotidiens dans cette jungle. ( banane plantain, Le manioc…) Puis, nous sommes partis pour 3 heures de randonnée en jungle. Très rapidement, alors qu’il nous exhibe la beauté de la flore, nous apercevons des singes capucins puis des singes hurleurs. Nous nous sommes émerveillés à quatre reprises devant ces agiles primates avant de retourner à notre point de départ les yeux encore pétillants.

JOUR 24 : GUYAQUIL et départ : Nous endossons donc nos sacs à dos et prenons le bus pour Guayaquil. Avant cela, je me mets à la recherche de timbres : trouver quelques cartes postales fut déjà une aventure mais je ne pensais pas que les timbres étaient aussi compliqués à obtenir : à Puerto Lopez, ville de 16000 habitants, il n’y a pas de post-office. Il faut se rendre dans de plus grandes villes à plusieurs heures de route pour pouvoir en acheter. Cela tombe bien, nous nous rendons dans la 2ème plus grosse ville d’Equateur. Du bus, je vois encore des aigrettes, des vautours, des poules qui traversent la route, des vaches, des chevaux qui broutent….Déposés au terminal routier, il nous reste 6 heures avant de décoller. Nous allons en centre ville alourdis par nos gros sacs et flânons sur le malecon Simon Bolivar jusqu’au Parque Bolivar. C’est un petit square dans lequel nous pouvons approcher des iguanes en liberté, il y a aussi des poissons et des tortues dans un bassin en ciment. Une femme vend de la laitue pour nourrir les reptiles, des cireurs de chaussures proposent leurs services à l’entrée du square. Il Les enfants caressent la peau des adorateurs du soleil, ils ont l’air d’apprécier cela. Le soleil décline (il fait nuit à 18h30 toute l’année ici), nous décidons de nous rendre à l’aéroport, prêts pour le décollage.

Le voyage s’est passé sans encombre. Le programme a été entièrement réalisé à part la balançoire à Banos. Nous voulions voir beaucoup d’animaux dans leur milieu naturel et nous avons été servis. Ces rencontres sont tellement plus fortes qu’une visite au parc zoologique. Merci à François, Léon, le reste de l’équipe et à tous leurs partenaires, c’est inoubliable !

Salut de toute la famille ; )

Découvrez le petit résumé du voyage de Laurence en Equateur en bus et en voiture. Vous y trouverez leurs impressions sur les hôtels mais aussi les activités et le timing du voyage. Ils ont eu le chance d’aller à Mindo, dans la vallée de l’Intag, à Otavalo, au Cotopaxi, au Quilotoa, à Banos,  Tena aux portes de l’Amazonie, et enfin aux Galapagos.

J1        Dimanche 22 juillet  Vol Bordeaux  Quito arrivée à 16h Voiture de location qui nous attend à l’aéroport réservation via vos services tout equateur - Nuit Quito aéroport El Cano  31,5 $ bon rapport qualité / prix

J2        Trajet Quito Mindo   Mitad del Mundo, visite d’une fabrique de chocolat Nuit Mindo Cabanas Armonia petit dej compris (93 € les 2 nuits) bon hébergement

J3         Mindo : Reserve de Milpe, Canopy,  tarabita et rando cascades

J4        Mindo : sortie ornitho pour voir les coq de roche + autres oiseaux, visite élevage de papillons nuit à Mindo Ananaw (moyen à part une jolie vue de la terrasse de la chambre)

J5       Mindo  la vallée de l’Intag Nous avons trouvé les paysages jolis mais le temps de route très très long (en fait un chemin non goudronné pendant 4 à 5h, peut être que maps.me ne nous a pas fait prendre le plus court en terme de temps Nuit à Pacheco Farmhouse vallée de l’Intag réalité qui ne correspond pas aux photos sur le site booking, hébergement très délabré et à coté d’un torrent, nous n’avons pas aimé

J6       Lagune cuicocha puis villages autour d’Otavalo nuit à Otavalo Cabañas Buenos Aires très bon rapport qualité prix, accueil très sympa, nous recommandons !

J7      Marché Otavalo  et route vers cotopaxi nuit à l’auberge conseillée par Léon : Merci pour l’adresse ! c’est un super endroit, accueil sympa, bonne ambiance nous recommandons !

J8      lagune de limpiopungo puis rando jusqu’au refuge (sous la neige) nuit Tambopaxi Lodge (115 $) situé dans le parc, le site est très beau mais l’accueil pas vraiment sympa et repas du soir pas terrible. Nous n’avons pas vraiment aimé, trop cher pour ce que c’est

J9      Route pour quilotoa  via Isinlivi où nous déposons nos sacs opour partir légers pour 2 jours de  rando nuit à l’hôtel chukirawa (62 $ avec repas & pdj) hôtel ok ambiance sympa , On rend la voiture ce jour à l’hôtel de Quilotoa (pas de souci avec la location de voiture, la personne est venue la récupérer le soir )

J 10     Rando Quilotoa chugchilan  très beaux paysages Nuit chugchilan hotel el vaquero (diner et petit dej 51 €) Hôtel ok a sauna et hamac

J 11     Rando chugchilan isinlivi Hôtel llulu lama : diner + petit dej : 93 € ça sera notre plus bel hébergement de tout le voyage avec une super ambiance routarde en plus. Nous recommandons

J12     Taxi jusqu’au marché saquisili puis bus et taxi jusqu’à la communauté de femmes de San Francisco de Cunuguachay (près du Chimborazo) Nuit à la casa Quilla pacari accueil et hébergement moyen (nous avons eu très froid)

J13      « Rando du lama » avec une femme du village, repas au restau de la communauté nuit  San Francisco de Cunuguachay et nuit à la casa Quilla pacari

J 14     Bus pour Riobamba puis Banos nuit à Hostal Princesa Maria. Très bon rapport qualité prix, bien siyué, accueil sympa, cuisine à disposition. Nous recommandons

J15      Vélo vers les cascades Nuit à Hostal Princesa Maria à Banos

J16      Bus pour Tena puis Puerto Bararantilla et nuit à Runa Huasi Lodge après s’être baigné dans le rio

J17      Rando toute la journée avec un guide en forêt (une journée c’était trop long pas grand chose à voir) nuit Runa Huasi Lodge

J19      Matin visite du centre amazoonico sympa puis balade sur une ile et visite des familles (préparation chicha, …) nous n’avons pas aimé trop aimé, trop touristique nuit à Runa Huasi Lodge (l’endroit est joli et très bien situé au dessus de la rivière, la salle de restauration est aussi très jolie avec une belle vue sur la rivière,  les repas sont plûtôt bons mais chers, les cabanes mériteraient plus d’entretien, des trous énormes dans les moustiquaires et l’accueil très moyen, à plusieurs reprises ils ont voulu nous faire payer des choses qu’ils ne devaient pas. C’est dommage du coup on n’a pas envie de les recommander ; d’ailleurs pendant les 3 jours, nous étions les seuls touristes.

J20     Bus pour Tena puis Quito aéroport nuit à nouveau à El Cano pour prendre l’avion le lendemain

J21      Quito San Cristobal  Nuit San Cristobal Hostal La Posada de Jose Carlos (216 $ les 3 nuits avec pdj) correct sans plus

J 22     Nuit San Cristobal Hostal La Posada de Jose Carlos

J23     Nuit San Cristobal Hostal La Posada de Jose Carlos

J 24/25/26     Santa cruz Nuit Santa Cruz Hostal Vista al mar (45,90 $/nuit) hôtel sans prétention mais propre, bien situé et proprios sympas

Nous avons fait une excursion payante d’une journée à l’ile Pinson pour faire du snorkeling c’était bien et  loué les services d’un chauffeur pour visiter différents coins de l’île

J27      Fin du voyage   Baltra– GUYAGUIL –PARIS

Nous avons beaucoup aimé San Cristobal (plus tranquille que Santa Cruz) et très sympa avec toutes les otaries partout. Nous regrettons de ne pas être allé à Isabela. Si c’était à refaire, nous ferions 2 nuits à san Cristobal, 3 nuits à Santa Cruz et 2 à Isabella.

Concernant le timing général du voyage, j’ai trouvé ce voyage bien équilibré. Le réseau de bus fonctionne bien mais c’était sympa d’avoir la voiture pour les 8 premiers jours.

Amicalement

Laurence

Les petites bêtes à plumes vous fascinent ? L’objectif de votre voyage est d’en observer le plus possible et de les photographier ? Alors suivez les aventures et la préparation de Adeline et Mathieu qui vous partage les détails de leur aventure dans le pays. Il nous régalent en plus de superbe photos et d’une petite vidéo pour finir Préambule Nous sommes de jeunes naturalistes français passionnés par la nature et rêvant de mettre un jour un pied en Amazonie. Après avoir lu de nombreux comptes rendus ornithologiques (Réseau solidaire Toutequateur, LPO…) et identifier les hotspots ornithologiques (grâce à Ebird notamment), nous avons décidé d’établir notre propre circuit. Nous avons écarté l’idée de la voiture qui n’était pas très rentable à la journée pour le peu de liberté qu’elle apportait. N’ayant pas non plus envie de courir et ne voulant pas exploser le budget, nous avons également décidé de ne pas aller jusqu’aux Galápagos ou Isla de la Plata, ce sera pour un autre voyage. Nous nous sommes concentré sur le nord du pays, autour des Andes et jusqu’en Amazonie. Nous aimons voyager en autonomie, découvrir les espèces par nous-même, prendre le temps d’observer et d’identifier les animaux que nous voyons. Nous sommes donc partis avec notre livre d’identification sous la main (Guide Helm, Birds of Ecuador), notre matériel et nous n’avons pas pris de guide professionnel afin de nous aider dans nos observations. N’ayant pas d’expérience en Amérique du Sud et n’ayant pas beaucoup de temps pour tout organiser, nous avons privilégié les réservations par internet (Booking et compagnie). Malheureusement, ce n’est pas le moins cher et nous nous sommes rendu compte qu’il était bien plus rentable de réserver progressivement sur place (nous n’étions pas en période touristique). Quito Arrivé à l’aéroport de Quito le vendredi soir à 22h avec une heure de retard, nous prenons un taxi pour nous rendre à l’hôtel Léon Colonial. Le lendemain matin, l’équipe Toutequateur vient à notre rencontre pour nous faire un breifing sur l’Equateur, les transports, comment se rendre à notre première escale, nous parler des choses incontournables à faire, etc… Nous avons beaucoup apprécié ce moment rassurant qui nous a permis de commencer notre voyage sans perdre de temps et avec sérénité. Après un premier bus qui nous emmène au terminal de La Ofelia plus au nord, nous prenons un second bus pour nous rendre à Mindo (attention en période de vacances, les bus vers la côte étaient pleins). Mindo Après deux heures de route, nous arrivons au magnifique village de Mindo. Nous avons réservé 4 nuits à l’hôtel Cabañas Armonía y Jardín de Orquídeas. L’hôtel est à un prix très raisonnable (20$ la nuit), le personnel est très gentil, souriant et arrangeant. Le jardin d’Orchidées qui l’accompagne est superbe, il y a plusieurs mangeoires à bananes qui sont très fréquentés (Euphonia et Tanager). Le petit-déjeuner, installé devant les mangeoires à colibris, est très copieux et il est inclus dans le prix de la nuit. On peut notamment y observer en nombre le Brown violetear, le White-necked Jacobin et plus rarement le Violet-tailed sylph ou encore le White-whiskered Hermit. La ville de Mindo est un petit paradis. Les gens sont ouverts, accueillants, très respectueux de l’autre et de l’environnement. En tant que végétariens, nous avons adoré cet endroit avec un grand nombre de restaurants totalement végé/vegans (les restaurants à touristes style Italien sont à éviter, les prix sont exorbitants et ils n’ont aucun intérêt). Il y a même une microbrasserie qui vient d’ouvrir ! Durant notre premier jour, nous avons pris un taxi qui nous a emmené à Milpe Bird Sanctuary. L’entrée est payante et peut être mutualisée avec celle de Silanche Bird Sanctuary pour réduire le coût (26$ pour les deux par personne). C’est relativement cher mais cela vaut vraiment le détour. Les mangeoires à l’entrée permettent une superbe proximité avec le Green honeycreeper, le Choco toucan, ou encore le Red-headed barbet. Nous avons également observé le Broad-billed Motmot. Les petits sentiers sont bien aménagés et permettent d’y passer la journée si on a amené de quoi manger. Nous sommes rentrés de la réserve en stop car en période de vacances, les bus revenant de la côte étaient pleins et ne s’arrêtaient pas).

Silanche Afin de nous rendre dans la réserve de Silanche, nous avons dû nous arranger la veille avec un taxi car il y a de la route (1h15) et un 4×4 est nécessaire. Le coût du trajet est relativement élevé car le taxi reste sur place en nous attendant mais cela vaut le détour (50$ AR). Les milieux sont très différents et c’était pour nous l’endroit le plus à l’ouest où nous allions en Equateur. La majorité des observations ont été réalisés en haut du mirador qui permet d’avoir une vue sur la canopée. Nous y avons notamment observé le Rose-faced parrot, le Tiny Hawk avec une superbe proximité, le Masked Tytira, toucans et araçaris ou encore plusieurs espèces de Pics. Mindo Nightwalk Nous avons réservé une balade nocturne avec Mindo Nightwalk dans un des centres de tourisme du village. La personne vient nous chercher en minibus et nous emmène en groupe de 8 personnes environ pour une balade découverte des animaux nocturnes sur un sentier qui lui appartient. Les explications étaient très pédagogiques et malgré l’absence de serpent durant notre passage, nous avons pu observer de nombreux phasmes, de superbes araignées, plusieurs espèces d’amphibiens et un Kinkajou à seulement quelques mètres de nous ! Au retour, nous avons observé sur la piste un Common parauque ! Las cascadas Le lendemain, nous prenons un taxi qui nous emmène au niveau de la Tarrabita permettant d’accéder à différents sentiers menant à des cascades. La télécabine permet d’observer la rivière et d’être au-dessus de la canopée. Le ticket pour un AR est de 5$. Comme partout, il faut marcher lentement et discrètement pour observer et nous n’avons donc pas fait l’ensemble du circuit. Nous y avons notamment observé le White-capped Dipper et le White-tailed Hillstar. Bellavista Le dernier jour, nous partons avec un taxi en direction de Bellavista Cloud Forest Lodge. Nous n’avons pas réservé au lodge qui était trop cher pour nous mais à un Airbnb (Hill cottage) géré par le même organisme et qui est 3 fois moins cher (40$ la nuit). Le logement est situé à 40 minutes du lodge principal et il faut donc marcher pour manger au restaurant. Si on amène à manger, on peut être en autonomie car il y a une cuisine. Néanmoins, le logement manquait cruellement d’aménagement, pas d’eau chaude, pas de chauffage, matelas très dur… Les repas au restaurant sont très chers (26$ par personne) mais ils sont vraiment trop copieux (fait pour une clientèle américaine…). Le responsable a été très arrangeant avec nous et nous avons pu partager un repas pour deux à chaque fois. Malgré ces inconvénients l’endroit est réellement magique et c’est un des endroits que nous avons préféré de tout notre périple. Les ambiances sont incroyables tant par la lumière, les nuages dans la forêt ou les chants d’oiseaux (comme celui du Andean solitary). L’observation des oiseaux est très difficile à Bellavista. Il faut avancer très lentement et écouter le moindre bruit. Nous avons eu la chance d’observer le Golden-headed quetzal, un grand nombre de Plate-billed mountain toucan, le Toucan barbet, le Chestnut-crowned Antpitta ou encore le Masked trogon. Les mangeoires à colibris du lodge principal sont très actives et la proximité avec les oiseaux est incroyable. On y retrouve notamment le Buff-tailed Coronet en grand nombre, le Colared Inca, le Violet-tailed sylph, le White-booted Racket-tail, le Sparkling Violetear et plusieurs Flowerpierciers et Tanagers comme le Blue-winged Mountain Tanager. Pour les amoureux de nature, de calme et d’observation, cet endroit est incontournable. Le soir lors du repas au lodge principal, il est possible d’observer plusieurs espèces de mammifères attirées par un tas de bananes dans les arbres. On y observe fréquemment l’Olinguito (différencié de l’Olingo récemment et endémique de cette forêt), le Kinkajou et plus ponctuellement l’Opossum.

Millay lodge Millay lodge est un projet d’écotourisme éthique dans la réserve de Cuyabeno en Amazonie équatorienne. Le projet est assez récent et c’était son côté plus « authentique » et moins « touristique » qui nous a plu. Il est porté par une communauté Kichwa et Isaac qui en est à l’origine. Ce projet permet à la communauté de développer une activité sans nuire aux écosystèmes et de proposer une alternative à l’exploitation du pétrole, à l’exploitation agricole et de la forêt. Il a pour objectif de préserver le milieu naturel et les territoires de la communauté ou encore faire perdurer les traditions locales et transmettre leurs savoirs. Malgré le peu de commentaires sur ce nouveau projet, il nous a beaucoup plu et nous avons voulu tenter l’expérience. Lors de notre passage en Amazonie, notre but n’était pas spécialement de trouver le séjour le moins cher, mais plutôt de trouver un projet éthique et de sortir des lieux très attractifs au niveau touristique. Millay lodge a entièrement tenu ses promesses. Nous sommes partis de Bellavista en minibus jusqu’au terminal de Carcelen dans la partie nord de Quito, puis nous avons pris un bus de nuit jusqu’à Lago Agrio (aussi appelé Nueva Loja). Nous avons ensuite attendu le lever du jour avant de sortir de la gare routière et nous nous sommes rendu au lieu de rendez-vous ou Isaac et le reste du groupe (nous étions 8 au total) nous attendaient. S’en est suivi un long périple de plusieurs heures de minibus puis de pirogue à moteur en remontant le Rio Aguarico jusqu’à un plus petit cours d’eau pendant plusieurs heures. Nous avons eu la chance d’observer plusieurs Dauphins roses d’Amazonie durant ce trajet.Le programme (sur une durée de 4 nuits et 5 jours pour un total de 390$ par personne) était vraiment bien construit. Nous n’avions pas l’impression d’assister à une simple attraction touristique mais à un vrai beau projet de partage. Les activités étaient variées, généralement nous partions au lever du soleil explorer les environs en pirogue à la recherche d’animaux puis nous revenions au lodge pour le petit-déjeuner. Nous partions ensuite pour un périple plus long où nous apprenions grâce à un guide ancien de la communauté l’utilité de chaque plante tout en restant attentif à la faune observable. Nous avons ainsi eu la chance d’observer plusieurs espèces de mammifères (dont certaines visibles devant le lodge) comme le Red titi monkey, le Common squirrel monkey, le Black Mantle Tamarin, le Monk Saki, le Red Howler Monkey (singes hurleurs), des Mono nocturno, un Kinkajou ou encore un paresseux à trois doigts. Il y a également une diversité de papillons incroyable autour du lodge.

Niveau ornithologie, l’observation est relativement difficile en comparaison des lieux où il y a des mangeoires, mais ce n’est que plus authentique. La plupart des observations se faisaient de la pirogue où le paysage est plus dégagé. Bien évidemment, ce n’est pas un projet tourné exclusivement sur l’ornithologie, c’est donc parfois un peu frustrant et sans appareil-photo, l’identification est quasi-impossible. Nous avons observé 14 espèces de parrots dont 4 espèces de Macaw (Blue-and-yellow Macaw, Chestnut-fronted Macaw, Red-bellied Macaw et le Scarlet Macaw), 4 espèces de Toucans (White-throated Toucan, Channel-billed Toucan, Lettered Aracari et Many-banded Aracari) ou encore le Black caracara. Malgré nos recherches dans une tour d’observation de la Harpie féroce, elle restera invisible durant notre séjour. Les explorations de nuits (en pirogue ou à pieds) nous ont permis d’observer de nombreux arthropodes comme la Fourmi balle de fusil (Congas), des Amplypiges, des mygales, plusieurs espèces de lézards et d’amphibiens ou encore le Common potoo de très près et furtivement la Ferruginous Pygmy Owl. L’observation des reptiles reste compliquée car ils sont très discrets, un seul serpent observé durant notre séjour mais pas des moindres : un Anaconda vert ! Les Caïmans sont par contre très fréquents et présents juste devant le lodge. Les temps libres du programme étaient également très agréables afin d’explorer la forêt autour du lodge par nous-même. Après ce superbe séjour, nous repartons avec tristesse pour notre dernier voyage en pirogue à moteur. Sur le retour, nous observons de nombreux oiseaux comme le Capped heron et avec de la chance, deux King vultures en vol et plusieurs Swallow-tailed kites !

Rio bigal Nous partons par la suite de Lago Agrio en bus avec une correspondance à Coca pour rejoindre Loreto où nous logeons dans un hôtel. Le lendemain matin, Thierry nous rejoint et nous partons en taxi à la réserve biologique de Rio bigal. Son projet a pour objectif d’acquérir et de protéger une vaste zone tampon de forêt entre le Parc national de Sumaco et l’agriculture intensive qui s’étend. Il a de nombreux projets en cours et fait venir régulièrement des volontaires pour l’aider (inventaires, suivis, production de supports de communication, etc). Nous avions prévu de rester 3 nuits (on ne peut pas y rester moins) afin de visiter sa réserve. Nous étions entre deux sessions de volontaires et nous étions donc seuls. Pour s’y rendre, il faut marcher une petite heure. Le lieu est très beau, au milieu de la forêt, il n’y a pas l’électricité mais des douches à l’eau de pluie. Le confort est rudimentaire mais suffisant. Comme nous visitions en tant que touristes, nous avons pu profiter d’une vraie chambre avec une vue magnifique sur la forêt. Chaque jour, nous partions le matin en exploration sur les sentiers de la réserve. La diversité est incroyable à Rio bigal, néanmoins l’observation y est particulièrement dure et cela peut être très frustrant. Nous n’avons pu observer/identifier que peu d’espèces car les conditions sont difficiles (faible luminosité notamment) et les oiseaux très discrets. Les temps libres où nous avons pu explorer certains sentiers seuls étaient très agréables. Parmi les observations notables, on peut citer le White hawk, le Great tinamou, le Gilded bartbet, le Blackish pewee, le Green-backed Trogon ou encore au chant la nuit la Band-bellied Owl et le Nocturnal Curassow. On peut également noter la présence d’un grand nombre d’invertébrés et d’amphibiens (nous avons notamment observé une grenouille de verre et une salamandre). Les mammifères sont très présents à Rio bigal et nous avons vu des traces de Tapirs et de Jaguarundi. Nous avons pu observer des Olingo la nuit et des singes très furtivement en journée (difficile en sous-bois). Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à ce beau projet, le prix reste un peu élevé pour le confort sur place mais il faut le voir comme un don au projet afin qu’il puisse continuer à acquérir des terrains et les protéger (65$ par jour et par personne grâce à la réduction Toutequateur + 50$ AR de taxi). Cosanga Etant sur sa route, Thierry nous dépose gentiment à notre arrêt suivant : Cosanga. Nous avions loué un Airbnb auprès de Toni à Cabanas San Luis. Le prix y est très correct pour les gens qui n’ont pas le budget pour dormir au lodge San Isidro et l’accueil chaleureux. La personne a été très arrangeante et s’est même déplacée en ville pour régler un problème avec notre taxi. Durant l’après-midi, nous avons fait une balade au niveau de la Cordillera Guacamayos en bord de falaise. L’endroit est très joli et très intéressant pour l’ornithologie. Nous y avons vu plusieurs nouvelles espèces dont le Green-and-black fruiteater, le Dusky piha et l’Undulated antpitta. Le lendemain matin, nous partons pour la journée à San Isidro lodge. Au lieu de payer 130$ la nuit là-bas, nous y passons la journée pour seulement 5$ par personne. Le responsable Alejandro a été très accueillant et bienveillant avec nous. Il nous a notamment donné une indication afin de trouver par nos propres moyens le Coq-de-roche par la suite… Les mangeoires du lodge sont bien occupées ici aussi et on y retrouve notamment le Fawn-breasted Brilliant, le Bronzy Inca, le Lesser Violetear. Nous y avons également observé le magnifique Inca jay de très près. L’endroit est magique mais nous n’avons malheureusement pas le temps de nous éterniser plus d’une journée. Nous repartons à pied avec notre valise jusqu’à la route. De là, nous arrêtons un bus afin de nous rendre à Baeza.

Baeza Nous logeons pour une nuit à l’hotel Kopal dans le vieux Baeza. La chambre est correcte mais le nettoyage pas terrible, le restaurant (pizzeria) est presque au même prix qu’en France et la nuitée n’est pas donnée pour le peu de service (45$ sans petit-déjeuner). Tôt le lendemain, nous partons faire une balade à proximité d’une cascade autour de Baeza durant laquelle nous aurons la chance d’observer le Crested Quetzal.

Nous revenons à notre hôtel pour payer la chambre puis nous prenons un bus jusqu’à Guango lodge, endroit apparemment incontournable pour ses mangeoires à colibris. Et effectivement, la diversité y était incroyable. Comme pour San Isidro, nous payons 5$ chacun pour profiter du lieu. La diversité et la proximité avec les colibris est incroyable. Nous y observons le Chestnut-breasted Coronet, le White-bellied Woodstar, le magnifique Tourmaline sunangel, le Tyrian Metaltail, le Buff-winged Starfrontlet, le Colared Inca, le Long-tailed Sylph, le Gorgeted Woodstar, le Buff-tailed coronet et enfin le rare Sword-billed hummingbird (seul oiseau avec le bec plus long que le corps) !! Pour les autres groupes, on y observe également le Turquoise jay, le Crimson-mantled Woodpecker et la Spectacled Whitestart. Après cet après-midi très riche en observations, nous reprenons un bus en direction de notre dernier arrêt : Papallacta.

Papallacta Lorsque nous préparions notre voyage, nous avons eu du mal à trouver où nous loger à Papallacta. Nous avons opté pour l’hosteria Pampallacta mais les prix étaient élevés. Il y a des hotels moins chers sur place et cela ne vaut pas le coup de réserver. Nous sommes malheureusement tombé malade car nous avons mangé dans un restaurant local pas cher, grave erreur car nous avons perdu une journée et demi à rester au lit… Nous n’avons pas pu aller au-dessus de Papallacta comme nous l’avions prévu à la réserve Cayambe-Coca. Nous nous sommes contentés des petits sentiers dans la forêt naine d’altitude (3400 mètres) au-dessus des thermes. L’endroit s’est avéré très riche en oiseaux et nous avons tout de même pu compléter notre liste par de nouvelles espèces : Andean gull, Shining sunbeam, Viridian metaltail, Mountain Velvetbreast, plusieurs espèces de Tanagers, Conebills, Warblers, Flowerpiercers et Tyrannulets. Nous terminons par un magnifique Masked trogon, le Tawny antpitta, un Black-chested Buzzard-Eagle qui survole le secteur et enfin, alors que nous avions abandonné l’idée de le voir, le Condor des Andes qui traverse les nuages comme un mirage devant nous.

Nous repartons sans regret en bus jusqu’à Quito puis en taxi jusqu’à l’aéroport. Au final, nous terminerons ce voyage avec 320 espèces d’oiseaux observés en quasi-intégralité en self-found et un budget maximum de 1900 euros par personne tout inclus (parking aéroport, avion, repas, activités, trajets, etc). Nous avons adoré l’Equateur et nous avons déjà hâte d’y retourner pour y découvrir le reste. Les gens sont très accueillants, bienveillants envers les touristes, on se sent en sécurité et le transport y est très facile. La richesse naturelle y est incroyable.

A travers nos jumelles

Voici une série de 2 carnets de voyage en Equateur, un sur l’Amazonie et l’autre sur les Galapagos qui pourra fortement intéresser les parents. En effet il est tourné sur la problématique (oui j’ai dit problématique et pas problème attention) des enfants en voyage. Les chefs de famille y trouveront des conseils et astuces pour préparer leur propre voyage. Au programme ici vous l’aurez compris « L’Amazonie » !

Faut-il ou ne faut il pas aller en Amazonie avec ses enfants (les nôtres ont 4 et 7 ans) ? Ma réponse est définitivement OUI, en voilà les raisons :

• La découverte d’une nouvelle culture, très liée à la nature (patcha mama)
• La diversité des espèces de faune et flore croisées
• La facilité d’accès aux animaux (singes, paresseux, oiseaux, … pour ne citer qu’eux)
• L’envoûtement des balades en pirogue sur le fleuve.
• Le coucher de soleil sur la lagune
• La sieste dans un hamac en écoutant le fleuve…

Notre séjour en Amazonie nous a comblés, il fait aujourd’hui parti un peu de nous… les enfants ont été profondément marqués par ces quelques jours et les expériences qu’ils y ont vécus les suivront longtemps… Observer la nature, fabriquer son propre chocolat, admirer le soleil se coucher sur la lagune… autant de moments marquants.

Attention cependant, le trajet se mérite : 8h de bus de nuit Quito – Lago Agrio (les enfants ont réussi à bien dormir … nous moins :). 3h d’attente, on en profite pour prendre un petit déjeuner puis 2h de mini-bus (la route est bonne) mais on se languit d’en sortir pour arriver enfin sur un bras de rivière où nous attend notre embarcation.

Nb : il est midi et les enfants ont déjà faim. Pas de problème un petit magasin vend des fruits et des chips pour tenir jusqu’au Lodge (où nous n’arriverons pas avant 14h). Pour occuper les 2h de pirogue nous faisons de nombreux arrêts, notre guide est à l’affût de la moindre branche qui bouge et déjà on en prend plein les yeux.

Nous étions préparés à un lieu hostile, des conditions rudes, … mais en fait NON. Le Guacamayo Lodge où nous résidions 4 jours / 3 nuits était très propre, toutes les huttes sur pilotis, les chambres fermées, chaque lit équipé d’une moustiquaire, de l’eau chaude… Et en plus on y mange vraiment bien et les enfants sont les bienvenus.

Evidement on a fait les activités à notre rythme, mais le groupe (pas plus de 10 personnes, ce qui correspond à la capacité d’une pirogue) n’en a pas souffert.

Voilà le programme :

• Jour 1 : arrivée au lodge en début d’après-midi, temps calme et de jeux bien mérité pour se remettre du voyage, puis en fin de journée observation des dauphins roses en pirogue, baignade dans la lagune et magnifique coucher de soleil
• Jour 2 : randonnée dans la jungle, à la découverte des fourmis géantes, des singes hurleurs… Il y a de la boue mais le lodge prête des bottes (y compris des bottes enfants) qui sont les bienvenues !! En fin de randonnée je porte un enfant sur les épaules … le guide me propose de porter l’autre !

Retour au lodge en pagayant () rendant le déplacement plus silencieux et plus à l’affût de la faune. Nouveau temps calme dans les hamacs au rythme du fleuve, jeux de la mallette nomade et fabrication de chocolat. En fin de journée, coucher de soleil sur la lagune puis petite balade nocturne pour voir des animaux de nuit

• Jour 3 dans une communauté indigène : nous n’étions pas enjoués à l’idée de « regarder » le quotidien des gens, mais finalement contents tout de même de partager des moments avec eux, cuisiner le repas, … Cerise sur le gâteau ils avaient un singe apprivoisé qui a transcendé les enfants. Balade digestive dans la jungle environnante à la recherche d’un cacaoyer, d’un caféier ou d’un ceibo …

En fin d’après-midi, après une nouvelle pause au lodge, nouvelle rencontre de dauphins roses, baignade et coucher de soleil dans la lagune, puis recherche de caïmans à la torche (leur yeux renvoient la lumière)

• Jour 4 : levés tôt pour observer les oiseaux (aras, toucan…) depuis la tour d’observation puis retour en pirogue vers l’embarcadère initial

Chaque trajet en pirogue était l’occasion d’admirer un nouveau type de singe, de croiser un nouvel oiseau ou découvrir une nouvelle plante… permettant aux enfants de ne pas trouver les temps de trajet trop longs !

Pour les temps de repos au lodge et pour tous ceux qui voyagent avec leurs enfants on ne peut que vous conseiller la mallette nomade (http://momade.fr/) que l’on a eu l’occasion de tester pendant ce voyage. Un condensé de jeux qui prend peu de place pour que les enfants jouent seuls ou à plusieurs.

Pour le retour même trajet : pirogue, bus jusque l’aéroport de Lago Agrio puis navette privée (je vous conseille clairement les places à l’avant du bus qui « sautent » moins que celles à l’arrière et au retour la gauche du bus pour profiter de la vue … sauf si vous avez le vertige).

Nb : il y a plusieurs navettes privées qui partent de l’aéroport pour Quito au retour. Il est possible, s’il leur reste des places, de négocier directement avec le chauffeur. Quand le bus classique coute 12$ et la navette privée 20$, on s’en sort pour 15$ … pas si mal

Attention pour les retours, le lodge fournit un léger pic-nic pour le midi, l’offre « nourriture » de l’aéroport est extrêmement limitée (et excessivement chère), mais la navette s’arrête rapidement en route pour s’alimenter….

En conclusion, c’est un séjour dont toute la famille se souviendra longtemps et que nous conseillons vivement aux familles, car très adapté à accueillir les jeunes voyageurs en herbe !

Emmanuel et Myrtille

Voici une série de 2 carnets de voyage en Equateur, un sur l’Amazonie et l’autre sur les Galapagos qui pourra fortement intéresser les parents. En effet il est tourné sur la problématique (oui j’ai dit problématique et pas problème attention) des enfants en voyage. Les chefs de famille y trouveront des conseils et astuces pour préparer leur propre voyage. Au programme ici vous l’aurez compris « Les Galapagos » !

Encore un endroit mythique en équateur : 90 % d’espèces endémiques, 80 % de territoire inaccessible et un lieu unique pour croiser des espèces animales fantastiques. Bref, nous ne regrettons pas notre voyage aux Galapagos avec des enfants.

Bon c’est sûr que c’est un budget (3500 € les 10 jours à 4, vol et excursions incluses) et en plus les excursions sont souvent pleines donc difficile de négocier plus de 5 à 20 dollars de discount pour vos enfants (sauf s’ils ont moins de 3 ans car ils ne rentrent pas dans les quotas de visite imposés par le parc national). Il faut avouer que notre dernier était un peu petit pour en profiter pleinement (3 ans et demi, il n’a pas fait par exemple de snorkeling malgré la bouée avec vision sous-marine que nous lui avions achetée) mais notre ainée (6 ans et demi) en a bien plus profité (snorkeling avec les tortues et les requins dans la lagune par exemple).

Pourquoi est-ce que les îles Galapagos sont une destination idéale avec des enfants?

• Peu de touristes (comme ailleurs en Équateur) (hormis le centre ville d’Ayora sur Santa Cruz)
• Les enfants sont toujours les bienvenus
• On y vit au rythme de l’île, c’est calme et reposant (à condition de ne pas prévoir une sortie bateau chaque jour…)
• Il y a une grande diversité de flore et de faune, à découvrir facilement et librement

Ces 10 jours nous ont permis de découvrir la vie insulaire, de nous déconnecter au maximum de notre quotidien (quasi pas de réseau wifi, hormis tôt le matin avec un très bas débit) et de profiter des petits et grands plaisirs de la vie…

Mais revenons en détail sur chaque destination :

Santa Cruz
Ayora est clairement le lieu le plus animé de tous les Galapagos et là où nous avons croisé le plus de monde. Cette ville n’est pas à l’image du reste des Galapagos mais demeure néanmoins le point de départ de nombreuses autres îles..

Pour dormir nous avons adoré Vista al mar, excellent rapport qualité-prix, en plein centre-ville avec un petit jardin partagé où il fait bon se reposer…

Pour manger le soir, la rue Charles Binford se transforme, tous les restaurants sortent tables et chaises et on y mange poissons, fruits de mer, … en choisissant directement notre repas sur les étals…

Pour se poser, il y a une super adresse au dernier étage du supermarché Pro Insular (à côté de l’embarcadère). D’un côté coin enfant avec jeux, table à langer, table et chaise à leurs tailles… De l’autre vue sur la mer pour les parents. Carte bien fournie ( petit déjeuner, lunch, goûter, boire un verre,…) prix corrects et personnel aux petits soins

Pour ces temps de « pause », au restaurant et de manière plus générale pour tous ceux qui voyagent avec leurs enfants on ne peut que vous conseiller la mallette nomade (http://momade.fr/) que l’on a eu l’occasion de tester pendant ce voyage. Un condensé de jeux qui prend peu de place pour que les enfants jouent seuls ou à plusieurs.

Centre Darwin: Contrairement aux autres centres de tortues, on retrouve ici toutes les espèces de toutes les îles (des bébés aux adultes).

Las grietas: Un joli point de vue accessible en marchant 20 minutes après s’être fait déposer par un taxi bateau (1,5$ par personne)

Tortuga bay : Un peu à l’écart du centre, 30 minutes à pied du centre-ville (selon les locaux, 60 minutes avec nos enfants) pour aller nager avec les tortues en PMT (attention après 45 minutes on arrive à une première plage, beaucoup de vagues, ce n’est pas là. Longer la plage 15 minutes de plus sur la droite pour arriver à Playa Mansa).

San Cristobal
Notre préférée

Pour dormir: Cabaña don Jorge, en face de la plage, 70 dollars cabane avec cuisine et salle de bains privative, 4 lits et des hôtes charmants qui peuvent servir à boire, des glaces et ils font aussi des snacks.

Pour manger: pour le déjeuner les almuerzo les moins chers de l’île (soupe + plat du jour au choix poisson ou poulet + jus de fruit pour 5 $) se trouvent aussi à playa man : 3 cabanes préparent à manger et on déjeune sur des tables et des chaises les pieds dans le sable, au milieu des lions de mer. C’est vraiment bon et ça change tous les jours : rapport qualité-prix imbattable

Playa man: Seule plage surveillée de l’île où habite une colonie de lions de mer. Nous dormions à côté ce qui nous a permis d’y être le matin très tôt avec les enfants (qui ont tendance à se lever avec le soleil). En fin de journée c’est l’endroit idéal pour voir le coucher de soleil en toute tranquillité (si on oublie les discussions entre lions de mer ).

Centre d’interprétation (accès gratuit): Plusieurs salles qui parlent de l’histoire et de la préservation de L’île. De belles photos pour les plus petits mais le mieux c’est le sentier aménagé qui part derrière le centre, serpente dans un paysage de pierres de lave et de cactus. De nombreux miradors et points de vue, pour arriver à Bahia Tijeteras (une baie protégée idéale pour le snorkeling, de jolis fonds, des poissons et des otaries qui s’amusent avec les nageurs). Mise à l’eau depuis les rochers mais aménagé pour les plus petits. Sinon sur le chemin retour il y a Playa Punta Carola (sable blanc et encore des otaries qui dorment au soleil)

Tour de l’île en taxi (60 dollars négocié directement avec un taxi) 5h pour faire

• laguna el Junco (une lagune dans le cratère d’un volcan facilement accessible par des escaliers aménagés ( ma fille a compté 315 marches) où les frégates viennent se baigner pour profiter de l’eau douce et se rincer du sel,
• Galapagero (un super Centre de conservation des tortues, on suit un chemin balisé et elles évoluent en liberté autour ou sur le chemin) et enfin
• el chino une chouette plage de sable fin accessible après une petite balade sur un ponton aménagé à travers les cactus.. Lions de mer, frégates, crabes.. au rendez vous.
• En option, Casa del Arbol (une cabane hôtel dans un Ceibo, le plus grand arbre de l’île), mais nous n’y avons pas trouvé un intérêt saisissant..

La Loberia: Derrière l’aéroport, à quelques dollars de taxi, un chemin balisé nous amène sur une plage de lions de mer (“oh non encore des otaries” on dit les enfants ) puis un chemin longe la côte direction las Negritas où l’on peut observer assez facilement des iguanes de lave. Voilà donc une balade idéale à faire avec des enfants.

Excursion: Le 360° est très chouette et permet de faire le tour de l’île. Attention cependant le snorkeling est peu adapté aux enfants (pleine eau, ne voit pas le fond). Il existe cependant depuis quelques années un 180°, bien plus adapté, où l’on voit des coins très jolis mais qui ont l’avantage d’être beaucoup plus près. En effet un 360° implique que l’on fasse le tour de l’île donc on passe beaucoup de temps à naviguer en bateau, ce qui n’est pas idéal pour les enfants surtout si la mer est légèrement agitée, ce qui est souvent le cas dans le coin…

NB : prévoir des brassards car les gilets de sauvetage ne sont pas toujours adaptés à la taille des plus petits. On vous conseille aussi de venir avec vos combinaisons, masques et tubas adaptés à la taille de vos enfants … Car à nouveau peu de tours en proposent sur L’île. Pour finir le tour de la valise prenez aussi des habits chauds pour sortir de l’eau et des K-way (en mer le vent tourne vite, les habits sèchent mal et ça mouille pas mal au retour)

Isabella
L’île habitée la plus calme et la moins touristique des lieux. Les routes n’y sont même pas goudronnées

Pour dormir on a eu de la chance, San Vicente bradait ses appartement sur Airbnb: salon, cuisine, grande chambre, lit immense, terrasse sur le toit, eau-thé-café à disposition, le tout en plein centre-ville … pour 60 € par nuit!

Pour manger, sur le front de mer au niveau du ponton Cunha del Sol (vers la base militaire) de nombreux resto avec vue sur mer et une esplanade de jeux pour les enfants les pieds dans le sable.

Tintoreras : Excursion de 4h dans la baie pour faire le tour d’îlots, du snorkeling et espérer croiser des requins et les pingouins des Galapagos

Los tuneles: Tunnels de lave magnifiques créés par les éruptions volcaniques passées, entourés d’eau turquoise. Pas besoin de masque on voit les tortues nager depuis le bateau. Inclus une heure de PMT dans une baie protégée pour nager avec de gentils requins, des tortues et plein de poissons… Dans un à 2 mètres d’eau, idéal pour les petits. 45 minutes de trajet seulement. (clairement notre sortie coup de cœur aux Galapagos)

Excursion volcan: En une demi-journée, mais nous n’avons pas pu le faire car à notre passage le Cerro Azul était en activité donc les routes étaient fermées.
El estero: Une plage de mangrove au bout d’un bon chemin piéton au paysage désertique avec de nombreux lézards, oiseaux,… On y arrive en longeant la mer à pied ou en taxi (pour quelques dollars). Sur le chemin on croise de nombreuses lagunes avec des flamants roses.

louer des vélos est une activité super sur l’île : une demi-journée ou une journée complète. Ici sont disponibles des sièges enfants et des vélos de toutes les tailles (même des draisienne). Idéal pour se déplacer dans l’île ou pour aller visiter le centre de tortues géantes.
Concha Perla : une crique abritée, d’eau cristalline, pour initier les enfants au snorkeling. On y nage avec des otaries et une multitude de poissons. Mise à l’eau idéal grâce à des escaliers en bois.

Transfert inter-îles :

Pour vous déplacer entre les iles des navettes existent depuis Santa Cruz vers Isabela & San Cristobal (2 navettes chaque jour). Prévoir 1 dollar par personne pour le taxi-bateau vous amenant sur le bateau (certains jours les enfants payent la moitié … ca dépend des chauffeurs). On regrette cependant de ne pas avoir étudié l’option avion car on peut rejoindre Cristobal à Isabella pour 125$ par personne dans un jet privé …

Expérience formidable de voler au-dessus des Galapagos : cela fait gagner une journée de navigation en bateau (2h pour faire San Cristobal – Santa Cruz puis 2h30 pour Santa-cruz-Isabela) et niveau budget on est pas loin : 60 dollars de bateaux + une nuit d’hôtel + les taxis bateau …

En conclusion
On ne regrette pas notre choix d’être allé visiter les îles galapagos (enfin une petite partie car il reste beaucoup de choses à découvrir…) avec nos enfants. Finalement nous ne sommes pas déçus de ne pas avoir fait de croisière. Au-delà du budget conséquent nous ne sommes pas sûrs que les enfants auraient appréciés de faire du snorkeling en pleine mer aussi souvent.

Depuis la terre on a pu visiter à notre rythme, se poser sur la plage pour voir les animaux quand on voulait, faire des châteaux de sable si on voulait, … bref plus adapté au rythme des enfants.

On vous conseille donc de passer au moins 10 jours au Galapagos

• Atterrir à San Cristobal 4 jours
• Transfert vers Isabella pour 4 jours
• 24 à 36 heures à Santa Cruz avant de rentrer sur le continent pour Guayaquil (pour ensuite remonter l’avenue des volcans ou la côte ouest) ou Quito pour enchaîner sur l’Amazonie. (voir notre article sur l’Amazonie avec des enfants)

Pour ceux qui décideraient cependant d’arriver à Santa Cruz, l’aéroport est une île isolée !
Prévoir 15$ de bus pour rejoindre l’embarcadère, 3$ de bateau puis 25$ de taxi pour arriver directement en ville. Sinon vous pouvez négocier avec votre taxi 50$ pour ne pas aller directement en ville et faire le tour des points touristiques sur la descente. Ainsi plus besoin d’y revenir (tortue, tunnel de lave terrestre,… )

On vous souhaite une belle découverte et n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin !

Emmanuel et Myrtille

Découvrez le voyage de 15 jours de Camille et Yannick qui ont choisi de consacré une partie de leur temps sur place aux îles enchantées des Galapagos. Après une petite acclimatation à Quito pour voir le centre historique ils sont allés au Quilotoa pour faire la boucle et Banos pour continuer sur de la randonnée mais aussi du vélo et des activités sportives avant le snorkling et les balades sur l’archipel.

Par Camille & Yannick, 27 ans, premier voyage en Amérique du sud.

« Nous avons passé 15 merveilleux jours en Equateur et sur les Îles Galápagos. Voici un retour sur notre parcours !

Etape 1 – Quito

Nous sommes arrivés à l’aéroport de Quito et avons pris un taxi jusqu’au centre historique de la ville, où se situait notre hôtel. L’aéroport est assez loin du centre, il faut compter une grosse vingtaine de dollars de taxi pour rejoindre le centre. Le premier jour, nous rencontrons Valentin de l’équipe Tout Equateur dans un café du centre de Quito : il nous fait découvrir des jus de fruits inconnus jusqu’ alors (mmh… les jus de fruits d’Equateur <3) et nous briefe sur tout ce qu’il faut savoir / les meilleurs endroits où aller en fonction de notre itinéraire. Franchement, merci Valentin, on a souvent pensé à toi durant notre séjour en te remerciant chaudement pour ces bons conseils !

Nous avons passé deux jours entiers à Quito, ce qui est bien pour l’acclimatation à l’altitude, qui s’est passée sans encombre (mais on conseille tout de même 48h « tranquille » à l’arrivée pour être serein). Le centre historique a beaucoup de charme, il faut s’y balader et s’y perdre pour découvrir ses belles rues (coup de cœur : la Ronda), ses monuments et églises…

Etape 2 – Boucle de Quilotoa

Après 2 jours à Quito, nous avons pris le bus en direction des montagnes au sud est de la ville. Nous conseillons vraiment de voyager en bus, le réseau est bien développé et peu coûteux (compter 1$ pour 1h de trajet). Le « terminal terrestre » de Quito (gare routière) est également très excentré, nous avons donc pris un taxi pour nous y rendre (compter 45 min de voiture minimum, il y a souvent des bouchons).

Nous avions décidé de réaliser une partie de la fameuse randonnée de la Boucle de Quilotoa (Sigchos – Isinlivi – Chugchilan – Quilotoa) ; une partie car nous avons pris le bus jusqu’à Isinlivi (de Quito, avec un changement de bus à Lacatunga : 2 fois 2h) et avons donc débuté la randonnée à Isinlivi. La route en bus jusqu’à Isinlivi annonce la couleur : on se perd dans la montagne, aucune ville à l’horizon, c’est vert et vertigineux ! A Isinlivi, nous passons la nuit à l’hostal Llullu Llama, que nous avons adoré : c’est un chalet de bois dans lequel on peut dormir en dortoir ou en chambre privée, accès à un sauna et jaccuzi, beaux espaces communs avec jeux, livres… l’équipe est super, le repas du soir et le petit déjeuner compris (copieux et succulents), bref, à ne pas manquer sur la Boucle. Le lendemain, départ tôt pour la première randonnée Isinlivi – Chugchilan, armés de la fiche d’instructions donnée par l’hostal (et de l’application maps.me, hyper utile partout dans le pays – il suffit de télécharger la carte quand on a du wifi, et ensuite on peut l’utiliser partout, tout le temps, offline). Les paysages sont sublimes…

Le soir, une fois arrivés à Chugchilan après 16 kms de marche entre montagne et rivière, nous sommes fatigués mais heureux et prenons nos quartiers à l’hostal El Vaquero, un autre endroit qui vaut vraiment la peine si vous passez à Chugchilan. Le jour d’après, nous partons courbaturés pour Quilotoa : 16 kms à nouveau, beaucoup de dénivelé, c’est dur mais c’est magnifique ! Les paysages sont très différents de la veille, ce qui confère à cette randonnée un caractère unique. Nous croisons de minuscules villages andins, de nombreux troupeaux de moutons, énormément de végétation alors que nous sommes haut en altitude !… et finissons par arriver en haut du cratère avec vue sur ce lagon incroyable. C’est saisissant et ça valait vraiment la peine d’y aller ! Une fois là haut, il faut encore marcher un moment avant d’arriver au village de Quilotoa, que nous n’avons pas trouvé aussi sympa que les deux autres (c’est un village « étape » sans trop de charme). Nous avons donc repris le bus directement en arrivant, direction Lacatunga (2h).

Nous conseillons vraiment cette randonnée aux amoureux de la nature. Le parcours est dur, mais Camille y est arrivée sans être une habituée des longues marches avec dénivelé, ce qui prouve que c’est faisable par tous ceux qui se sentent physiquement en forme ;-) les paysages sont vraiment incroyables et l’expérience est top !

Etape 3 – Banos

Après une nuit à Lacatunga, nous partons tôt le matin pour Banos. De Lacatunga, pas de bus direct, mais nous avons vu sur internet que le plus simple était de se faire déposer en taxi à « la lateral », un carrefour où passent de nombreux bus venant de Quito et allant à Banos. Nous avons déjà pas mal pris de bus, et avons remarqué que les « arrêts » n’existent pas : les gens montent et descendent à la volée, où ils le souhaitent, ce n’est donc pas très risqué de tenter de monter dans le bus du bord de route. C’est ce que nous avons fait et tout s’est déroulé sans encombre ! Nous conseillons cet itinéraire à ceux qui souhaitent faire Lacatunga – Banos, c’est bien plus simple et rapide que prendre plusieurs bus.

Nous arrivons à Banos en fin de matinée, et découvrons cette petite ville thermale que nous trouvons sympathique. L’après-midi, nous profitons des piscines thermales dans un lieu magique (conseillé par Valentin), après les jours de randonnée, c’est le bonheur J Le lendemain, programme sportif : nous passons la matinée à faire du canoping (tirolienne), c’est tout simplement génial ! On survole les paysages superbes et on fait le plein d’adrénaline J L’après-midi, nous louons des vélos et faisons une ballade le long des cascades (très nombreuses), c’est un super parcours !

Etape 4 – Guayaquil

Nous allons ensuite en bus de Banos à Guayaquil (compter 6 à 7 heures, 10$) mais ne restons qu’une nuit à Guayaquil, nous n’y allons que pour prendre l’avion pour les Galapagos.

Etape 5 – Galápagos, Isla Santa Cruz

L’arrivée à Puerto Ayora, la « grande ville » de Santa Cruz, se mérite : une fois à l’aéroport (situé sur l’île de Baltra), il faut prendre un bus pour le port, puis un bateau pour traverser le canal, et enfin un autre bus (ou un taxi) pour Puerto Ayora. Tout ceci prend environ 2h, et coûte une quarantaine de dollars (il faut bien penser à toutes les taxes dont on doit s’acquitter). Puerto Ayora est une ville sympathique, assez grande par rapport à ce que nous imaginions. Nous n’y avons passé qu’une journée et soirée mais avons beaucoup apprécié ce premier contact avec l’archipel. En allant jusqu’à Tortuga Bay, nous faisons la connaissance des premiers lézards, iguanes, otaries, requins (oui oui, requins !)… c’est magique. Le soir, nous dînons en pleine rue et débutons notre orgie de fruits de mer

Etape 6 – Galapagos, Isla Isabela

Le lendemain, nous prenons le bateau pour l’île Isabela (2h de bateau, 30$). Les bateaux sont rares entre les îles, généralement un tôt le matin et un dans l’après-midi, et il faut réserver ses billets à l’avance si possible (dans n’importe quelle agence de voyage à Puerto Ayora ou directement au port). Nous arrivons à Puerto Villamil, la « ville » de l’île Isabela, qui est beaucoup plus petite et pittoresque que Puerto Ayora, nous avons vraiment l’impression d’être au bout du monde… Cette île est réputée comme l’une des plus sauvages de l’archipel, et nous ne sommes pas déçus, nous voyons des animaux partout ! Otaries et iguanes bien sûr, mais aussi tortues géantes, flamants roses, oiseaux en tous genre… nous avons parcouru l’île à vélo, découvrant paysages et lieux paradisiaques ! Après pas mal d’hésitation, nous avons choisi de faire l’excursion la plus « touristique » de l’île : du snorkeling à « Los tuneles », un lieu incroyable où la lave a creusé des tunnels de roche volcanique et dans lequel on peut nager dans une eau remplie de trésors. Nous qui n’aimons pas trop les activités de groupe / prisées par les touristes, nous n’avons pas été déçus : les paysages marins sont dingues et nous avons nagé avec des tortues, des requins, des raies, hippocampes et poissons en tous genre… inoubliable.

Puerto Villamil dispose de nombreux petits restaurants sympathiques qui proposent tous les « almuerzos », les fameux menus du midi proposant une soupe, un plat (de poulet ou poisson) et un jus de fruits, comme partout où nous sommes allés sur le continent d’ailleurs.

Nous sommes restés 3 jours sur Isabela, puis sommes rentrés à Quito afin de repartir en Europe. Nous avons pas mal bougé en 2 semaines dans ce pays sublime qu’est l’Equateur et nous avons adoré, chaque lieu avait un charme fou. Notre crochet par les Galapagos restera une expérience dingue et nous ne regrettons pas d’avoir fait le voyage jusqu’à l’archipel !

Camille & Yannick

Retrouvez les conseils d’Aurélie sur son voyage en Amazonie, sa préparation d’ascension du Cotopaxi et du Chimborazo et sa détente aux Galapagos. En voyageant 3 semaines en bus elle a pu voir de nombreuses choses : Quito, le Cuyabeno, Otavalo,  le Quilotoa, las Ilinizas, le Cotopaxi et le Chimborazo avant les îles.

Je décolle le 28 avril pour Quito avec comme objectif principal faire l’ascension du Cotopaxi et du Chimborazo, les 2 plus hauts sommets d’Equateur, et pour moi un rêve depuis longtemps de les gravir…. !. A l’aide du guide du Routard et des précieux conseils de Leon, j’avais planifié dans les grandes lignes mon séjour, surtout le début (Amazonie) et la fin (Galapagos) ; la partie intermédiaire dans les Andes était à ce moment-là loin d’être organisée !

Pour vous donner un aperçu global, mon séjour s’est finalement décomposé comme suit :

Arrivée à Quito

2 jours à Quito

4 jours/3 nuits au Dolphin Lodge dans le Cuyabeno

1 jour à Otavalo

8 jours dans les Andes

3 jours aux Galapagos

Retour à Quito pour prendre le vol retour sur Paris

Quito

Après un briefing avec l’équipe Chez Léon Colonial (hôtel que je recommande car il est très bien situé et c’est un très bon rapport qualité-prix…même les nuits en dortoir dans d’autres hôtels sont plus chères !), j’ai mis à profit mes 2 premiers jours en Equateur pour découvrir le Quito colonial. Il est intéressant de visiter quelques musées ou églises mais aussi, et surtout, de déambuler dans les rues pour admirer l’architecture et s’imprégner de l’ambiance locale.

Si le temps est au beau fixe, cela vaut également la peine de monter au Rucu Pichincha . Je recommande d’y aller en début de matinée car la queue pour prendre le téléphérique sera moins longue, surtout le week-end. Il faut également avoir en tête que le temps peut changer très vite, donc si vous vous levez et que le soleil est là, il ne faut pas tergiverser et y aller ! Même si vous n’avez pas prévu une grande ballade une fois arrivé au sommet, prévoyez tout de même au minimum une bonne demi-journée pour y aller et revenir (j’ai pour ma part pris un taxi pour aller jusqu’au départ du téléphérique et revenir au centre-ville).

Amazonie

Après cette première étape citadine, j’ai pris un mini-bus de nuit pour passer 4 jours en Amazonie. C’était pour moi une bonne option pour me reposer et laisser à mon corps le temps de se faire au décalage horaire avant d’attaquer la partie des Andes. J’avais avant mon départ de France réservé, via Leon, mon séjour au Dolphin Lodge. Avez la carte Tout Equateur (qui a du coup été rentabilisée rien qu’avec ce voyage), le séjour m’est revenu à 250USD. En échangeant par la suite avec les autres personnes que j’avais rencontrées au cours de ce séjour, je me suis rendue compte que c’était un prix imbattable pour ce lodge dans lequel on mange bien et où les chambres sont simples mais propres ! Le guide sur place ne m’a pas laissé un souvenir impérissable mais il a fait son travail.

Le programme des 4 jours est décrit sur le site Tout Equateur (https://www.toutequateur.com/sejour-amazonie/cuyabeno-petit-prix/).

Quelques remarques :

-Le trajet de nuit en mini-bus est très pratique car il vous dépose au lieu où le responsable du lodge viendra vous récupérer pour refaire environ 1h30 de voiture pour aller prendre une pirogue qui vous amènera finalement au lodge après 1h30-2h de navigation. Il faut savoir que le mini-bus de nuit arrive à Lago Agrio vers 5h du matin et que le responsable du lodge ne viendra vous récupérer que vers 9h. Vous l’aurez compris…aller en Amazonie est une petite expédition en soi, donc si vous avez le temps, je recommande de passer 3 nuits, et non uniquement 2, sur place pour « amortir » le trajet et pouvoir en profiter !

-L’Amazonie est très humide. Dans la mesure du possible, essayez donc de n’emmener que le strict minimum pour le séjour car, avec l’humidité, les habits, même non portés, prennent vite des odeurs et donc il faudra les laver dès votre sortie d’Amazonie !

-Il y a certes quelques moustiques qui justifient qu’on utilise un répulsif mais je n’ai de loin pas connu d’infestation, du moins lors de mon séjour ! Je précise également que je n’ai pris aucun antipaludique.

Les Andes

Après ces 4 jours passés au vert, je suis revenu avec un mini-bus de jour sur Quito pour ensuite, le lendemain, prendre le bus pour Otavalo (il n’y a pas de bus direct de Lago Agrio jusqu’à Otavalo). On parle beaucoup du marché d’Otavalo dans les guides…pour en avoir fait dans tous les pays que j’ai visités, je dirai que c’est un marché « classique » aux couleurs du pays mais qui n’a rien de très original ! Ce passage à Otavalo était également l’occasion pour moi de commencer mon acclimatation en vue de l’ascension des 2 sommets avec l’ascension du Fuya Fuya à 4263m d’altitude. L’ascension débute à la Laguna de Mojanda et ne présente pas de difficulté particulière. L’aller-retour depuis Otavalo, pause déjeuner comprise, se fait en une grosse matinée (départ vers 8h d’Otavalo et retour vers 13h-14h). J’avais pris un guide via l’agence Ecomontes Tour mais je ne recommande pas cette agence car le guide, bien que sympathique, n’était pas professionnel.

J’ai ensuite pris un bus pour l’Atacunga où m’attendait le lendemain Fernando Iza (gérant de l’agence Cotopaxi Travel, partenaire de Tout Equateur, et que je recommande vivement pour débuter mon périple de 8 jours dans les Andes.

Toujours dans l’optique de m’acclimater à l’altitude, nous avons débuté par une randonnée de 2 jours dans la région de Quilotoa (1 er jour : randonnée dans la région de Zumbahua et traversée du canyon du fleuve Toachi / 2^e jour : tour de la lagune de Quilotoa) avec, entre les 2 jours, une nuit au Shalala Lodge. Les petites maisonnettes du lodge, au milieu du bois, propres et bien aménagées, sont tenues par les communautés locales environnantes et présentent l’avantage d’être à l’écart des autres hébergements très touristiques.

J’ai ensuite séjourné 2 nuits à El Chaupi, « la Suisse d’Amérique Latine » (ditix Fernando !!!). Ce petit village est très bien situé pour qui a envie de faire quelques sommets car il est entouré de quelques sommets : Des Illinizas, Corazon, … et du Cotopaxi ! J’ai pour ma part entrepris l’ascension des Illinizas Norte, l’objectif étant de faire un 5000m avant l’ascension du Cotopaxi. Nous avons toutefois été retenus au niveau du refuge Nuevos Horizontes à 4700m en raison des conditions météo.

Vint ensuite le moment tant attendu de l’ascension du Cotopaxi ! L’expédition commence par une petite montée d’1h pour arriver au refuge de José Rivas à 4862m d’altitude. Thé, dîner puis dodo pour un réveil autour de 23h-minuit, selon l’horaire de départ qui aura été défini avec votre guide (qui dépendra notamment des conditions météo et de votre forme physique !). L’ascension dure environ 6-7h et ne présente pas de difficulté technique. Il faut toutefois être bien équipé contre le froid car l’effort que vous fournirez en montée ne vous permettra pas de vous réchauffer. Une fois en haut, la joie est immense et le paysage grandiose !

Afin de me reposer avant l’ascension du Chimborazo, j’ai ensuite passé 2 nuits à Baños. C’est une petite ville très touristique mais qui vaut néanmoins le détour pour un petit massage (bien mérité après le Cotopaxi!) et une balade à vélo à la cascade du Pailón del Diablo.

L’ascension du Chimborazo se déroule sur le même principe que celle du Cotopaxi : nuit au refuge Hermanos Carrel à 4850m (sans marche d’approche) puis levé à 22h pour un départ à 23h. Mon corps m’ayant lâché à 6130m (non pas à cause du mal d’altitude mais plutôt d’un repos insuffisant entre les 2 sommets), je ne suis toutefois pas arrivée au sommet à 6268 m.

Mon périple dans les Andes s’est terminé à Riobamba (ville sans grand intérêt selon moi) où j’ai passé une nuit avant de prendre un bus pour Guayaquil.

Les Galapagos

Ne pouvant dédier que 3 jours à cette étape, je décide de prendre un hôtel sur l’île de Santa Cruz et de faire des excursions à la journée pour visiter d’autres îles (Floreana et Santa Fe). J’ai également loué un vélo pour une journée afin de visiter l’arrière-pays, la plage El Garrapatero et fuir les touristes de Puerto Ayora !!! Je n’ai eu qu’un petit aperçu de ce qu’on peut voir aux Galapagos mais il est vrai que la richesse de la faune et de la flore vaut le détour. D’un point de vue budgétaire, il faut simplement avoir à l’esprit que venir aux Galapagos coûte déjà environ 500$ et qu’une excursion à la journée coûte au minimum 110-120$.

Sur la carte, l’Equateur n’est pas un grand pays mais même avec 3 semaines sur place, j’ai dû faire de nombreux choix tant le pays regorge de beautés naturelles et culturelles à voir et à visiter. En synthèse : « Que chevre el Ecuador y por seguro, volveré ! »

Aurélie

Petit carnet de voyage spécial Galapagos à bord du bateau Monserrat. Retrouvez les aventures de Annie au travers des îles enchantées :

Étant en voyage en Équateur, les îles Galapagos était un incontournable pour moi. Encore fallait-il choisir entre rester sur les îles ou faire une croisière. Une croisière de 4, 5 ou 8 jours…Après avoir lu plusieurs commentaires sur internet, j’ai opté pour une croisière. Lorsqu’on reste sur les îles, il faut prendre des excursions à la journée et on perd beaucoup de temps pour le voyage entre les îles. La croisière permet de voyager de nuit, et lorsqu’on se réveille, on est déjà arrivé à une nouvelle destination. D’ ailleurs certaines îles sont assez éloignées et sont accessibles seulement en croisière. Tout Équateur m’a aidé dans ma recherche de croisière et ils m’ont proposé différentes options. J’ai choisi une croisière de 8 jours avec la compagnie G Aventures, abord du yacht Monserrat. J’ai adoré mon expérience avec eux. Il existe différents itinéraires, voici un résumé de celui que j’ai eu la chance de parcourir.

Jour 1 :

Départ de Guayaquil et arrivé à l’aéroport sur l’île de Baltra en matinée. Il est possible de prendre un vol en provenance de Quito ou de Guayaquil pour se rendre aux îles Galapagos. Un des guides nous attendait à l’aéroport et on est parti en direction du bateau qui nous attendait, pas tellement loin dans la baie. Après le dîner on part à la découverte des îles.

Première destination, les tortues géantes sur Isla Santa Cruz

Jour 2 :

Randonnée à Isla Plaza Sur. Les paysages étaient magnifiques. Sol rocailleux, parsemé de plantes rouges et de cactus. On a pu observer des iguanes terrestres et différentes espèces oiseaux.

En après-midi, nous avons visiter Isla Santa Fé. Aussitôt débarqué sur la plage, on est accueilli par plusieurs lions de mer. Durant notre balade sur l’île nous avons aussi vu des faucons juvéniles des Galápagos et le paysage était parsemé de cactus géants!

Jour 3 :

Randonnée sur Isla San Cristobal qui nous a permis de voir des petits lézards et plusieurs espèces d’oiseaux, dont des fous à pieds bleus, des fous à pieds rouges, des moqueurs des Galapagos ainsi que des frégates.

Jour 3 :

Randonnée sur Isla San Cristobal qui nous a permis de voir des petits lézards et plusieurs espèces d’oiseaux, dont des fous à pieds bleus, des fous à pieds rouges, des moqueurs des Galapagos ainsi que des frégates.

Jour 5 :

On continue la visite de Isla San Cristobal. C’est fois-ci on reste sur la plage et on a la chance de côtoyer des iguanes marines et des lions de mer. Oui, oui, encore des lions de mer, il y en a partout, mais ils sont tellement agréables à regarder. En après-midi, on visite un centre d’élevage de tortues terrestres.

Jour 6

Isla Espanola : Une île où les iguanes marines et les lions de mer se partagent la plage pour se faire bronzer un peu. On peut les comprendre, car la plage est vraiment magnifique. On a pu observer aussi des moqueurs des Galapagos, des faucons des Galapagos, des lézards (lava lizards), des crabes, plusieurs oiseaux et pour finir la journée, nous avons admirer les majestueux albatros.

Jour 7 :

On fait une petite marche sur lsla Floreana qui nous permet de voir les flamants rose des Galapagos dans la lagune. On va aussi à la plage pour observer les raies qui se laissent porter par les vagues et qui viennent très près de la plage. On en profite aussi pour ramasser des petits morceaux de plastiques qui s’accumulent malheureusement sur cette plage. C’est une très belle initiative écologique de la part de G Adventures de ramasser du plastique à chaque visite. On finit la journée en passant par l’ancien bureau de poste où on peut y laisser nos cartes postales.

Jour 8 :

Déjà la dernière journée. On retourne à Isla Santa Cruz. On visite la station Charles Darwin et on voit quelques tortues géantes pour finir notre périple. On se dirige ensuite sur Isla Baltra, direction aéroport, c’est déjà la fin de cette merveilleuse aventure.

La découverte des îles fut tout simplement fantastique. Les animaux n’ont pas peur des humains, alors on peut les voir de vraiment très près et les paysages sont à couper le souffle. Nous avons fait la plupart du temps, 2 visites par jour à 2 différents endroits sur chacune des îles, ainsi que des sorties en apnée presqu’à tous les jours. Voici quelques photos des sorties en apnées. Le plus amusant était de nager avec les lions de mer.

Si comme moi vous êtes un amant de la nature et des animaux, je vous recommande fortement un voyage aux îles Galapagos.

Annie

Petit carnet de voyage spécial Galapagos à bord du bateau Monserrat. Retrouvez les aventures de Annie au travers des îles enchantées :

Étant en voyage en Équateur, les îles Galapagos était un incontournable pour moi. Encore fallait-il choisir entre rester sur les îles ou faire une croisière. Une croisière de 4, 5 ou 8 jours…Après avoir lu plusieurs commentaires sur internet, j’ai opté pour une croisière. Lorsqu’on reste sur les îles, il faut prendre des excursions à la journée et on perd beaucoup de temps pour le voyage entre les îles. La croisière permet de voyager de nuit, et lorsqu’on se réveille, on est déjà arrivé à une nouvelle destination. D’ ailleurs certaines îles sont assez éloignées et sont accessibles seulement en croisière. Tout Équateur m’a aidé dans ma recherche de croisière et ils m’ont proposé différentes options. J’ai choisi une croisière de 8 jours avec la compagnie G Aventures, abord du yacht Monserrat. J’ai adoré mon expérience avec eux. Il existe différents itinéraires, voici un résumé de celui que j’ai eu la chance de parcourir.

Jour 1 :

Départ de Guayaquil et arrivé à l’aéroport sur l’île de Baltra en matinée. Il est possible de prendre un vol en provenance de Quito ou de Guayaquil pour se rendre aux îles Galapagos. Un des guides nous attendait à l’aéroport et on est parti en direction du bateau qui nous attendait, pas tellement loin dans la baie. Après le dîner on part à la découverte des îles.

Première destination, les tortues géantes sur Isla Santa Cruz

Jour 2 :

Randonnée à Isla Plaza Sur. Les paysages étaient magnifiques. Sol rocailleux, parsemé de plantes rouges et de cactus. On a pu observer des iguanes terrestres et différentes espèces oiseaux.

En après-midi, nous avons visiter Isla Santa Fé. Aussitôt débarqué sur la plage, on est accueilli par plusieurs lions de mer. Durant notre balade sur l’île nous avons aussi vu des faucons juvéniles des Galápagos et le paysage était parsemé de cactus géants!

Jour 3 :

Randonnée sur Isla San Cristobal qui nous a permis de voir des petits lézards et plusieurs espèces d’oiseaux, dont des fous à pieds bleus, des fous à pieds rouges, des moqueurs des Galapagos ainsi que des frégates.

Jour 3 :

Randonnée sur Isla San Cristobal qui nous a permis de voir des petits lézards et plusieurs espèces d’oiseaux, dont des fous à pieds bleus, des fous à pieds rouges, des moqueurs des Galapagos ainsi que des frégates.

Jour 5 :

On continue la visite de Isla San Cristobal. C’est fois-ci on reste sur la plage et on a la chance de côtoyer des iguanes marines et des lions de mer. Oui, oui, encore des lions de mer, il y en a partout, mais ils sont tellement agréables à regarder. En après-midi, on visite un centre d’élevage de tortues terrestres.

Jour 6

Isla Espanola : Une île où les iguanes marines et les lions de mer se partagent la plage pour se faire bronzer un peu. On peut les comprendre, car la plage est vraiment magnifique. On a pu observer aussi des moqueurs des Galapagos, des faucons des Galapagos, des lézards (lava lizards), des crabes, plusieurs oiseaux et pour finir la journée, nous avons admirer les majestueux albatros.

Jour 7 :

On fait une petite marche sur lsla Floreana qui nous permet de voir les flamants rose des Galapagos dans la lagune. On va aussi à la plage pour observer les raies qui se laissent porter par les vagues et qui viennent très près de la plage. On en profite aussi pour ramasser des petits morceaux de plastiques qui s’accumulent malheureusement sur cette plage. C’est une très belle initiative écologique de la part de G Adventures de ramasser du plastique à chaque visite. On finit la journée en passant par l’ancien bureau de poste où on peut y laisser nos cartes postales.

Jour 8 :

Déjà la dernière journée. On retourne à Isla Santa Cruz. On visite la station Charles Darwin et on voit quelques tortues géantes pour finir notre périple. On se dirige ensuite sur Isla Baltra, direction aéroport, c’est déjà la fin de cette merveilleuse aventure.

La découverte des îles fut tout simplement fantastique. Les animaux n’ont pas peur des humains, alors on peut les voir de vraiment très près et les paysages sont à couper le souffle. Nous avons fait la plupart du temps, 2 visites par jour à 2 différents endroits sur chacune des îles, ainsi que des sorties en apnée presqu’à tous les jours. Voici quelques photos des sorties en apnées. Le plus amusant était de nager avec les lions de mer.

Si comme moi vous êtes un amant de la nature et des animaux, je vous recommande fortement un voyage aux îles Galapagos.

Annie

Vous aussi vous voulez faire un petit Road-trip en Equateur à travers les Andes et l’Amazonie ? Suivez les aventures de Fanny et Stéphane qui ont pris une location de voiture pour explorer le pays et voir le Cuyabeno, Coca, Puyo, Banos, Cuenca, las Cajas, Ingapirca, le Chimborazo, le Quilotoa et le Cotopaxi. Ils détaillent en plus leur budget pour vous aider à vous y retrouver :

Après voir profité des bons conseils du réseau solidaire ainsi que ceux de l’excellente équipe ToutEquateur, c’est maintenant à notre tour de contribuer!

Voyageurs : Fanny et Stéphane, couple 40 ans

Période : Septembre 2018

Durée : 15 jours : Quito (1j – a pied-), Amazone (4j-en bateau) et Andes (10 j- en voiture)

Budget hôtels avec parking: $25-35/nuit.

Transport : location de voiture SUV (1500 kms) via Léon/ToutEquateur – On recommande !

On recommande les médicaments  « mal des montagnes » ( acetazolamide) –déjà utilisé lors d’un voyage précédant au Pérou – a priori très utile permettant d’éviter la majorité des symptômes classiques ( maux de têtes et nausées) – attention, ce traitement ne permet toujours pas de courir un marathon a 4000m…

Quelques photos sont incluses ci-dessous mais les 128,467 autres photos (…) sont visionnables sur notre site : https://fannyetstephaneexplorations.weebly.com/

Jour 1 (Samedi 15 Sept)

Arrivée à Quito aéroport à midi – taxi ($26) jusqu’à Chez Léon Colonial – Visite de Quito (quartier colonial) un peu écourtée par la pluie – Belle ville mais un peu déçu, surtout après avoir visité Cuzco – Nuit Chez Léon Colonial : $24 pour 2, petit- dej possibles sauf le dimanche ; très bon hôtel, bien placé, chambre spacieuse, excellent rapport qualité/prix.

Jour 2 (Dimanche 16 Sept)

Matinée ensoleillée permettant un nouveau tour rapide de Quito -Super briefing avec Valentin- Taxi jusqu’à El Teleferiquo ($5) où nous avons dû faire la queue un peu plus d’1 h pour accéder à la billetterie et aux télécabines (= éviter El Teleferiquo le weekend, ou arriver avant 10 h du matin…). En haut, petite marche jusqu’au corral à chevaux ; balançoire et très belle vues mais le temps se gâte et il est temps de redescendre.

Taxi jusqu’au Panecillo (taximetro un peu pénalisant ($9) car beaucoup de trafic en ce dimanche après-midi) – Belles vues au Panecillo gâchées par l’arrivée de la pluie – Petit snack de Salchipapas en haut. Taxi ($2) (apparemment essentiel pour la sécurité) pour redescendre Chez Léon Colonial (qui nous a gentiment gardé nos bagages pour la journée).

Taxi ($2) à 19h en direction de San Blas pour y récupérer notre navette ($20 aller par personne) pour Lago Agrio (point de départ de notre tour amazonien Dolphin lodge). Possibilité de laisser les bagages au point de rencontre- Diner à une pizzeria à proximité qui va gentiment nous accueillir jusqu’au départ de la navette à 23h (et ce fut long – très long…). Peu de choix les dimanches soir pour manger.

Jour 3 (Lundi 17 Sept)

Arrivée à Lago Agrio vers 6h du matin à l’hôtel Di Mario – un peu obligé de prendre le petit-dej pour attendre le départ du tour amazonien à 9h30 – un peu cher – pas super sympas (vérifier le change) mais ils peuvent garder les bagages… Petit tour de Lago Agrio qui ne restera pas dans les annales.

Arrivée du mini-bus Dolphin lodge à 9h30 suivi de 2 h de route (plutôt sympa) jusqu’ au « bridge », le point de départ des pirogues de tous les différents tours. Prise en charge par notre guide et départ pour 2 h de pirogue qui furent vraiment bien avec observation de quelques animaux (Woolly monkeys entre autres). Arrivée au lodge pour le déjeuner et début du tour (4j/3nuits – $250/personne avec la carte premium).

Jour 4-5-6 (Mardi18 – Jeudi 20 Sept)

Ce tour fut vraiment un enchantement en parti dû a notre excellent guide Patricio (très pro et persévérant, bon niveau d’anglais et d’espagnol) –Animaux notables observés : woolly monkeys, monk saki monkeys, squirrel monkeys, pygmy marmosets (ouistiti), toucan, paresseux, anacondas, loutre géante d’Amazonie, caïmans, dauphins rose et aras. Entendu les howler monkeys mais pas pu les observer.

Logement simple mais suffisant, lit confortable, chambre nettoyée tous les jours – repas simples, variés et abondants – personnel très accueillant.

Le tour est vraiment fait pour les amateurs d’animaux et de nature – le rythme est très soutenu (on a eu que 2h de glande en hamac sur 4 jours…) mais c’était parfait pour nous ! On appréhendait un peu la journée avec la communauté et le shaman mais au final ça passe très bien, c’est très informatif avec très peu de « theatrisme ». Bref, un must-do lors d’un séjour en Equateur ; un budget, certes, mais au final tout est compris pendant 4 jours avec un guide en permanence pendant 12h par jour (on a fait lever et coucher du soleil).

Retour à Lago Agrio vers 14h le jeudi 20 sept en reprenant le même chemin (2h de bateau et 2 h de min-van) qui cette fois parait un peu plus long…

Prise en charge de notre voiture à Lago Agrio comme convenu : il s’agit d’un Kia Sportage un peu vieillot avec 163,000kms au compteur, faisant un léger bruit d’Airbus a parti de 60 km/h ; mais au final, absolument aucun problème lors de nos 1500 kms sur les routes équatoriennes. High clearance très appréciable (surtout pour le Cotopaxi). Il faut rester attentif et proactif, anticiper une moyenne de 50-60km/h mais au final très peu de trafic et de dangers. Conduite de nuit à proscrire. Conduite dans les grandes villes est possible (on a testé Cuenca pour vous !) mais se munir du gps ou de maps.me (attention aux sens uniques qui peuvent changer du gps).

Premier test de voiture et arrivée a Coca après 2 h de route – Nuit à l’Unicorn hôtel, un peu à l’écart du centre-ville ; $28 pour 2 avec AC, sans petit dej – petite cour pour garer la voiture, chambre propre, bon rapport qualité-prix.

Jour 7 (Vendredi 21 Sept)

Petit tout sur le Malecon de Coca- rien de bien extraordinaire – départ pour Puyo, notre prochaine étape pour la nuit. Acclimatation à la circulation équatorienne, très facile, grâce au peu de trafic en général. Route sympa avec arrêt lunch très sympa du côté de Puerto Misahualli. On a passé une bonne demi -heure à observer la colonie de singes présente en centre-ville.

Arrêt à Puyo vers 16h – Nuit au Las Palmas Hôtel : $35 pour 2 avec petit dej – cour pour garer la voiture- super jardin intérieur et hamacs au 2eme étage – calme et propre.

Jour 8 (Samedi 22 Sept)

Départ pour Banos notre prochaine étape. Temps couvert, arrêt à la cascade de Machay (superbe boucle de 1h). On prend de l’altitude, les paysages commencent à changer.

Arrêt suivant au Paillon del Diablo en commençant par la nouvelle entrée. Descente abrupte, + quelques reptations/contorsions (qui ne sont plus de nos âges) pour arriver au plus près de la cascade – magnifique ; on est presque seuls et trempés (même avec le poncho). Remontée et passage par l’ancienne entrée (arrivée au-dessus du paillon via 2 pont suspendus) ; il est midi, il pleuviote et la foule du weekend commence à arriver via les chivas en provenance de Banos. Le spectacle reste magnifique. On recommande vraiment de faire les 2 entrées tant elles sont différentes ! ($2 par personne et par entrée et $1 de parking). Une petite truite au déjeuner et ça repart !

Arrêt suivant à la tarabita de la cascade de l’inca – moments forts garantis pour notre 1^er tour en tarabita ($2 par personne aller-retour) – petite rando de 30 min au plus près de la cascade de l’inca (sympa sans plus) et le soleil est enfin de retour !

Arrêt suivant à la tarabita de la cascade du voile de la mariée – vues incroyables juste au-dessus de la cascade – on recommande de passer un peu de temps de l’autre côté pour descendre au pied de la cascade et passer sur le pont suspendu (une bonne 1h aller-retour a la course – attention ca dénivelle pas mal…). Remontée (dure) et retour par la tarabita « communale » légèrement en amont de la cascade.

Au sortir, on tombe directement sur le « superman zipline », activité que nous n’avions jamais expérimentée mais qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps… Ni 1 ni 2, on décide de tenter l’aventure ($15 par personne aller-retour en superman) et on se retrouve harnaché en position ventrale en moins de 5 minutes – la décision est vite faite… Au final, une fantastique expérience avec un passage juste au-dessus de la cascade – pour le retour, on est déharnaché et il faut remonter à pied un peu plus haut avec sa propre poulie pour se relancer – un peu bizarre mais aucun problème sécuritaire…

Arrivée sur Banos et montée à la Casa del Arbol ou il y a beaucoup de monde en ce samedi après-midi ensoleillé. Vues parfaites sur le volcan Tungurahua. Nuit à la Hosteria las Orquideas 500 m plus bas, un coup de cœur logement : $35 pour 2 avec peti dej, chambre spacieuse avec cheminée (allumée pour la nuit), hôtes très gentils parlant un peu anglais et couple de lamas. Petit bémol : repas un peu chers au resto de l’hôtel, quasi indispensable (Banos étant à 20 min de voiture).

Jour 9 (Dimanche 23 Sept)

Départ pour Ingapirca notre prochaine étape. Route scénique jusqu’à Guamote, village un peu endormi. Route scénique jusqu’à Alausi, ou nous aurons l’occasion de voir un marché équatorien. Beaucoup de petites routes (sinueuses) tranquilles qui traversent des hameaux où tout le monde en habit équatorien semble être de sortie le dimanche pour discuter avec son voisin ou promener sa vache, son âne ou son cochon. Arrivée à Ingapirca et nuit à l’hospedaje El Castillo (partenaire ToutEquateur) : $45 pour 2 avec diner et petit-déj; eau chaude et radiateur, hôtes super sympas, garage pour la voiture, très proche du site archéologique (que nous n’avons pas visité).

Jour 10 (Lundi 24 Sept)

Départ pour Cuenca notre prochaine étape. Passage par la ville de Gualaceo – bof bof – et les villages de Chordeleg (Bijoux en argent), et Sigsig (chapeaux Panama) -beaucoup mieux. Route secondaire scénique jusqu’à Cuenca, encore beaucoup de vallées et de cultures en terrasse.

Après-midi ensoleillé pour la visite de Cuenca. Belle ville coloniale que l’on a préférée à Quito. Nuit à l’hôtel Rosamia : $45 pour 2 avec petit-déj ; pas l’hôtel le plus typique mais arrangeant avec le parking privé gratuit, gérants gentils parlant anglais, 10 min à pied de la place centrale.

Jour 11 (Mardi 25 Sept)

Départ pour le parc national de Cajas. Le ciel bleu est au rdv. Registration et rando autour de la lagune Torreadoro –Magnifique écosystème ou nous resterons 2h mais l’altitude nous a saisis au passage… Le but est de dormir à Cajabamba, 250 kms plus au nord afin d’être le lendemain matin au volcan Chimborazo. On passe de 4,000m à 44m d’attitude en 1h de route et en passant par une variété incroyables d’écosystèmes. On atterrit finalement sur une route traversant les champs de canne à sucre, cacao et bananes. On retrouve un climat tropical -de courte durée car il faut remonter à Cajabamba à 3200 m d’altitude. Et ceci se fait par la route «Sébastien Loeb » due à la présence d’un brouillard épais, d’une route très sinueuse parsemée de nombreux bus et camions de toute taille dépassés souvent à « l’arrach’ …» … enfin, c’était marrant (et on est toujours en vie pour en parler…).

Nuit à Cajabamba, plutôt sympa mais il y a très peu d’hôtels – on finit a l’hôtel Sumac Pakari : $25 pour 2 sans petit-déj, cour pour la voiture, building neuf avec des belles chambres spacieuses, eau super chaude, calme avec vues sur le Chimborazo.

Jour 12 (Mercredi 26 Sept)

Départ pour le Chimborazo sous le soleil (et toujours avec notre brevet « Sébastien Loeb » en poche) et arrivée au 1^er refuge en 1h de conduite. Montée à pied jusqu’au 2eme refuge à 5,000m – pas simple mais moins compliqué que celle du Cotopaxi grâce a un sol moins meuble. On pousse la chansonnette jusqu’à la lagune à 5,100m – record battu ! – on suit un renard des andes quelques minutes avant de redescendre à la voiture. On passe pas mal de temps à observer les nombreuses vigognes. On repart vers notre prochaine étape : la lagune Quilotoa avec en passant par la vieille route super-scénique de Ambato (merci Valentin !). Arrivée à Quilotoa en fin d’après-midi où le brouillard a déjà envahi le village et la lagune. On avait lu pas mal de mauvaises reviews quant aux hébergements à Quilotoa (froid dans les chambres, pas d’eau chaude). On finit au Runa Wasi : nuit à $45 pour 2 avec diner et petit dej, qui fut finalement une très bonne option. Belle chambre avec poêle à bois et cerise sur le gâteau : de l’eau chaude (en soirée)! Les repas sont biens et les hôtes sympas.

Jour 13 (Jeudi 27 Sept)

A nouveau grand soleil ce matin et rando autour de lagune- « petite ballade qui a vu d’œil n’aurait pas dû nous prendre plus de 3 h30… » – mais grossière erreur : les changements d’altitude incessants et plutôt techniques nous ont vraiment usés – on aura mis 5h… mais en prime, des panoramas vraiment incroyables qui nous auront permis de voir la lagune sous tous ses angles. Vraiment à faire !

Départ pour Chugchilan à 30 min de route et nuit à El Vaquero (partenaire ToutEquateur) : $36 pour 2 avec diner et petit dej ; un vrai coup de cœur avec belle chambre moderne et salle de bain, propre, calme, belles vues, super hôtes (Victor nous a tout montré et expliqué) et excellents repas.

Jour 14 (Vendredi 28 Sept)

Départ pour le Cotopaxi notre prochaine étape. Le ciel se voile mais il faut savoir être patient. Arrivée par l’entrée sud. Registration et on file à la lagune sur une route chaotique. Tour de la lagune (sympa) et enfin le ciel se découvre pour laisser place au Cotopaxi ! On continue jusqu’au parking a 4,500m- la route devient vraiment mauvaise (pas merci Valentin…) –apparemment passable en berline (si, si, on y a vu un truc genre Twingo… probablement le frère de Sébastien Loeb…) mais on ne conseille vraiment pas… Arrêt au parking et on finit à pied jusqu’au refuge a 4,800m – la montée en ligne droite est rendue compliquée par le sol sablonneux (la montée en lacets sur le côté est plus longue mais un peu plus facile). Le ciel est légèrement nuageux mais les vues restent magnifiques ! On repart en voiture par l’entrée nord pour passer la nuit dans le petit secret de Léon ; la location est vraiment parfaite : vues sur le Cotopaxi, petit étang à truites où l’on peut pêcher son diner, très bel intérieur et excellents repas. Néanmoins, on a trouvé cela un peu cher : $54 pour 2 avec diner et petit-déj (nuit la plus chère de notre séjour) pour une petite chambre peu équipée et sans salle de bains privative. La région du Cotopaxi semble un peu surévaluée, certainement due à la proximité de Quito.

Jour 15 (Samedi 29 Sept)

Départ pour notre destination finale : Tababela à proximité de l’aéroport. Route scénique mais toujours très accidentée pour contourner Quito et arriver à notre dernier logement le Chester B&B ($33 pour 2 avec petit dej) où l’on rend la voiture. Après-midi très relaxe dans le jardin et diner à la pizzeria du B&B. Super B&B au vert avec seulement 2 chambres, hôtes adorables et qui parlent très bien anglais, situé à 10 min de l’aéroport en taxi. L’hôte nous a réservé notre taxi pour $10 et s’est levé pour s’assurer de sa présence à 3h du matin.

Jour 16 (Dimanche 30 Sept)

Départ pour l’aéroport à 4h du matin et fin de ce superbe voyage !

Que voir, que faire dans le Grand Sud andin?

Retrouvez les aventures des Rochers qui après avoir gravi le Cotopaxi se sont laissés tenter par l’Amazonie ! Ce carnet de voyage retrace leurs 4 jours dans la jungle en lodge dans le Cuyabeno. Vous retrouverez le programme et leurs impressions ainsi que leur superbe photos ; )

J’ai convaincu Michel qu’après le Cotopaxi et les randonnées dans les Andes Equatoriennes, cela pourrait être sympa de se prendre quelques jours pour se changer les idées et pour changer de paysages. Nous sommes donc parti pour un séjour de 4 jours dans la réserve de Cuyabeno.

La réserve de Cuyabeno se trouve en Amazonie et représente la plus grande zone humide de l’Equateur. La partie de la réserve ouverte au tourisme se trouve autour d’une des 14 lagunes que comporte l’immense réseau fluviale du secteur, la Laguna Grande. Plusieurs lodges y sont installés et proposent des séjours. Le tourisme dans la réserve est réglementé et les lodges doivent proposer des activités qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire en travaillant en collaboration avec les communautés locales.

Nous sommes parti avec le Cuyabeno Dolphin Lodge pour un séjour de 4 jours/3 nuits. 4 jours est un bon compromis pour visiter le coin. En effet, le déplacement pour aller jusqu’à la réserve est conséquent : il faut dans un premier temps se rendre à Lago Agrio (Nueva Loja) qui est à environ 7 heures de bus de Quito, puis une navette vient nous chercher pour nous déposer deux heures plus tard au portes de la réserve. D’ici, il faut prendre le bateau pendant 1h30 à 2h pour arriver au lodge. Pouvoir profiter de 2 jours entiers sur place est selon nous l’idéal du temps nécessaire afin de voir beaucoup de choses et ne pas avoir l’impression de passer la majorité du temps dans les transports.

Ici le climat change complétement. D’une altitude d’environ 2850 mètres, nous descendons à environ 200 mètres. Il fait beaucoup plus chaud et humide (même si on a eu parfois beaucoup d’humidité dans les montagnes aussi).

Nous avons passé beaucoup de temps sur l’eau puisque le fleuve est la principale voie de circulation et on peut apercevoir pas mal d’animaux de notre embarcation, que ce soit au dessus de l’eau (singes, oiseaux, papillons, serpents) ou dans l’eau (dauphin d’eau douce ou poissons). En plus, nous avons eu quelques sorties dans la forêt primaire de jour et de nuit.

On pensait pouvoir se reposer en Amazonie mais finalement on ne sait pas ce qui a été le plus difficile entre l’ascension du Cotopaxi et les sorties sous la pluie, les piqûres de scorpions ou les kilomètres que nous avons dû faire à la rame sous une chaleur caniculaire…

Mais à part ça, on a bien pu profiter des baignades dans la rivière :

En arrivant en Amazonie, nous nous sommes dit que nous n’allions pas faire beaucoup de photos. Notamment pour les animaux car on les vois de loin, ils bougent vite et nous n’avons pas vraiment un appareil photo adapté pour faire de la photo animalière. Mais finalement, et comme toujours, on a quand même fait beaucoup de photos et aussi des photos de quelques animaux qui ont bien voulu se laisser photographier.

Si nous avons pu observer autant d’animaux c’est aussi grâce à notre guide Camillo qui a grandi dans la jungle et qui a un talent hors pair pour les repérer dans la végétation.

Les lodges travaillent en collaboration avec les communautés locales et dans ce cadre nous sommes allé rencontrer l’une d’entre elles. C’est une communauté Siona, une des 5 éthnies qui vivent en amazonie. Les autres éthnies vivant sur le territoire sont les Secoyas, les Cofans, les Kichwas et les Shuar.

Une personne de la communauté nous a présenté les cultures cultivées sur le village : bananiers, arbres à tomates, papayer et surtout le manioc (appelé aussi Yucca) qui est préparé de différentes façons. L’une d’entre elle est la fabrication de galettes dont nous avons participer à la réalisation comme cela est fait régulièrement par les femmes du village.

Finalement, nous avons beaucoup aimer ce séjour ou nous nous sommes laisser guider après tout le travail d’organisation de notre programme d’acclamation pour le Cotopaxi. Nous sommes passé par l’association Tout Equateur qui a pu nous faire la réservation du lodge et des transports pendant qu’on gambadait dans les montagnes.

La jungle a été aussi une belle découverte pour Michel pour qui cela a était une toute nouvelle expérience. Et pour moi aussi même si j’avais déjà eu un aperçu de la jungle au Népal dans le parc du Chitwan.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici le lien  du blog de nos deux aventuriers !

Vous préparez le Cotopaxi ! C’est une des ambitions ou même l’objectif du voyage ? Vous voulez faire un 5000m ? Gravir le Chimborazo ? Ce carnet de voyage de préparation à la haute altitude vous emmènera progressivement du Cuicocha au Fuya Fuya, au Rucu Pichincha, au Corazon, à las Ilinizas, pour finir au sommet du mythique volcan du Cotopaxi et de sa vue spectaculaire ! Ca donne envie non ? Il donne des indications sur les temps de parcours, la logistique, la préparation, … Bref une bonne introduction à votre préparation ; )

Lagune de Cuicocha

Information sur le lieu :
Au pied du volcan Cotacachi. La lagune de Cuicocha est un ancien cratère de ce dernier. Les deux îlots situés en son centre proviennent de petites éruptions qui ont suivit l’éruption principale.

itinéraire :
Le chemin est très évident. Il n’y a aucune difficulté technique. Le tour peut se faire en baskets. Il fait 14km et pas plus de 500 mètres de dénivelé en cumulé. On marche entre 3100 et 3450 mètres d’altitude. Le tour est annoncé 5h. C’est effectivement ce qu’on a mis avec 3 pauses pique-nique, une séance de révision d’espagnol pendant une demi-heure et un retour sur nos pas pour remonter des escaliers dans le but de nous entraîner encore un peu physiquement avant nos prochaines ascensions.

Pour y arriver :
Nous avons pris le taxi d’Otavalo jusqu’à la lagune (10$). On a mis 1/2 heure avec un chauffeur pas très pressé. Nous avons pris son numéro de portable afin d’être flexible pour l’heure de retour.

Le Fuya Fuya

Information sur le lieu :
Le Fuya Fuya est un volcan éteint formé de deux sommets (est et ouest). Le rocher n’est pas volcanique mais plutôt granitique et bien structuré (On a trouvé un bloc au sommet).

Itinéraire :
Le chemin est marqué et passe dans des pentes herbeuses qui deviennent plus raide lorsque que l’on commence a attaquer le sommet. Malgré le brouillard on a pu profiter de nos premières impressions de la montagne en Equateur. On a pu tester nos pantalons de pluie dans l’herbe mouillée. Très utiles! On arrive, après une dernière partie sur l’arête sommitale, au sommet est en 1h25. Une descente raide mais avec des bonnes terrasses et un passage sur du bon rocher (T4), nous permet d’atteindre le col. Lors de la remonté vers le sommet ouest, on a choisi une variante coté sud mais très proche de l’arête et on gravi une fissure intéressante (II+) de 8 mètres environ. On arrive dans un mini-col (il serait plus facile d’arriver ici du coté nord et d’éviter la fissure) et 3-4 minutes plus tard on a atteint le sommet ouest (4279m) après 1h45 de montée. Pour la descente, on retourne au niveau du col entre les deux sommets. Un chemin descend directement du col et rejoint plus loin le chemin de montée du sommet est.

Pour y arriver :
Prendre une camionetta d’Otavalo à la lagune de Mojanda (30 min – 15$ l’aller). Nous avons convenue d’une heure de retour avec le chauffeur pour venir nous chercher car ça ne capte pas toujours bien à côté de la lagune.

Rucu Pichincha

Nous avons voulu nous réacclimater à l’altitude avant de monter plus haut. Nous avons donc décidé de faire le Rucu Pichincha, la montagne emblématique de Quito. Le Rucu Pichincha est un volcan de 4696 mètres qui surplombe la ville de Quito. Un téléphérique qui part de la ville monte jusqu’à 3947 mètres. De là un promontoire permet d’admirer la vue sur Quito et, lorsqu’ils ne sont pas dans les nuages, plusieurs volcans emblématiques de l’Equateur.

Derrière la station du téléphérique et en passant par une petite chapelle, commence le chemin pour le Rucu Pichincha. Le chemin principal part sur la droite et suit une arête. Nous avons fait une variante en passant par la gauche par une petite quebrada (vallée) avant de rejoindre l’arête avec le chemin principal à 4170m. Dès les premiers pas, nous avons déjà remarqué que la marche en altitude était plus dure après les 4 jours en amazonie à seulement 200m.

Nous avons continué sur la deuxième partie de l’arête qui est large et facile (T2) jusqu’à une bifurcation. La voie normale fait une longue traversée dans les pentes nord-est, puis monte péniblement par une piste de sable avec les derniers 50 mètres plus raides où il faut utiliser un petit peu les mains (T4). Cela sera notre chemin pour la descente. Au lieu de ça, nous avons directement attaqué la belle arête rocheuse sud-est qui monte directement au sommet. C’est une ligne évidente mais aussi bien raide avec des passages d’escalade modérés.

Après un début plutôt facile (T4+) on arrive sur une partie raide et bien rocheuse. Nous avons hésité pour une attaque directe sur l’arête (cela aurait été probablement mieux et moins expo) mais nous nous sommes laissé tromper par des traces dans la pente à droite de l’arête ce qui nous a obligé de faire un passage assez difficile avant de rejoindre l’arête ; un couloir glissant avec de la boue, une traversée assez expo et finalement un mur de 10 mètres presque vertical (III) au dessus du vide. C’était la limite de ce qu’on pouvait faire sans la corde. Nous sommes ensuite arrivé au Paso de la Muerte qui, contrairement à ce qu’indique son nom, est un col sympa avec un peu d’herbe. Après une partie moins dure (T5,I, pas soutenu) le deuxième passage clé était une traversée et une petite arête aérienne avec de l’escalade en II+. Puis, c’est la fin des difficultés. Ensuite, il faut naviguer encore en peu pour trouver le chemin entre quelques tours. Les derniers mètres sont de la marche dans le sable.

Nous sommes arrivé au sommet dans les nuages, comme souvent en Equateur. Mais le reste de la montée avait été plutôt beau. Nous avons mis 2h40 pour la montée. Après 25 minutes sur le sommet nous sommes redescendu par la voie normale sans problème en 1h30 environ. Sur les 15 dernières minutes nous nous sommes pris un gros orage mais heureusement nous étions presque arrivés à la station. La course est une belle traversée mais qui pourrait être limite sans l’utilisation de la corde. C’est aussi une belle montagne dont on a eu la chance de pouvoir l’apercevoir quelque temps.

El Corazon

Restant quelques jours à Machachi, nous avions plusieurs options de randonnées autour de nous. Après avoir fait l’Iliniza Norte, nous hésitions entre le Corazon et le Ruminahui. En discutant, nous avions l’impression que sans guide, nous pouvions avoir des difficultés à accéder au parc national du Cotopaxi, d’où commence l’ascension du Ruminahui. Nous avons donc opté pour le Corazon.

Le parking Ingacorral (le nom est pas nécessairement connu chez les taxi), situé à environ 3700 mètres, est accessible par El Chaupi et comme souvent par une route bien trouée et sur la fin par des chemins de terre. Au parking, nous devons nous enregistrer (noms et numéros de passeport). Au départ de la randonnée, on suit une route en terre jusqu’à 4020m. Puis dans un virage, un panneau indique le chemin pour le Corazon. Celui-ci qui coupe droit vers le sommet. Le chemin se voit plutôt bien mais en cas d’humidité on recommande fortement de prendre un pantalon de pluie parce que l’on marche souvent dans l’herbe haute. Le ciel était déjà bien couvert mais nous pouvons voir le sommet de temps en temps. La rando est importante en distance. Du coup la première partie est plutôt plate. Plus tard, on arrive sur une sorte de plateau avant de enfin rejoindre l’arête qui mène au sommet. L’arête est assez sympa. La plupart du temps assez facile (T3) avec un passage clé au milieu ou il faut grimper un peu sur du bon rocher pour éviter des couloirs avec de la boue (T4+). Le chemin est très logique et on peut pas le manquer (encore moins si on utilise windy maps).

Au moment ou nous étions sur l’arête, il a commencé à pleuvoir, puis à neiger. On a quand même continué pour pouvoir arriver au sommet. On était un peu tendu par crainte qu’un orage arrive donc nous n’avons pas trainé sur les derniers mètres. Heureusement, sur le sommet (4790m), on a pu profiter de quelques minutes de répits. On a mis 3h heures pour y arriver. Pour la descente ça a tout juste suffit pour désescalader les pas un peu délicats avant qu’il recommence à neiger et pleuvoir. Mais le pire n’était pas encore arrivé car ensuite, il s’est mis à grêler. Sur les parties faciles, nous sommes descendu en courant pour ne plus être sur l’arête au cas d’orage.

Le reste de la descente s’est fait sous la pluie. C’était un peu dur pour le moral mais le terrain était très agréable pour marcher, notamment pour les genoux. Pour retrouver le parking on a mis 5h au total, ce qui est possible sans faire trop de pauses. Du parking, nous sommes encore descendu 20 min de plus, jusqu’à ce que la route soit carrossable, parce que la camioneta n’a pas pu monter sur la partie en terre du chemin à cause de la pluie. Malgré la pluie, c’était une belle randonnée et on était content d’avoir fait notre plus haut sommet en autonomie.

Ilinizas Norte

Après quelques randonnées sur les sommets à 4000, nous avons voulu essayer de faire notre premier 5000. L’Iliniza Norte est souvent un candidat pour cela en Equateur.  S’élevant à 5126 mètres d’altitude, il n’est pas très technique contrairement à son voisin l’Iliniza Sud et il ne comporte pas de glacier à son sommet. Pour les montagnes de plus de 5000 mètres, il est mieux d’avoir un guide. En me renseignant sur la montagne avant le voyage, j’étais tombé sur un rapport d’une personne ayant fait l’ascension avec le gardien du refuge des Ilinizas qui se surnomme El Gato. J’ai réussi à avoir ces coordonnées grace à Tout Equateur et à le contacter afin de convenir d’une date pour faire le sommet avec lui. L’Iliniza Norte peut se faire en un ou deux jours. Nous avons choisi de le faire en deux jours, donc de dormir au refuge situé à 4750, pour l’acclimatation.

Montée au refuge :

A dix heures notre guide, El Gato, est venu nous chercher à l’hôtel avec une camioneta pour monter jusqu’ au parking (3960m). Avant d’entrer dans la réserve des Ilinizas nous avons dû nous enregistrer (numéros de passeport et les cartes des clubs alpins nous ont été demandées). Au parking, le guide nous a laissé partir avant lui. Finalement, il ne nous rattrapera que quelques mètres avant le refuge (4750m). Le chemin de montée au refuge est bien indiqué. Nous n’avions aucune chance de nous perdre. Nous avons mis 2h10 pour les 800 mètres de dénivelé.

Pas longtemps après notre arrivée au refuge, un gros orage a éclaté. La pluie a continuée toute la nuit, nous rendant de plus en plus septique quand à l’ascension du lendemain.

Ascension :

La longue nuit à commencée et nous avons tous les deux plus ou moins souffert de l’altitude. A 4 heures du matin (heure initiale ou nous devions nous lever), la pluie ne s’est toujours pas arrêtée. Nous retentons un nouveau réveil et une nouvelle chance à 5h. Toujours pas de visibilité et la neige tombe. Pourtant, nous étions motivés de nous bouger et tenter notre premier 5000 et notre guide était optimiste.

Après quelques minutes de marche, il faut mettre les mains quelques fois et on suit l’arête tout en zigzagant entre les rochers. On continue et ça fait plaisir parce qu’on avance bien malgré la neige (10 cm). On arrive au « Paso de la Muerte » qui est une traversée dans la pente nord avant de remonter par des petits couloirs et des vires pour finalement arriver au sommet (5126 mètres) après 1h20 et environ 400m de dénivelé. Les difficultés peuvent être décrites comme T5, I. On a porté les baudriers mais finalement on n’a pas utilisé la corde. Sur le sommet, il faisait froid et humide, avec une vue de maximum 20 mètres. On a donc toute de suite recommencé avec la descente. Mais après quelques minutes de descente les circonstances on changé et la vue c’est beaucoup améliorée. On a pu faire des photos avec une ambiance de haute montagne assez géniale et on a même vu le Cotopaxi !

Pour la deuxième moitié de la descente on est parti dans la pente sud et on a pu courir dans le sable et les petits cailloux. Ainsi, on a rejoint le refuge en 40 minutes. Après un petit-déjeuner on est descendu au parking. Comme le chemin passe surtout dans du sable et de la terre, nous n’avons pas mis plus d’ une heure pour les 800m de dénivelé. La camioneta nous a déjà attendu. On était très content de notre premier 5000 et on était satisfait d’avoir eu un guide qui nous a fait confiance et qui nous a laissé pas mal d’autonomie.

Le Cotopaxi !

Nous avions choisi comme une de nos destination l’Équateur, notamment à cause de ces volcans. Nous étions curieux de les voir et d’en gravir quelques uns. Le Cotopaxi nous a intéressé car il a vraiment la forme typique du volcan : un cône parfait avec le cratère en son centre et comme il est actuellement actif on peut voir des nuages de fumée sortir du cratère. Le Cotopaxi s’élève a 5897 mètres d’altitude, il est obligatoire de faire son ascension avec un guide. Comme nous avions vraiment envie de tenter son ascension, nous avons chercher un guide déjà avant le départ du voyage.

Recherche du guide :

En se renseignant sur internet, nous avons trouvé qu’il était possible de contacter un guide par l’ASEGUIM, l’association équatorienne de guide de montagne. Sur leur site internet, on peut voir les membres et avoir leurs coordonnées. Parmi tous les membres, nous en avons contacté un au hazard. En parallèle, nous avons contacté deux agences sans grand succès. Au contraire, le guide contacté en direct nous a tout de suite répondu. Nous avons fixé une date d’ascension avec lui et il s’est occupé de la réservation du refuge et du permis. Nous sommes restés pas mal en contact par whatsapp avec lui et nous avons pu le rencontrer 5 jours avant l’ascension afin de voir ensemble les détails de l’ascension. Par exemple, pour le matériel nous avons décidé de prendre notre propre matériel de montagne que nous utilisons dans les Alpes.

Montée au refuge :

La veille de l’ascension, Camilo vient nous chercher avec son 4×4 et on monte dans le parc du Cotopaxi, jusqu’au parking à 4650 mètres. On voit bien le refuge et il semble super proche mais finalement nous avons mis 35 minutes pour gravir les 200 mètres de dénivelé dans le sable et les petits cailloux. A peine nous commençons à marcher qu’il se met à pleuvoir. C’est devenu un peu la routine, mais à un moment Michel à senti l’électricité pas loin. On descend en vitesse de l’arête sur laquelle nous étions en train de marcher et on a continuer la monté dans une espèce de creux.

Le refuge était une belle surprise après les Ilinizas. Il est grand, propre et agréable. Le repas est très bon. D’après Camilo, il est fréquent que certains weekend, il accueille jusqu’à 120 personnes. On a eu de la chance puisque ce soir-là, nous n’étions que 20. On s’est couché à 19h30 et on a plutôt bien dormi par rapport au refuge de las Ilinizas. On devait être mieux acclimaté pour supporter cette nuit à pratiquement la même altitude que le Mont-Blanc. Après une discussion avec Camilo, nous avons décidé de nous lever à minuit. Une heure plus tard que les autres cordées. Camilo a pensé qu’on pourrait aller vite et que si on arrivait trop tôt sur le sommet, avant le levé de soleil, on ne pourrait pas attendre sur le sommet à cause du froid. Donc il fallait mieux arriver plus tard que trop tôt.

Ascension :

Il est minuit. Le réveil sonne. Après un petit déjeuner rapide, nous nous préparons au départ. Nous sommes bien habillés : un pantalon polaire en dessous de mon pantalon de montagne pour moi, le pantalon de pluie par dessus le pantalon de montagne pour Michel. Le début de la marche se passe encore dans le sable. C’est raide mais on avance vite. Une heure plus tard, nous arrivons au glacier. Nous y rejoignons 2 des 6 cordées qui tentent aujourd’hui l’ascension et qui finissent de mettre leur crampons. Il fait froid et en plus de chausser les crampons, on enfilent des affaires chaudes en plus : masques pour le visage, gants doudounes. Sur le glacier, je ne me sens pas très bien. La montée est raide et on ne traîne pas. J’ai un peu mal au ventre et je me demande à ce moment là comment je vais faire pour arriver au bout alors que nous sommes qu’à 1/4 de l’ascension. Je me concentre alors sur ma respiration. Je respire à fond: Je n’ai jamais autant souffler que pour cette ascension. Plus tard, Camilo nous dira qu’il trouvait qu’on a avancé vite mais comme il nous a pas entendu souffler trop fort, il a continué sur ce rythme.

Ensuite, nous arrivons sur une longue traversée. Cela fait du bien. On arrive à reprendre notre souffle et à nous reposer plus ou moins. Nous commençons à faire un peu plus de pauses afin d’arriver au sommet au lever du jour. Il fait vraiment froid et on se rend compte qu’on est un peu limite avec notre matériel (surtout pour les chaussures). On rajoute nos doudounes en plus de toutes nos épaisseurs. Puis, on attaque la montée finale : 200 mètres encore bien raides avant le sommet. On commence à sentir le souffre à certains endroits. Michel souffre aussi durant ces derniers mètres qui n’en finissent plus. Puis, le sommet arrive en même temps que le soleil. Une ambiance indescriptible tellement ce qui nous arrive est émouvant. Toutes les cordées se félicitent. Ce matin, tous le monde aura réussi à arriver en haut mais tout le monde semble avoir beaucoup souffert. Nous avons mis environ 5h pour la montée avec les pauses pour arriver au bon moment au sommet.

Au sommet, les autres volcans se découvrent : Chimborazo, Cayambe, Antisana, las Ilinizas. Malgré le froid, nous sommes restés presque une 1/2 heure afin de profiter du spectacle.

A la descente on découvre le paysage du glacier avec le chemin qui zigzag entre des crevasses et des séracs impressionnants. Sur la neige et plus tard le sable on arrive à descendre vite et à atteindre le refuge en 1h45.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici le lien  du blog de nos deux aventuriers !

Voici un très beau pele-mêle en photos de ce qu’a été le voyage d’Olivier et Valérie en Equateur en mai 2018, de quoi nous donner envie de crapahuter dans les Andes, sur la côte Pacifique et en Amazonie !

Quito:

Puerto Lopez et Isla de la Plata

Cuenca

Ingapirca et le volcan Chimborazo

Et enfin, la réserve du Cuyabeno !!

Merci à Olivier pour ces magnifiques photos !!

Vous êtes de plus en plus nombreux à envisager une croisière aux Galapagos et à vous poser plein de questions. Combien ça coûte ? Quel bateau choisir ? Combien de temps à l’avance réserver ? Quel itinéraire privilégier ? Quand y aller ? Pour vous aider à organiser votre voyage de rêve aux îles enchantées, je vous partage mes bons plans et petits conseils.

Allez, je sais que vous êtes impatients d’avoir vos réponses. Je me permets quand même une petite introduction pour vous rappeler en quelques chiffres que les îles Galapagos sont l’une des plus belles merveilles naturelles au monde.

Situées au cœur de l’océan Pacifique au confluent de 3 courants océaniques, les îles sont éloignées de 1 000 kilomètres du continent sud-américain. Rendu célèbre par Charles Darwin, où il y a développé sa théorie de l’évolution, l’archipel est un musée et un laboratoire uniques au monde. Il est constitué de 127 îles, îlots et rochers avec 19 îles de grande taille dont 4 sont habitées (Santa Cruz, San Cristobal, Isabela et Floreana). 97% de la partie émergée a été déclarée Parc National en 1959. C’est aussi une réserve protégée de l’UNESCO depuis 1978. Sur terre comme en mer, vous y trouverez des espèces endémiques exceptionnelles. La liste est trop longue, je vous la laisse découvrir sur place.

Découvrir les îles Galapagos, c’est le rêve de tout amoureux de la nature que vous aurez sûrement la chance de réaliser qu’une fois dans votre vie. Les explorer en croisière, c’est s’offrir un cadeau exceptionnel !

Passons maintenant aux choses sérieuses et à vos questions les plus récurrentes :

• Pourquoi est-ce qu’une croisière est mieux qu’un séjour d’île en île ?

C’est la meilleure solution pour découvrir des îles éloignées en toute intimité, s’immerger au cœur au cœur de cet environnement naturel exceptionnel, se couper du monde moderne et vivre des émotions inoubliables. C’est en prendre plein les yeux chaque jour entre les randonnées, les snorkeling et les moments de détente sur la plage. C’est profiter des Galapagos sans se préoccuper de rien d’autre, le personnel est aux petits soins avec vous.

À bord d’un Yacht de 16 passagers, avec un guide naturaliste, ce sont toujours des conditions privilégiées de découverte.  Et il y a des bateaux et des itinéraires pour tous les goûts et toutes les envies !

C’est aussi l’unique option pour profiter de couchers de soleil sur l’océan ou encore découvrir certaines espèces endémiques des Galapagos comme par exemple le cormoran-qui-ne-peut-pas-voler. Oui oui, je vous promets, ça existe et c’est entre les îles Fernandina et Isabela que vous pourrez les observer pendant des itinéraires de 8 jours.  Vous ne me croyez pas ? Regardez le carnet de voyage de Marc et Anne, un couple de jeunes retraités qui ont voyagé à bord du Millenium en novembre dernier.

D’ailleurs, qui mieux que d’autres voyageurs pour vous montrer à quel point cette expérience est unique et magique ? Je vous invite à lire les blogs de croisière aux Galapagos du couple Marie-Noëlle et Jean à bord du Golondrina et des backpackers Pierre et Paul à bord du Fragata, ça devrait vous conforter dans votre idée.

Vous y avez jeté un œil ? Vous êtes tentés par la croisière pour explorer les Galapagos ? Je continue de vous aider.

• Quel budget prévoir pour découvrir les îles Galapagos en croisière ?

Commençons directement par le sujet qui fâche et soyons honnêtes ! Si vous optez pour cette option, la croisière représentera une partie majeure du coût de votre voyage en Équateur. Ce seront aussi les plus belles émotions et incroyables souvenirs.

Que ce soit à l’avance ou en dernière minute, même sur les bateaux les plus basiques et économiques, il est impossible de pouvoir trouver un itinéraire à moins de 200 US$ par jour et par personne. Cela n’inclut pas en plus les billets d’avion (environ 400-500 $US) ni les taxes d’entrée (120 $US en 2019). Oui, c’est un budget mais je ne connais pas un seul voyageur qui le regrette ! Si vous n’avez pas prévu ce montant, privilégiez de découvrir seulement le continent et revenez une autre fois en Équateur pour vous offrir ce magnifique cadeau.

Pourquoi est-ce si cher ? Parce que ce sont des conditions privilégiés ! Quand on compare une croisière de 8 jours à bord d’un Yacht de 16 passagers aux îles Galapagos à celle à bord d’un immeuble flottant de 4 000 personnes en Méditerranée, je crois que ça se justifie amplement :

- 16 passagers seulement ;

- 6 à 10 membres d’équipage ;

- 1 guide naturaliste anglophone ;

- 1 révision annuelle à Guayaquil (environ 2000 kilomètres aller-retour et 1 mois d’inactivité par an) ;

- 2 itinéraires imposés plus de 2 ans à l’avance par le Parc National des Galapagos (avec une licence à 15.000$/an).

Outre l’achat et l’entretien du bateau, il faut aussi prendre en compte tous les services inclus : la pension complète à bord (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et snacks), le service de chambre, les visites et activités quotidiennes, l’eau, le café et le thé à volonté ou encore le sauna sur les bateaux les plus modernes et luxueux. Finalement, ce n’est plus si cher quand on regarde en détail.

Et puis bon, les Galapagos, vous n’irez sûrement qu’une fois, ça sera dommage de ne pas en profiter pleinement, non ?

• Quelles prestations avez-vous selon le prix de la croisière ?

Les backpackers et « petits budgets » privilégient des Yachts basiques offrant des prestations similaires à une auberge de jeunesse. Ce sont par exemple le Golondrina, le Darwin, l’Aida Maria, le Fragata ou encore le Danubio Azul. Les cabines doubles sont plus petites et possèdent des lits superposés. Comme je vous le disais, il faut quand même prévoir entre 200 $US et 300 $US par jour, ça reste une dépense conséquente dans un voyage.

Quand on voyage à bord de ces bateaux, on met de côté le confort à bord et on se concentre sur la découverte des trésors naturels des îles Galapagos. Je vous le promets, c’est facile tellement toutes les îles sont uniques et magiques. Vous avez déjà lu le carnet de Paul et Pierre ? Ils ont adoré !

Bien sûr, je vous aide avec plaisir à profiter des îles enchantées aux meilleures conditions. J’ai les contacts directs des propriétaires, ça vous fera une réduction toujours appréciable.  Comme Tout Équateur est un Réseau Solidaire, je vous accompagne même dans les échanges pour faciliter la réservation, le paiement et tout et tout.

Si vous avez une enveloppe un peu plus confortable d’environ 300-400 $US par jour, vous aurez bien sûr plus de choix et surtout de meilleures prestations. Pour vous donner une idée, je dirai que ça correspond à des hôtels 2* ou 3*.  Au final, la différence budgétaire n’est pas si grande mais celle à bord est immense. On passe aux lits bas, simples ou matrimoniaux et les cabines sont plus spacieuses. Bien sûr, je vous aide aussi. L’équipe est même disponible par Skype et WhatsApp pour vous permettre d’y voir plus clair entre toutes les options à votre disposition. Ne soyez pas timides, demandez-nous, nous sommes là pour ça.

Si vous êtes prêts à vous offrir plus de confort, type hôtel 4* et 5*, il faudra monter jusqu’à 500 $US par jour et même plus ! Je vous promets, à ce prix,  les services des Yachts de luxe sont incroyables. La gastronomie est de grande qualité et de grande diversité, vos cabines sont spacieuses (certaines même avec balcon !), les lits sont grands et confortables, les espaces communs sont nombreux et tout l’équipage est à vos petits soins.  Ce sont vraiment des croisières hauts de gamme avec les prestations adaptées. Dans cette catégorie, il y a encore plus l’embarras du choix, vous trouverez facilement votre bonheur entre tous mes partenaires.

Voici quelques petites photos extraites du carnet de voyage de Marc et Anne pour vous donner un aperçu de cette expérience fabuleuse :

Maintenant que vous avez une idée concrète du budget à prévoir pour découvrir les îles Galapagos en croisière, continuons avec le choix du Yacht, toujours un moment important dans la préparation de son voyage.

•  Comment choisir son Yacht ? Oubliez la catégorie, regardez les photos !

Une fois le budget maximum fixé et les dates envisagées, regardez les différentes possibilités de Yacht qui s’offrent à vous. Comment ? Demandez-moi, je vous enverrai toutes les propositions de croisières qui vous paraissent intéressantes et même d’autres pour vous aider à choisir l’option qui vous correspond vraiment.

Il y en a pour  tous les goûts et toutes les envies ! Comme pour les hôtels et leurs étoiles, ne vous fiez pas à la catégorie, elle peut parfois être trompeuse. Mon conseil, c’est de regarder un maximum de photos pour se faire une idée du confort à bord.

Et bien sûr d’éviter les bateaux de plus de 16-24 passagers, n’offrant pas un rapport qualité/prix intéressant et ayant en plus des itinéraires très limités à cause de leur taille. Ne vous inquiétez pas, ils sont peu nombreux, vous avez donc l’embarras du choix pour trouver votre bonheur. Certains bateaux ont même une capacité de seulement 8 passagers. Oui, sur les petits Yachts, une expérience intime et privilégiée au cœur de ce paradis naturel !

Si vous avez le mal de mer, les bateaux les plus modernes sont aussi les plus rapides. Si vous voulez éviter de passer beaucoup de temps en mouvement, c’est encore la meilleure solution. Et ne croyez pas que ça sera mieux en séjour d’île en île sachant que les excursions vous obligent à passer 3 à 5 heures sur l’eau !

• Quelle date et quel itinéraire privilégier ? Les Galapagos, c’est toujours exceptionnel !!!

Oui oui oui, je sais, je réponds un peu vite à votre question.  Allez, je vais vous aider un peu quand même.

Pour la météo aux îles enchantées, vous avez déjà tout dans une chronique. Comme j’ai un breton dans l’équipe, expert en eaux froides, il me dit que les températures indiquées sont un peu exagérées (sauf tout à l’est !). Pour ceux qui ne sont pas aussi courageux, les bateaux proposent des combinaisons en location qui vous aideront à profiter de chaque session de snorkeling (et éviter aussi les coups de soleil). Vous pouvez aussi emporter votre matériel.

Et pour la faune ? La majorité des espèces – tortues terrestres et marines, iguanes terrestres et marins, raies, requins à pointe blanche, fous à pattes bleues, lions de mer et otaries, pingouins, etc. – sont présentes toute l’année à quelques exceptions près, comme certains mammifères marins et les albatros. Par contre, elles ne sont pas partout.  Par exemple, ces rois de l’azur chers à Baudelaire nichent exclusivement sur l’île Española tandis que les Flyless Cormoran sont visibles entre les îles Fernandina et Isabela. Si vous voulez voir des fous à pattes rouges, cela sera uniquement sur Genovesa et pour les pingouins, cela sera sur la côte ouest d’Isabela. Les îles Wolf et Darwin, tout au nord-est, offrent les meilleurs spots de plongée. La saison des amours est toujours un spectacle unique et magique.

Bon, comme vous le savez, la nature à l’état sauvage n’est pas zoo. Quel que soit votre programme et la période, je suis sûr que vous aurez des moments privilégiés avec toutes ces espèces exceptionnelles ! Regardez ma chaîne YouTube et ma page Facebook, vous trouverez de superbes vidéos de voyageurs.

• Quels sont les meilleurs programmes ?

Ah oui, j’ai oublié de parler des programmes !

Ils font tous la part belle à la découverte de la nature entre des randonnées, des snorkeling (masque et tuba !), des tours en zodiac et des moments de détente sur la plage. Comptez en moyenne une de chacune de ces activités une fois par jour ! Oui, toute la journée, vous êtes occupés à profiter des trésors que vous réservent les Galapagos avec les conseils avisés de votre guide naturaliste. Vous croyez vraiment que ça allait être reposant ?

Bien sûr, certains itinéraires offrent plus d’opportunités de snorkeling ou encore de randonnée. Comment choisir ? La seule solution est de lire les itinéraires. Je vous les partage avec plaisir pour vous faciliter la vie.

• Est-ce que tous les Yachts offrent des plongées avec bouteille ?

Si vous êtes passionnés de plongée et déjà expérimentés, vous avez des bateaux et itinéraires spécialisés, uniquement pour 8 jours. Ils vous emmèneront tout au nord-est aux îles Wolf et Darwin. Avec de la chance, vous pourrez nager avec des requins marteaux ou des requins baleines ! Comptez quand même entre 3 500 et 6 000 $US pour ces croisières exceptionnelles. Ah oui, il faut aussi avoir au minimum 50 plongées à son actif.

Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Le mieux, c’est encore de lire le carnet de voyage de Lénaïc, je crois que ça vous convaincra. Vous pouvez aussi contacter par email pour en savoir plus. Je vous enverrai toutes les informations sur ces aventures spectaculaires.

• Quand réserver ? À l’avance ? En dernière minute ? Si vous trouvez votre bonheur, foncez !

Comme je le disais plus haut, vous ne devriez aller qu’une fois aux Galapagos. Si vous trouvez un bateau, un itinéraire et un prix qui vous conviennent, je vous conseille donc de réserver quand vous trouvez votre bonheur. Ce serait dommage de passer à côté de la croisière de vos rêves, non ?

Les périodes les plus demandées sont juillet, août et les fêtes de fin d’année. Pour certains Yachts, particulièrement appréciés par les voyageurs (ou les agences…), il faut parfois s’y prendre presque un an à l’avance. Les autres mois de l’année, c’est généralement plus calme, ça suffit entre 3 et 9 mois avant le début de la croisière. Sachez qu’il n’y a pas de règle, on peut toujours trouver son bonheur ! Demandez-moi les disponibilités, je vous aide avec plaisir.

Si vous êtes joueur, vous pouvez attendre le dernier moment pour tenter de bénéficier de tarifs promotionnels. Prévoyez quand même un plan B au cas où pour être sûr de profiter de ce paradis naturel. Pour les meilleures offres de dernière minute, contactez-moi !

Ah oui, petite précision toujours utile, le paiement se fait par transfert bancaire ou en espèces sur place pour bénéficier des meilleures conditions. Les banques des croisiéristes sont généralement situées aux États-Unis, quelques uns ont un compte équatorien.

• J’ai le mal de mer. Est-ce que je peux quand même profiter en croisière ?

Bien sûr que oui ! En suivant les conseils de votre médecin (médicaments, patchs, etc.), vous devriez vous sentir à l’aise sur le Yacht dès le 2ème jour. Je parle en connaissance de cause.

Et bon, dans tous les cas, vous ne passez pas tout votre temps à bord. L’avantage de la croisière, c’est d’ailleurs que le Yacht navigue généralement de nuit au contraire des excursions où vous avez 3 à 5 heures de navigation en pleine journée. Au besoin, ça vous laisse donc le temps de vous remettre tranquillement de vos émotions et de profiter pleinement des activités.

• Est-ce qu’il faut vraiment laisser des pourboires ?

En toute honnêteté, sachez que le coût de la vie est très élevé pour les membres d’équipage. Ils ne peuvent d’ailleurs généralement plus vivre sur les îles. Pour offrir une bonne éducation à leurs enfants, il est aussi préférable pour eux de vivre à Guayaquil ou à Quito même si cela implique d’être éloigné de sa famille pendant les 2/3 de l’année.

Quel montant prévoir ? Vous êtes libres de juger ! Je n’aime pas donner des chiffres, cela dépend vraiment de votre appréciation des services de l’équipage et du guide. Ils restent facultatifs. Après,

• Encore perdu ? Je suis là !

Vous avez encore plein de questions ? Le mieux ? Faire une demande en ligne ! Après un petit Skype avec l’équipe, je vous enverrai un panel de propositions de dates, bateaux et itinéraires pour vous aider à trouver votre bonheur. Comme d’habitude, je suis à vos côtés pour vous aider à organiser tout votre voyage en Équateur.

Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou commencer une nouvelle discussion sur le Forum, je vous réponds avec plaisir comme d’habitude.

•  Je ne peux/veux pas faire une croisière. Comment faire ?

Vous préférez plus d’indépendance ? Vous avez un budget plus limité ? Vous pouvez bien sûr découvrir les Galapagos en séjour terrestre. Si ça vous intéresse, lisez ma chronique sur le séjour d’île en île. Quatre îles habitées, Santa Cruz, San Cristobal, Isabela et Floreana, vous attendent pour vous présenter leurs incroyables trésors. Et ceux des îles voisines accessibles en excursion !  Le combiné croisière-séjour est aussi une option très intéressante pour varier les plaisirs pendant un même voyage aux îles enchantées.

Allez, je crois maintenant que j’ai assez parlé, je vais vous laisser digérer tout ça et revenir vers moi dès que vous aurez avancé dans votre réflexion.. Qu’est-ce que vous en pensez ? En tout cas, si vous avez besoin d’aide, je suis là. N’hésitez pas, c’est toujours un plaisir pour moi de vous permettre d’explorer les îles Galapagos dans les meilleures conditions.

À très bientôt,

Léon de Quito

Le moment tant attendu arrive enfin. Nous sommes à  l’aéroport de Guayaquil en attente de notre avion pour l’archipel des Galapagos.

Ce nom fait rêver, et nous sommes très heureux de pouvoir découvrir « les îles enchantées » comme disent les Équatoriens. Les Galapagos, ce sont 41 îles volcaniques situées à un millier de kilomètres dans l’océan pacifique. Quelques unes seulement sont habitées. Nous avons choisi de visiter Santa Cruz, Isabela, San Cristobal et Floreana.

Mais pour entrer dans l’archipel, il faut vraiment casser sa tirelire. Certes l’archipel est classé  au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1978, mais quand même !!!

On nous fait payer très cher la visite:

• Billet d avion : 350 dollars par personne l aller/ retour (pour un peu plus de 1000 km)
• Entrée dans l archipel : 100 dollars ( pour l entretien du parc)
• Contrôle des bagages :20 dollars (car il est formellement interdit d importer des fruits légumes graines etc…..d ailleurs on nous appose des scellés sur les bagages et à l arrivée  à l aéroport un chien détecteur de graines  fruits, etc…renifle tous les bagages  avant que l on puisse les récupérer.

Malgré tout ça, ce projet nous tenait à  cœur et on est vraiment très heureux d’être ici: ces îles isolées et leurs fragiles écosystèmes ont un statut quasi mythique de vitrines de biodiversité. C’est l’un des endroits de la planète où les empreintes humaines restent minimales.

Place aux animaux et à la flore que l’humain n’a pas le droit de détruire. Du coup les animaux ne sont absolument pas craintifs.

Isla Isabela

Nous avons changé d’île. Isabela est la plus grande des Galapagos mais peu peuplée, 1700 personnes l’habitent. La traversée de Santa Cruz à Isabela prend deux heures. Le bateau est puissant: 700 chevaux! On est assez chahuté par moment.

L’arrivée à Puerto Villamil est cocasse.

Les otaries et les iguanes sont affalés  sur le chemin qui mène à la ville, du coup on est obligé de les contourner, c’est la législation. Évidemment, on est obligé de payer la taxe de 10 $ par personne pour mettre les pieds sur l’île.  Ça aussi c’est est la législation.

Le village est très sympa et calme en bord de mer. La rue principale est en sable ce qui rajoute au côté très tropical du lieu. Juste à côté du débarcadère se trouve une belle petite lagune : Concha de perla. Nous y avons fait du snorkeling. Les poissons sont assez nombreux mais les otaries encore plus nombreuses.  Françoise a joué avec l’une d’entre elles pendant un quart d’heure. L’ otarie venait la narguer sous le menton et  replongeait aussitôt et ainsi de suite pour revenir de plus belle. Un moment rare dont elle se souviendra longtemps. Puis deux bébés otaries très joueurs nous reniflaient les pieds en bas de l’escalier qui conduit à  la mer. Un vrai délice que cette aventure.

L’après midi nous sommes allés voir les flamants roses dans deux lagunes, puis avons continué jusqu’au centre de conservation des tortues géantes.

Les tortues d’Isabela sont différentes  de celles de Santa Cruz. Il existe 10 espèces de tortues aux Galapagos.

Ce matin nous louons des vélos VTT.

L’objectif est d’aller au mur des larmes. Les Galapagos n’ont pas toujours été le paradis que l’on connaît aujourd’hui. Isabela avait une prison, et de 1948 à 1959 pour ajouter à la peine des prisonniers on leur a fait construire un mur en pierre de lave dans des conditions inhumaines. Ce mur de 10 mètres de haut sur 100 mètres de longueur est édifié en pleine forêt, à 10 kilomètres de la ville.

Ce mur n’avait aucun objectif sauf de détruire les hommes. De nombreux prisonniers y laissèrent leur peau. Un monument en leur hommage est édifié au pied du mur. Sur le chemin en sable qui mène au mur, les paysages sont magnifiques, plages désertes, tunnels de lave, miradors pour admirer la canopée. En revanche le soleil tape fort et les chapeaux, crème solaire et eau sont indispensables.

Pour notre 4ème jour sur Isabela nous prenons un tour pour « Los Tuneles ». Nous aurons une heure de navigation  avant atteindre le site. Après 45 minutes de navigation le capitaine ralentit sa vitesse car il vient d’apercevoir des raies mantas.  Effectivement  ce sont de magnifiques  ailes  volantes qui passent sous notre nez. Nous n’en avons jamais vu d’aussi près. Le guide nous dit qu’elles font 6 mètres de diamètre.  Nous les observons un long moment car elles nagent à la surface de l’eau et très lentement, c’est  superbe. Puis nous repartons et 30 minutes plus tard nous arrivons dans un lieu sublime. Il s’agit des fameux tunnels de lave qui forment des décors époustouflants.

Lors des éruptions volcaniques il y a des millions d’années, la lave s’est solidifiée  mais la mer a érodé certaines pierres, ce qui forme aujourd’hui des tunnels que nous avons emprunté avec le guide. C’est impressionnant car parfois il y fait noir mais souvent on voit la lumière du jour au  bout, ce qui rassure.

Nous avons vu beaucoup de tortues de différentes espèces. Certaines ont des carapaces magnifiques. Les poissons multicolores sont nombreux  mais ce ne sont pas eux qui nous ont le plus ému. Puis, vint la séquence émotion avec la visite des requins à pointe blanche.

Le guide nous a montré une bonne dizaine de ces énormes bêtes au fond d’ une grotte. Ils sont complètement inoffensifs mais ça impressionne quand même.

Le clou de la balade à été de découvrir les magnifiques fous à pattes bleues, et comme dans tout l’archipel les animaux sont protégés, nous avons pu en approcher à deux mètres  sans qu’ils ne bougent.

Ce tour nous a beaucoup plu, nous ne pouvons que le conseiller aux futurs voyageurs !!!

La plage de la ville est superbe, mais le côté droit est envahi d’iguanes marins, très protégés car uniques au monde. Il est donc interdit d’aller dans cette partie car les nids y sont nombreux. Les rangers sont très nombreux aux Galapagos, ils surveillent les plages où il est interdit d’accrocher ses vêtements dans les arbres. Des portes manteaux style perroquet sont installés tout au long afin de pouvoir accrocher sacs et autres choses. Certaines plages sont fermées la nuit afin que les animaux (tortues marines et iguanes) puissent aller nidifier tranquillement. Il est également impossible de faire certaines randonnées marines ou pédestres seuls, la présence d’un guide naturaliste est indispensable. Toutes ces infrastructures permettent ou permettront peut être de garder l’archipel indemne de pollution.

Isabela aura été un vrai coup de cœur.

Nous repartons seulement d’ Isabella ce dimanche pour San Cristobal. Le problème est qu’il est obligatoire de repasser par Santa Cruz. Dès 6 heures du matin, nous prenons le bateau pour nos deux heures de traversée.  La mer est une vraie mer d’huile. Donc le voyage est très confortable.

Arrivés à Puerto Ayora nous prenons un petit déjeuner et tentons de trouver un cyber café. En vain, nous sommes dimanche et tout est fermé. On s’installe sur le quai du port pour  y admirer les nombreuses  raies et petits requins qui évoluent sous nos yeux. Un délice.  Il est 9 heures et il fait déjà chaud.

Notre première journée fut consacrée à la découverte des tortues géantes des Galapagos. Elles sont absolument impressionnantes. 200 000  vivent dans l archipel.  Nous en avons vu qui se reproduisaient.  C’est un vrai spectacle très bruyant. 10 espèces de tortues sont recensées dans l’archipel.

Les lions de mer (otaries? on ne sait pas encore faire la différence) sont partout chez eux. Si on est assis sur un banc et que l’un d’eux veut la place, eh bien on se déplace. Le règlement dans l’archipel est que l’on ne doit pas être à  moins de deux mètres d’un animal, mais il n’est pas interdit à l’animal de se rapprocher de l’humain, c’est assez cocasse.

Les iguanes marins ne sont pas beaux mais inoffensifs. Selon les différentes îles, leurs couleurs sont différentes.  Aujourd’hui nous en avons vu des rouges sur l’île Floreana. Les noirs se confondent avec la lave. Il faut faire attention de ne pas marcher dessus !!!!

Les oiseaux également sont nombreux et notamment les pinsons de Darwin. Les jaunes sont très beaux ainsi que  certains rouges. Après la découverte de ces tortues géantes nous sommes allés dans les tunnels de lave. En fait, lors des explosions des volcans, la lave s’est solidifiée sur le dessus et le dessous est resté liquide. Cette visite est assez drôle à explorer.

A Puerto Ayora, le centre de recherche Charles Darwin, à l’origine de la théorie des espèces, est ouvert au public. Le centre travaille essentiellement  à  la conservation des différentes espèces de tortues des Galapagos.

Une autre activité  nous a beaucoup plu à  Puerto Ayora. La criée du matin est un véritable spectacle. Les pêcheurs déchargent leurs grosses cargaisons de poissons pêches au lancer sur les tables de la criée et les gens viennent directement acheter leurs poissons.

Mais ici il faut composer avec les otaries, les pélicans, les iguanes et les hérons qui eux sont assez timides. Les pêcheurs découpent les poissons  et donnent les déchets aux animaux, et quand ça ne vient pas assez vite les bestioles volent sur les étals.  Nous nous sommes beaucoup amusés  de cette situation.

Les plages sur l’île de Santa Cruz sont très belles, nous en avons testé  une où  des petits requins à pointe noire nagent juste en bord de plage. Ils sont eux aussi inoffensifs. Ce qui est bien ici c’est qu il n’y a aucun animal agressif.

Isla Floreana

Nous avons pris un tour guide pour aller sur Floreana. Cette île est la plus australe des Galapagos. Peu peuplée: seulement 125 personnes y sont recensées. Cette île fut le refuge de pirates à l époque coloniale. Nous avons fait du snorkeling mais assez décevant… nous avons vu quelques grosses tortues marines, une raie, un gros poisson tout rond aux yeux globuleux et quelques poissons multicolores.  Nous sommes  loin des merveilles que nous avons vu à Sumatra ou à Sulawasi. En revanche nous avons vu des pingouins des Galapagos!

Nous nous excusons pour les fautes d orthographe et les erreurs de ponctuation  mais nous devons  « travailler » sur un clavier qwerty ce qui n’est pas aidant.  Nous avions oublié que les cyber cafés existaient encore, et heureusement.  Ils nous rendent bien service actuellement.

Isla San Cristobal

Il est 14 heures quand  nous reprenons un bateau pour San Cristobal. La mer est plus que calme, on se croirait sur un lac. 2 heures plus tard  nous arrivons à Puerto  Barquerizo Moreno.

Le petit port est très mignon. Le malecon est agréable mais ce qui nous interpelle le plus ce sont les colonies d’otaries qui peuplent les eaux du port, les rochers, et les deux plages de chaque côté du débarcadère. Selon un guide il y en aurait environ 600 à Puerto Barquerizo et 14000 dans les Galapagos!

L’hôtel est tout proche. Du coup nous y allons à pied. Nous posons nos affaires et filons faire quelques courses. Nous avons pris un hôtel avec cuisine si bien que nous ferons notre popote nous-mêmes. En soirée, nous retournons sur le malecon, histoire de regarder les otaries. Elles viennent en grand nombre sur la plage et passe beaucoup de temps à jouer, grogner ou câliner leurs petits.

Ce matin nous partons vers la plage de Tirgeretas. Elle est à 2.5km du la ville, mais d’accès très facile. Le sentier qui y mène est très agréable et assez ombragé. Le site est magnifique pour le snorkeling.  Il faut escalader quelques rochers avant d’atteindre la mer mais rien de méchant.  Françoise est obligée  d’enjamber une jeune otarie pour atteindre l’eau !!!

Il y a énormément de bancs de tous petits poissons qui sautent hors de l’eau en faisant des nuages argentés. Les fous à  pattes bleues, les frégates et les pélicans sont nombreux car la nourriture abonde. Les otaries nagent autour de nous et ne sont absolument pas dérangées par la présence humaine.

En soirée, nous faisons une balade sur le malecon pour le spectacle des otaries. Ce sont des centaines de bêtes qui sont affalées sur le sable de la plage. Afin qu’elles  n‘envahissent pas la ville, les autorités ont installé une clôture grillagée toute au long des plages, mais plus malines, elles sortent par la caserne militaire un peu plus loin.

On en trouve quelques unes en ville, sur le trottoir et sur la place du village. Deux d’entre elles se sont invitées dans un restaurant de bord de mer, le serveur les a gentiment repoussées vers la sortie, et ces demoiselles sont reparties en tortillant les fesses.

Un autre site se prête très bien également au snorkeling. Il s’agit de La Loberia. Cinq minutes  de taxi puis on  longe la mer sur 600 mètres et on arrive sur une belle plage. Pour aller se baigner en revanche, mieux vaut avoir des chaussures car il y a beaucoup de rochers. L’eau est assez trouble, on voit quand même assez de  poissons multicolores mais rien d’extraordinaire.  En revanche, les otaries sont là et nous surprennent.  Nombreux sont les bébés qui se dorent au soleil, on peut admirer  leur jolie fourrure brune, et Françoise se retient d’en prendre un dans ses bras.

La ville de Puerto Baquerizo Moreno est très calme, 4800 habitants. Les gens sont détendus  et toutes les maison ont leur hamac, très souvent utilisé. L’île de San Cristobal n’est pas très grande, du coup nous avons pris un tour d’une journée pour la visiter en bateau. Après une heure de navigation, notre premier arrêt est à « Leon dormido » ou «  Kicker rock », il s’agit de deux énormes rochers émergeant de l’océan séparés par un grand couloir.

Nous y faisons une randonnée marine. Ici l’eau est fraîche car la profondeur est importante. Nous mettons les combinaisons néoprène. Le guide nous emmène voir des requins à pointe blanche, des raies, des tortues, des très grosses étoiles de mer, des poissons. Françoise y verra même le fameux requin marteau, impressionnant !!

Puis nous continuons notre tour pour arriver sur une plage déserte où là encore nous remettons masque et tuba, mais sans la combinaison, car l’eau est chaude.

Le sable est blanc étincelant, on croirait de la farine, c’est « Playa Blanca » la bien nommée. Puis nous faisons un 3^ème arrêt  où nous nous baignons. Nous aurons l’occasion de rencontrer une fois de plus des otaries, toujours aussi curieuses.

Bilan de ces quinze jours aux Galapagos

L’archipel des Galapagos, évoque  un pays lointain, et c’est loin, dans le pacifique, d’ailleurs,  on ne sait pas toujours où le situer. National Geographic, Thalassa ou autre documentaire ont souvent fait des reportages sur cet archipel. Nous en avions rêvé, et notre rêve s’est réalisé. Très heureux d’avoir pu y rester 15 jours. Nous aurions été très frustrés d’y rester moins.

Les quatre îles que nous avons visitées ont leurs propres caractéristiques:

- Isabela, cette grande île, aux quatre volcans, est peu peuplée, 1700 habitants. Ses rues en sable sont ô combien exotiques, ses petits commerces, ses petits hôtels en font un lieu magique. Ce sera notre coup de cœur.

- San Cristobal et ses innombrables otaries, le tour de l’île a été un super moment.

- Santa Cruz, la plus touristique, mais si on s’éloigne du centre ville, on  peut facilement se retrouver seul  et tranquille.

- Floreana, la plus petite, 127 habitants, ses plages, sa tranquillité, son centre de sauvetages de tortues terrestres. Sa boîtes aux lettres, dont les lettres ne partent jamais, faute de facteur.

Si bien qu’elle  est ouverte et les touristes de passage prennent le courrier à destination de leur pays et postent les cartes postales en arrivant chez eux. Lors de notre passage, nous avons chercher des cartes Françaises, en vain ! En revanche nombreuses étaient celles pour les Etats Unis ou le Canada.

Mais nous mettrons tout de même un bémol à ce  paradis. Il faut réellement casser sa tirelire pour profiter de tout ce qui est offert dans ces îles enchantées, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. 

Pour finir une petite partie de pêche,  qui rapportera  un joli petit thon. Une super journée !!

Et pour finir en beauté, retour à Santa Cruz…

On ne peut pas aller d’île en île sans repasser par Santa Cruz. Nous avions réservé le même hôtel que lors de notre premier séjour. Nous y avions laissé une valise  et les panamas afin de voyager léger. Nous retrouvons donc notre charmant petit hôtel et son adorable propriétaire, qui nous embrasse à l’arrivée. On dépose nos affaires et hop, nous repartons à la plage de la « station Darwin » tout près du centre scientifique. Nous y ferons encore du snorkeling, Françoise ne s’en lasse jamais.

On y verra douze raies qui semblent voler, une merveille. Un petit requin à pointe noire, et de nombreux poissons, mas l’eau est trouble.

Notre dernier tour, est celui  du tour de la baie, sur une matinée. Paysages magnifiques, snorkeling extra avec tortues de différentes espèces, et beaucoup de gros poissons multicolores. Notre dernier arrêt se fait à Los Grietas. Il s’agit d’un lagon encaissé entre deux immenses falaises. L’eau est fraîche mais c’est « regal…apagos » !!!!!!!! Notre dernier après midi sera consacré à une nouvelle visite  de la station  scientifique Darwin.

L’itinéraire détaillé de Françoise et Alain pour ces 15 jours aux Galapagos: 

Santa Cruz 4 jours

Bateau Santa Cruz-Isabela

Isabela 4 jours

Bateau Isabella-Santa Cruz-San Cristobal

San Cristobal 4 jours

Bateau San Cristobal-Santa Cruz

Santa Cruz 3 jours

Les Galapagos ne constituent qu’une petite partie du séjour de Françoise et Alain. De l’Amazonie à la côte, ils reviennent vite dans un prochain carnet de voyage en Equateur! 

En attendant la suite, vous pouvez retrouver leurs périples sur leur blog :-)

Vous pensez venir découvrir l’Equateur? Vous vous posez des questions ou avez encore des doutes? Ce carnet de voyage va terminer de vous convaincre!!! Entre Amazonie, Andes, Galapagos, quelques rencontres te situations improbables, Camille et Baptiste vont vous donner envie de faire votre valise et venir rapidement nous voir !!

« L’Equateur est un parc d’attraction grande nature ! Émerveillés du début à la fin, chaque jour de nouvelles sensations, des découvertes extraordinaires, de la faune, de la flore, des paysages, des autochtones, une culture. C’est un pays qui nous a complètement conquis et vaut le coup d’y passer du temps.

Sur nos 20 jours sur place nous avons choisi de découper notre séjour en trois : l’Amazonie, la Cordillère des Andes et les îles Galápagos. Nous n’avons pas eu le temps de découvrir la côte pacifique. Ce sera pour la prochaine fois !

AMAZONIE :
Nous étions au Dolphin Lodge pendant ces 4 jours et notre première expérience de l’Amazonie a été très réussie grâce à eux ! Les guides sont très professionnels mais également conviviaux, les lodges sont simples et très bien entretenus et la cuisine absolument délicieuse : les plats sont variés et équilibrés, plein de saveurs.
Durant ce séjour nous avons pu voir une multitude d’animaux : un paresseux, de magnifiques papillons, de nombreux oiseaux dont un toucan et des perroquets, des dauphins de rivières, des caïmans, plein d’insectes en tout genre, des piranhas, plusieurs anacondas, des chauves-souris, différents singes dont les plus petits au monde (monkey pocket), des tarentules… Un rêve éveillé tout au long de la journée.

Nous avons pu nous promener dans la forêt, découvrir une communauté amazonienne où nous avons cuisiné le manioc avec une des habitante, rencontré un shaman, nous baigner dans le Rio et voir de superbes coucher de Soleil.

CORDILLERE DES ANDES :
Pour la petite anecdote, sur le chemin entre l’Amazonie et la Cordillère des Andes, nous avons voulu découvrir une des plus grandes cascades d’Equateur : la cascade de San Rafael !
Nous accédons au parc dès l’ouverture et au bout de plusieurs dizaines de minutes de marche, nous tombons nez à nez avec…. Un ours et son ourson qui traversent le chemin que nous empruntions ! Une magnifique expérience !
Les guides, à qui nous avons narré notre découverte, ont été très surpris et vraisemblablement ne pensaient pas que des ours séjournaient dans le parc.

Pour la suite de notre séjour nous avons fait les thermes de Pappalacta. Ce lieu est peu touristique, nous sommes entourés d’Equatoriens en famille !
Arrive ensuite le Cotopaxi, où nous sommes venus par l’entrée Nord, conseillé par Tout Equateur et complètement validé par Baptiste et moi-même : la route est absolument agréable.
Durant nos quelques jours au Cotopaxi, nous décidons de monter jusqu’au refuge du volcan.
Pas évident ! Nous ne sommes pas suffisamment acclimatés à l’altitude et pas suffisamment habillés. Ce jour-là les températures avoisinaient les -5 degrés et il y avait un vent très fort.
Nous avons également fait le tour du lac, puis promené dans le parc du Cotopaxi avec notre voiture. Ce parc est très grand et les paysages changent énormément en fonction de l’endroit où on est. Avec la voiture nous pouvons facilement nous éloigner de la masse touristique pour découvrir des paysages charmants, sans personne !
Nous avons fait une balade à cheval de 2h. Nous avons passé un super moment ! Les chevaux sont très bien élevés et connaissent très bien le chemin.

Arrive ensuite Quilotoa, que nous rejoignons en voiture par les petits villages plutôt que la nationale. Le trajet est super ! Nous descendons au cratère, la vue est top et la randonnée également.
Ayant peu de temps, nous décidons de partir directement pour le Chimborazo. Peu de choses à raconter sur ce volcan : malheureusement nous nous sommes embourbés dans un chemin du parc. Les routes en dehors de la principale, sont très peu orientées et sans nous en rendre compte nous nous sommes aventurés dans un chemin pour 4X4. Le résultat a été fatal : embourbement.
Merci encore à Tout Equateur qui a su être un super médiateur entre nous et l’hôtel !

Nous passons par Riobamba pour la suite de notre séjour : la ville est mignonne et cela fait plaisir de retrouver un peu de civilisation, cependant Riobamba est une ville « étape ».
Direction Guayaquil ! La route est agréable, nous descendons la montagne et les nuages, nous traversons de nombreux villages, des kilomètres de champs de bananes, de nombreux marchés sur le bord de la route… Arrivée à Guayaquil nous devons rendre la voiture, ce qui
prend beaucoup de temps, puis nous nous promenons sur la Malecon 2000 ainsi qu’au parc aux iguanes. La ville est surpeuplée, beaucoup de monde de partout, tous les quartiers ne se valent pas et vaut mieux faire attention où on va.

ILES GALAPAGOS :

C’est parti pour ces îles mythiques, historiques et envoûtantes, pas question de découvrir l’Equateur sans passer par ici !
Souci de budget, nous ne faisons pas de croisières mais dormons directement sur l’île. On est très contents d’avoir vécu les îles Galapagos comme ceci et ne le regrettons absolument pas.
Nous avons pu séjourner sur Santa Cruz et Isabela.
Il faut savoir que sur les îles Galapagos il y a de nombreuses taxes ! Partout, encore plus que ce qu’on nous avait raconté. Vaut mieux bien l’avoir en tête avant d’y aller, et surtout tirer suffisamment d’argent à Guayaquil ou Quito !

Ce qui nous a le plus émerveillé est ce sentiment général que l’animal est roi en Equateur et encore plus sur ces îles. Sentiment que nous ne connaissons pas, nous, occidentaux chez nous. C’est absolument merveilleux, une perpétuelle remise en question sur la place de l’homme face à la nature.

Sur place nous sommes entourés d’otaries, d’iguanes marins, de crabes rouges et de nombreux oiseaux comme les fous à pieds bleus.

Sur les deux îles que nous avons faite nous pouvons très facilement faire du snorkelling par nos propres moyens et passer de supers moments : nager avec des bancs de raies, des requins, des poissons; des iguanes marins et otaries avec un peu de chance…
Nous avons également participé à une sortie en snorkelling avec un tour opérateur. Cette sortie nous avait été recommandé et nous n’avons pas été déçus, loin de là ! C’est Los Tunneles où nous découvrons de super paysages et une faune incroyable. Nous avons la chance de pouvoir nager d’encore plus près avec différentes sortes de raies, d’observer des requins encore plus gros, découvrir de nombreuses tortues marines, et voir un petit et
unique hippocampe, caché, au milieu de tous ces animaux.
Plusieurs randonnées sont accessibles et sont très agréables à faire. Là encore on découvre sur notre passage plusieurs animaux dont des flamands roses et des tortues géantes.
Les plages sont magnifiques et super pour se promener de longs moments, pieds dans le sable, regard sur l’océan.
Nous finissons notre séjour avec un rapide arrêt à Mindo où nous avons été extrêmement bien accueillis à La Bicok Ecolodge, tenu par un français. Nous avons découvert la ferme aux papillons qui est extraordinaire, survolé la forêt grâce à trois tyroliennes longues de plusieurs centaines de mètres, vu de nombreuses cascades et enfin observer de nombreux colibris pendant leur repas.

Si cela vous intéresse, voici une vidéo qui résume nos vacances en 2min !

Camille COLEOU et Baptiste

Nos explorateurs Alain et Françoise sont partis à l’assaut du continent avant de découvrir les Galapagos. Leur voyage plein de couleurs est un vrai dépaysement, entre lagunes andines, marchés ruraux et un détour par l’Amazonie marqué par une rencontre avec… un anaconda! 

Nous voici en Equateur après un  très bon voyage de 20 heures, escales comprises. Un taxi nous attend à l’aéroport, le luxe, cette année !!!

En effet, Paulina, chez qui nous séjournerons  3 jours nous avait proposé de nous envoyer un taxi.

L’arrivée chez elle est très sportive, on ne peut y accéder que par un escalier de 70 marches. Belle entrée en matière !

Oui, Quito est perchée à 2820 mètres d’altitude et ses constructions sont à flanc des nombreux pics qui l’entourent.

Quito est classée au patrimoine de L’UNESCO, sa vieille ville est magnifique et les bâtiments coloniaux sont intacts.

Cette année, à force de fouiller sur Internet, Françoise a trouvé un site « Tout Equateur » qui propose gratuitement de donner des informations sur leur pays d’adoption, ils sont français.

Du coup nous avons pris contact avec eux et dès le lendemain de notre arrivée nous avons rencontré Valentin.

Nous avons passé deux bonnes heures avec lui et sommes repartis avec un maximum d’informations.

Sitôt après l’avoir quitté,  nous étions déjà dans le petit restaurant  qu’il nous avait suggéré. Nous avons pris un  almuerzo, c’est-à-dire un  menu complet (comme nos formules complètes) sauf que c’est un peu moins cher! Exemple :

• Une bonne soupe
• Salade de crudités
• Sauté de porc au riz

Un petit gâteau et un excellent jus de fraises et tout ça pour 3 dollars ( soit 2,50 euros) .

Nous avons visité le palais présidentiel qui surplombe la Plaza Grande. Oh, on est loin du palais de l’Elysée, mais enfin  les beaux lustres en cristal de Baccarat nous ont éblouis, et les plafonds en caisson bien plus.

Puis, visite de la Basilica del Voto National et de la somptueuse Iglesia de la Compania de Jesus. La construction de cette église Jésuite a été commencée en 1605 pour s’achever 160 ans plus tard.

Dommage  que les photos soient interdites, mais, Françoise étant indisciplinée, a pu en faire une ou deux à la sauvette.

La Ronda est une jolie rue pavée bordée de belle maison du XVIIe siècle abritant des restaurants.

Valentin nous disait qu’il se plaisait beaucoup en Equateur, qu’il ne reviendrait pas à Paris où il vivait avant. Les Equatoriens semblent effectivement assez « cools ».

L’Equateur c’est la diversité. En seulement 200 kilomètres à vol d’oiseau on peut grimper de la côte pacifique  aux sommets enneigés (le point culminant est le volcan Chimborazo qui culmine à 6310 mètres) à la forêt vierge équatoriale qui couvre encore la majeure partie des plaines de l’Oriente.

Les écologistes ont désigné l’Equateur comme l’un des «  hauts lieux de la biodiversité ». Cette petite nation est l’une des plus riche en espèces du monde.

Ce matin, il fait très beau le soleil brille, si bien que nous décidons de ne pas rater le téléferico qui nous emmène à 4000  mètres et de la haut on découvre de nombreux pics enneigés de la cordillère andine un vrai régal.

Nous n’avons pas trop souffert du manque d’oxygène, mais nous avons pris nos précautions. Nous prenons 6 granules par jour de coca, ce qui évite en principe le mal des montagnes. Il s’avère que ce soit efficace, car nous avions certes le souffle court, mais pas plus.

En fin de voyage, nous retrouvons Quito et ses 2825 mètres d’altitude, nous reprenons nos granules de coca , mais notre souffle  est quand même court.  Il fait très beau, 23°. Hier c’était 30° à Santa Cruz, mais la transition est correcte.

Nous redécouvrons la ville coloniale avec plaisir, nous retournons sur les sites déjà visité deux mois avant.

Nous avions prévu  pour notre dernier jour, la visite de la « Mitad del mundo » le milieu du monde. En effet, c’est en 1736 que le Français  Charles Marie de la Condamine procéda aux relevés  qui permettent de situer l’Equateur.

Du coup un monument marque le lieu où l’équateur (ligne équinoxiale) traverse l’Equateur (pays) et partage la terre en deux.

Mais en fait, maintenait on sait que le ligne jaune qui, selon Condamine partage le monde, n’est pas précisément « la Mitad del Mundo », mais à 250 mètres plus loin.

Pour terminer notre visite de  Quito et juste avant de prendre notre avion pour le grand retour, nous sommes  allés voir « El Panecillo » qui culmine à 3030mètres.

Un site emblématique  de la capitale. Une immense  statue de la vierge de Quito. Les Quitenos  s’enorgueillissent  du fait qu’elle serait la seule vierge ailée au monde. De là, on une vue magnifique sur tout Quito et les volcans environnants, dont le Cotopaxi enneigé.

Otovalo, le marché et sa foule colorée

Cette ville andine de la Sierra du Nord est très connue pour  son marché  centenaire du samedi matin, ce serait le plus grand marché des Andes.

Dès 5 heures du matin, les paysans sont sur place pour vendre leurs bêtes : veaux,  vaches, taureaux,  moutons, agneaux, chèvres,  poules, coqs, énormes cochons  d’Inde, lapins. ça meugle, couine et bêle, caquette  partout. C’est un joyeux bazar qui se passe tout près du centre ville.

Les indigènes sont vêtus de leurs habits traditionnels. Les dames portent un chapeau fait d’une  longue bande de tissu qu’elles plient soigneusement sur leur tête, un corsage blanc brodé, un foulard bleu et une jupe noire en laine sur un jupon blanc, une grosse ceinture brodée et un gros collier de perles, et des sandales en tissu

Les hommes portent un  chapeau en feutre, un poncho bleu et un pantalon blanc, les chaussures sont les mêmes que les femmes.

Hommes et femmes ont les cheveux longs, très noirs nattés magnifiquement.

Le  marché est quotidien, mais le samedi,  le Parque del ponchos  en centre ville ainsi que les rues adjacentes sont envahis par des centaines d’artisans. Les Otovalenos sont réputés pour la qualité de leur textile et leur talent de tisserands.

La ville d’Otovalo n’est pas très belle, mais il suffit de lever un peu les yeux pour admirer les montagnes environnantes.

D’ailleurs nous avons fait une superbe randonnée avec un dénivelé de 380 mètres dans une forêt d’eucalyptus et ça nous a suffit, pour aller voir un arbre soit disant curatif (il faut y croire) en arrivant là haut, on était bien fatigués, on a demandé à l’arbre de nous détendre et en fait au bout d’une demi heure à le regarder et profiter du point de vue sur le lac, nous sommes repartis, un peu moins fatigués…Normal, non ??

Puis nous avons repris notre chemin vers le  Parque Condor, il s’agit d’une fondation  qui réhabilite des rapaces, dont les magnifiques condors des Andes. Nous avons assisté à une démonstration en vol libre de certains rapaces. Beauval c’est chouette, mais ici de voir des énormes rapaces voler au dessus des montagnes, prend un autre sens.

On ne pouvait pas quitter Otovalo sans aller visiter  le cimetière indigène. On n’a rien compris à l’architecture du cimetière, les tombes sont dans tous les sens, et c’est un lieu de vie, à l’entrée les vendeurs de sodas font recette ainsi que les marchands de fleurs et fruits.

Les enfants jouent sur les tombes pendant que les parents sirotent les sodas et mangent, tout en discutant en famille.

Nous repartons d’Otovalo pour 4 jours en Amazonie, d’où nous n’aurons pas Internet.

Escapade en Amazonie: sans wifi mais avec anaconda!

Nous prenons un petit bus à 23H30 de Quito pour Lago Agrio, une ville à la porte de l’Amazonie, à 9 heures du matin nous  en reprenons  un autre pour encore 2 heures de voyage. Enfin nous arrivons  à une  espèce d’embarcadère  informel, nous montons dans  une pirogue qui nous emmène à l’éco-lodge Guacamayo. Il faudra 1h30 heures de navigation sur le rio Cuyabano avant d’atteindre notre éco-lodge, mais en route le guide nous montre déjà différents animaux de  la forêt qui borde le rio.

Cet éco-lodge est bien, en bordure du rio Cuyabeno, les chambres sont évidement très rustiques mais nous avons la douche chaude, ce qui est très agréable le soir au retour de l’expédition.

En revanche, l’électricité fait défaut. En principe l’électricité est fournie par des panneaux solaires, mais pendant notre séjour, nous avons eu 3 jours à la bougie, ça augmente la véritable sensation d’aventure.

Il était possible de se baigner dans le rio et d’utiliser des lianes pour jouer à Tarzan. Nous n’avons pas tenté l’expérience mais des jeunes, l’on fait bien sûr, Et, le lendemain, nous apprenions que la veille, un beau caïman était de passage près du ponton. Brrrrrrrr !

L’amazonie  Equatorienne c’est 30% de la superficie  du pays

Nous arrivons à 13 heures, pile poil pour déjeuner. Notre groupe de 9 personnes est composé de quatre  Danois, un Américain, une Argentine, un Français. Martin le jeune Français nous a bien aidé pour les traductions, merci à lui.

Dès la fin de soirée, nous reprenons une pirogue  pour aller découvrir cette forêt si fascinante. On nous a prêté des bottes et des grandes capes de pluie qui nous serons très utiles tout au long du séjour.

Le guide nous montre un  énorme anaconda de 7 mètres, endormi dans un trou. En fait, ce serpent avait mangé un caïman et il le digère en 5 mois. Et ainsi de suite, il ne mange que 3 fois par an.

Nous avons vu un magnifique caïman de quelques  mètres. Un beau petit paresseux, de nombreux minuscules singes roux , des singes hurleurs rouges, et des dauphins roses, qui ne  vivent  qu’en Amazonie et dans le Mekong. Cette espèce est en voie de disparition. Les oiseaux sont très  nombreux et leurs plumages le plus souvent multicolores.

Le guide nous expliquait que dans un hectare de forêt  poussaient 400 espèces d’arbres. Les indigénas connaissent parfaitement les vertus de chaque plante, ils se servent de l’arbre à curare pour chasser, ils utilisent la sarbacane  dont les  flèches de bambous sont enduites de ce poison.

Nous avons eu le plaisir d’aller dans une communauté Siona, pour y faire le pain.

Le guide a arraché des bulbes de Yucca, puis avec  l’aide de la maîtresse de maison nous avons extrait la farine  de la plante, nous  avons fait cuire les galettes dans un plat en terre sur la braise . Le jus extrait des bulbes sert à faire de la soupe ou de la pâte pimentée.

Ce pain ressemble un peu aux galettes bretonnes mais en moins bon.

Nous avons continué notre découverte de la culture indigènas, en allant voir le chaman.

Il nous a longuement expliqué  en quoi consistait son travail. Il lui faut 12 ans d’apprentissage avant de pouvoir exercer ses pouvoirs de guérisseur. Avant d’être élu chaman il a consommé  une plante hallucinogène mélangée à une autre ce qui  lui a permis  de se libérer des démons et d’avoir des « visions » comme il le dit  afin de mieux soigner les gens. Cependant il nous a dit qu’il ne pouvait pas soigner tout et que lorsqu’il était impuissant devant un cas, il envoyait son client à l’hôpital.

La vie en Amazonie est ponctuée de soleil et de pluie, mais la pluie est tout de même très très très présente, et pourtant nous sommes en période sèche !!!. Nous aurons eu  de la pluie tous les jours, mais chaude celle-ci. Là température n’est pas très élevée, 25 degrés environ.

Le guide nous disait qu’il pleuvait 4 mètres d’eau par an. En période de saison sèche, le niveau des rios augmentent beaucoup.

Le matin lorsque nous prenons nos vêtements, ils sont déjà humides.

Nous avons fait également une sortie de nuit dans la forêt, bien évidemment ce fut un moment assez fort. Heureusement que nous avions un bon guide, nous le suivions semelles de bottes à semelles de bottes.

Nous avons vues de belles tarentules, une énorme araignée scorpion dont les pattes devaient bien mesurer 7 centimètres, des grenouilles, des insectes  très phosphorescents.

Cette expérience est très riche, mais   comme on dit chez nous, pour « vivre en  Amazonie il faut y être né »!

Le Cotopaxi, joyau volcanique des Andes

Nous voici à nouveau dans l’avenue des volcans. Oh ça n’est pas difficile, puisque l’Equateur ne compte pas moins de 84 volcans, dont 27 en activité.

Nous sommes donc au pied du Cotopaxi, l’un des volcans préférés des équatoriens, il culmine à 5897 mètres et ce n’est pas le plus haut. Le parc fait 32000 hectares. L’éruption du  Cotopaxi a détruit la ville de Latacunga par deux fois, mais à chaque fois elle a été reconstruite, les habitants vouent un véritable culte à cette ville. Sa dernière éruption date de 2015, le parc national a été fermé pendant un an.

Le volcan le plus élevé, d’Equateur est le Chimborazo qui culmine à 6310 mètres. Situé sur le renflement équatorial de la planète, il est à la fois le point le plus éloigné du centre de la terre et le plus proche des étoiles. Après cette parenthèse, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lamas.

Nous sommes donc arrivés de Quito  en  bus. Nous logeons dans un super petit hôtel, le « Rondador » (Le rondador est un instrument qui ressemble à la flûte de pan).

L’hôtel est perché à 3300 mètres, géré par Fernando et Jenny. L’accueil est très chaleureux, ils nous offrent thé et café.

Notre chambre est malheureusement très petite, c’est le seul défaut.

Dans la salle de restaurant, le feu brûle dans la cheminée et nous passerons tout l’après midi à nous réchauffer.

Juanito le lama tondeuse du jardin est très sympathique également, il adore les carottes et ni crache ni mord, nous affirme Fernando.

Le soir après le dîner Fernando a pris son Chazango (une sorte de  toute petite guitare)  et nous a joué et chanté une petite chanson Andine. Dehors il doit faire 15 ° environ.  Françoise aura droit à une bouillotte artisanale, avant d’aller se coucher. On est comme à la maison.

Et comme dans tous les logements des Andes, il n’y a pas de chauffage dans les maisons, sauf de temps en temps une cheminée.

Notre chambre n’est évidemment  pas chauffée, mais on nous a mis un minuscule petit chauffage électrique qui réchauffe quand même l’atmosphère.

Nous avons demandé à Fernando comment faire pour s’approcher du Cotopaxi. Du coup, la sœur de Jenny qui est guide, nous emmènera.

Notre premier jour dans le coin a été d’aller  randonner dans un parc. Très téméraires, nous voilà partis, pour quelques heures de marche, sauf que…………. Au bout de deux heures de marche à 3700 mètres, le souffle est court, et bien qu’Alain ait un GPS, nous étions perdus. Pas une fois nous n’avons rencontré quelqu’un, nous étions seuls sur un chemin des Andes, Oups !!!! Nous décidons donc de rebrousser chemin et revenir sur nos pas. Au total nous avons fait 12 kilomètres, mais là haut l’oxygène se raréfie, et les chemins ne sont pas plats, loin s’en faut.

Evidemment les paysages sont magnifiques, les petites fleurs  émergent tout juste du sol, ce qui est une caractéristique  du paramo qui se situe au dessus des forêts de nuages.

Il est couvert  de plantes en coussinet de graminées et de petites herbacées qui se sont adaptées à cet environnement.

Le lendemain, Diana, notre charmante guide de haute  montagne nous emmène dans son 4X4 jusqu’au parking  au pied  du volcan, qui permet ensuite de monter jusqu’au refuge à 5000 mètres.

La montée est assez éprouvante, tant pour le souffle que pour le dos. La route est très bien aménagée  en lave et la fin en terre ou cendre mouillée et pleine de trous.

Les paysages sont vraiment très beaux, mais les nuages omniprésents  gênent parfois la vue.

Arrivés au parking, il fait froid, il pleut et il vente, mais là haut il pleut toujours nous dit Diana.

Nous sommes à 4800 mètres, nous essayons de gravir les 200 mètres de dénivelé qui restent  pour atteindre le refuge mais en vain pour Françoise, elle rebrousse chemin car l’oxygène lui manque. Alain et Diana continuent encore un peu, mais Alain également revient au parking. Evidemment pour Diana, native de la région, c’est facile. Elle qui a gravi le Chimborazo à plus de 6000 mètres. En anecdote, elle nous disait qu’elle ne pouvait pas aller au bord de l’océan car son corps ne supportait pas la pression atmosphérique. Alors imaginez nous, inversement la haut dans les Andes !!!.

Nous sommes donc redescendus jusqu’à un beau lac, dont on peut faire le tour. Les chevaux et les vaches sauvages y sont très nombreux, les oiseaux également.

Le Quilotoa, légendaire lagune dans un cratère

Après nos 3 jours chez Fernando et Jenny nous avons repris le bus sur la panaméricaine et 1 heure après nous étions déjà à Latacunga.

Cette ville n’est pas très belle, bien que son petit quartier colonial soit agréable. Très peu de touristes s’y promènent. Ceux qui viennent à Latacunga , c’est essentiellement pour le Quilotoa et ses environs.

Le Quilotoa, c’est un magnifique lac de cratère situé à 3914 mètres d’altitude. L’eau turquoise miroite à 400 mètres plus bas.

On peut y descendre, et même faire du kayak, mais la remontée est difficile. Il faut penser au dénivelé à 3900 mètres !!!! alors il est possible de louer une mule, mais comme on dit « têtu comme une mule », et si elle n’a pas envie de remonter eh bien on reste en bas, et parfois, inversement elle remonte comme une folle si bien que la personne qui est dessus en voit de toutes les couleurs (témoignages de personnes ayant vécu l’aventure).

Nous avons loué les services d’un guide pour faire la balade au Quilotoa, il faut environ 2 heures pour atteindre le cratère. La route est très bonne, et les paysages époustouflants.

Les collines sont cultivées, et on se demande comment les gens font pour cultiver ces pentes abruptes. En fait, ils sont à genoux dans les champs, car il est presque impossible de se tenir debout pour travailler sans être emporté dans le vide. Les cultures sont essentiellement les pommes de terre, le poireau, l’ail, les fèves, les pois.

Bien évidemment tout se fait à la main, aucun engin n’est capable d’aller sur ces pentes.

L’élevage est également assez important, vaches, cochons, moutons et lamas.
Alors, quelle est la différence entre le lama, l’alpaga et la vigogne ?

Le lama est un animal de trait que l’on l’utilise pour porter des charges de 30 à 40 kg, mais il ne peut pas être monté. Il mesure environ 1,70m. On l’utilise pour sa viande et son lait. On dit que le lama est asocial et crache, ce qui n’est pas tout à fait vrai. II crache s’il se sent menacé, sinon c’est un animal assez intelligent qui répond bien a de nombreux ordres.

L’alpaga est plus petit, on peut l’utiliser pour sa viande, mais c’est surtout pour sa laine, réputée dans le monde entier.

Françoise a eu l’occasion d’en câliner un, elle confirme que c’est doux comme une peluche.

La vigogne est plus petite, de couleur rousse, et elle est sauvage, tandis que les deux précédents sont domestiqués.

Nous avons longés de magnifiques canyons dont le dénivelé est de 800 mètres, on se serait cru dans le Colorado !!

Puis au retour, nous sommes passés au marché de Pujili, absolument pas touristique du tout, les indigènes]s, viennent vendre leurs productions, patates, maïs, mélasse, farine de blé moulue sur place, ustensiles de cuisine et de culture artisanaux, cordes pour attacher les animaux dans les champs.

La plupart des bêtes dans les champs sont attachées, car il n’y a pas de parcs fermés. Il n’y a des bergers que lorsque le troupeau est important sinon, ce sont 3 ou 4 bêtes dans un champ. Même les cochons sont attachés à une longue corde.

Le marché de Saquisili est immense, il s’étale sur 8 places de la petite ville de 8000 habitants.

Pour être typique il est typique, les indigénas y sont majoritaires. Ils descendent de leur village de montagne pour y vendre leurs productions ou leurs animaux.

Et toujours, ils sont chaleureux et calmes. Les transactions entre eux semblent courtoises. Ils ne parlent pas l’espagnol mais le Quechua, du coup on ne comprend absolument rien.

Pour la première fois nous avons mangé du cuy (cochon d’Inde). C’est très très bon, beaucoup plus fin que le lapin.

Les marchés abondent de bananes, L’Equateur est le 1er exportateur mondial de ce fruit.

Dans ce pays, les fruits abondent, tous ceux que l’on trouve en Europe et tous les fruits tropicaux, c’est formidable.

Quant aux légumes, idem, il y a pléthore.

En ce qui concerne les fleurs, c’est identique, d’immenses serres sont installées sur le flanc des collines, on y cultive les roses et toutes autres sortes de fleurs qui sont exportées dans le monde entier. L’Equateur est le premier exportateur de roses au monde.

D’ailleurs dans les églises les bouquets composés et les gerbes de roses sont extraordinaires.

L’autre jour on a vu un homme acheter deux gros bouquets de fleurs pour 5 dollars……….ça fait envie.

Baños de Santa Agua, entre thermes et volcans

Banos, 1800 mètres d’altitude, où il fait très bon la journée. Baños est une ville thermale, très touristique.

Outre ses thermes elle propose de nombreuses activités sportives, et surtout sports de l’extrême. Escalade, rafting, canyonning, VTT, motos, saut à l’élastique et bien d’autres encore.

Nous séjournerons 3 jours  dans cette agréable ville,  coincée dans une vallée verdoyante et  « chapeautée »  par le volcan Tungurahua  qui culmine à 5016 mètres.

Nous sommes très bien logés dans un hôtel qui surplombe un rio. A deux pas nous avons un super spectacle chaque jour, car du pont qui enjambe le rio, on peut y faire une nouvelle forme de chute libre appelée puenting (sorte de saut  à l’élastique  sans rebond) qui consiste à sauter  d’un pont  avec une corde  et à se laisser balancer dans le vide.

Pour les spectateurs c’est très impressionnant, mais pour les « voltigeurs », selon leurs témoignages, c’est extraordinaire.

En ce qui nous concerne nous avons fait deux tours organisés en chiva. Il s’agit d’un camion, dont la plate forme arrière est aménagée avec des sièges.

Et pour que le tour prenne un air festif, la musique à fond nous accompagne tout au long du voyage. Nous avons donc descendu la routes des 7 cascades, et sur la route il était possible de faire de la tyrolienne, et de traverser un canyon dans une nacelle, nous avons opté pour la 2^ème formule.

Les cascades sont très belles mais la dernière est carrément exceptionnelle. Elle s’appelle Pailon del diablo. On arrive par le haut du canyon et on descend jusqu’au niveau du rio.

Il faut passer sur un pont suspendu puis descendre encore un escalier pour enfin arriver au niveau  de l’eau.

En soirée nous avons profité des bains traditionnels de la Virgen. Ces bains portent ce nom car la vierge serait venue ici se tremper les pieds……,  L’eau ferrugineuse est à 45 ° dans le premier bassin, puis un autre  à 36°, et enfin un autre est glacé. Nous n’avons pas pu entrer dans le plus chaud, et pourtant nous avons vu pas mal de personnes tremper dans celui-ci, tout comme dans le glacé. En revanche nous avons pu aller du bain très chaud  sous la cascade d’eau bien froide, un régal !

Le lendemain nous sommes allés aux thermes el Salado , qui sont en dehors de la ville, mais d’un coup de taxi , on y était 5 minutes plus tard.

Ils sont  peu différents. En fait le bain le plus chaud doit être à 37°/ 38°,  en revanche, ce bassin est directement fait sur les sources chaudes, si bien que ça bouillonne toujours et si on se met sur les sorties d’eau naturelles, on se brûle les pieds. Et pour se rafraîchir, au lieu d’aller sous la cascade, on va directement dans le rio glacé. Françoise à essayé, en vain, trop froid.  Qui dit Ville thermale, dit massages bien sûr, vous pensez bien que nous n’avons pas raté l’occasion  de se faire masser, et nous étions très satisfaits du résultat.

Un autre tour a été de monter à 2630 mètres avec la chiva, afin d’aller faire de la balançoire au bord d’un précipice.

Cette activité est très prisée, il faut d’ailleurs faire la queue pour faire son tour. L’un et l’autre avons profité de cette expérience inédite et  impressionnante surtout pour Françoise.

A l’office de tourisme on nous a donné des idées de randonnées. L’employé nous donne un plan de la ville et de ses environs, il nous explique que de nombreuse randonnées sont possibles a faire à partir de Banos. Celles avec une barrette sur la carte sont faciles et ceci jusqu’à 3 barrettes. On décide donc de faire celle à une barrette. Eh bien on s’est bien demandé comment étaient celles à 3 points ………….. Car notre randonnée a été abandonnée  lorsqu’il a fallu traverser le rio sur un pont suspendu et s’attaquer à la montagne dans un sentier abrupt. Ah ces Equatoriens des Andes, ils n’ont pas du tout les mêmes standards que nous.

A plusieurs reprises nous avons vu de aigles, mais très difficiles à photographier.

Détour par Riobamba

Nous quittons Baños sous le soleil. La route qui nous mène à Riobamba est magnifique, les cultures sur les flancs de montagne sont étonnantes, les vaches qui paissent dans les champs ont intérêt de ne pas avoir le vertige, car elles sont dans des pâturages à pic.

De très loin on voit le toit de l’équateur, le Chimborazo, qui culmine à 6310 mètres.

Un énorme glacier le coiffe, les neiges y sont éternelles. Les indigénas de la région l’appellent « Taïta » (le père).

Nous logeons chez Nancy, Airbnb. Elle est absolument très drôle et très chaleureuse. Nous avons un appartement d’au moins 80 mètres carrés, et de la terrasse on contemple rien de moins que 4 volcans enneigés, c’est absolument merveilleux. Ce qui nous étonne, c’est qu’à Riobamba il fait vraiment chaud, alors que nous sommes à 2750 mètres d’altitude. A Quito il faisait plus froid à seulement  2820 mètres pas beaucoup plus haut qu’ici. Si quelqu’un peut nous expliquer cette énigme pour nous, on  est preneur.

Selon nous, Riobamba n’est pas une ville extraordinaire. Nous y avons visité le musée des arts religieux situé dans un ancien, bien joli couvent et le quartier de la cathédrale.

Nous sommes ici, surtout, pour aller visiter des villages environnants.

Ce matin nous avons pris le bus, très local pour aller dans un tout petit village sans intérêt majeur, mais nous voulions nous immerger un peu dans un bled paumé, surtout pas touristique. Nous avons été accueillis  très chaleureusement, tout le monde dit bonjour et un monsieur est même venu nous serrer la main et nous souhaiter la bienvenue. Pulingui, c’est le nom du village vit tranquillement de la culture. Les rues ne sont pas goudronnées, et personne n’a entendu parler du tout à l’égout…………

En revanche l’école est immense, nous supposons que les enfants des hameaux alentours viennent en classe  à Pulingui.

Nous étions près de l’école  à l’heure de la récréation. Des femmes viennent vendre des  petits plats chauds cuits sur place et friandises aux enfants.

Elles ont leurs victuailles dans une brouette et passent les petits repas aux enfants à travers les trous du grillage de la cour d’école. Certains parents apportent eux même la collation à leur progéniture, tout ça est assez cocasse pour nous. Si les écoliers et lycéens des villes portent l’uniforme, ici à Pulingui, les enfants sont habillés comme ils le souhaitent ou plus tôt, comme ils le peuvent.

Nous avons vus quelques enfants qui n’étaient pas à l’école, mais qui travaillaient. Ils chargeaient des sacs de terre dans le haut du village, et  les descendaient dans le bas.

On ne sait pas pour quel usage étaient prévus ces sacs horriblement lourds pour des gamins de 9 ou 10 ans.

De retour à Riobamba, nous avons repris un autre bus pour aller à la laguna de la Colta.

Il s’agit d’un très joli lac, très bien aménagé, ou poussent les mêmes roseaux que sur le lac Titicaca de Bolivie.

La colta est  l’origine de la ville de Riobamba, mais en 1797 un tremblement de terre la détruisit, il  reste  que la façade de l’église. Riobamba  a été reconstruite à son emplacement actuel, soit à 17 kilomètres plus loin.

Guamote, incontournable marché

Ce village à 40 kilomètres de Riobamba est intéressant pour son marché du Jeudi. Du coup nous sommes arrivés mercredi midi, et logeons  dans un  charmant  petit hôtel, de toute façon on n’a pas eu  beaucoup de choix car il n’y en a que deux dans le village.

Actuellement Guamote est en GRAND chantier, et le mot est faible. En effet, des travaux de réfection des rues est en cours.

Auparavant les rues étaient en  terre, désormais elles seront pavées, ah mais pas avec n’importe quel pavé, des trucs qui pèsent au moins 15 kg pièce.

Mais ce qui est effarant, c’est que toutes les rues sont en travaux, si bien que pour la circulation c’est quelque chose. Heureusement  que les voitures sont pour la plupart des 4X4, et qu’ils peuvent rouler sur les tas de sable gros cailloux, etc ………

Pour le marché du jeudi, les travaux cessent afin de laisser la place aux exposants.

Etant arrivés à 11 heures, nous avions tout l’après midi pour nous balader dans ce bled paumé  très pentu, donc fatigant pour nos jambes  de Français des plaines, nous avons fait le tour du village, en enjambant sans arrêt les tas de terre et de pavés, et  en respirant la poussière produite par les voitures .En revanche, les gens sont toujours aussi charmants et nous disent tous bonjour, certains s’exercent à nous demander d’où on vient. Il faut dire que nous devions être les seuls touristes dans Guamote.

Ici vivent 96% d’indigénas, on voit beaucoup de très jeunes filles avec leur bébé attachés dans leur  dos.

L’école est pleine d’enfants, on en voit partout.

Diana notre guide du Cotopaxi nous disaient que les indigénas avaient des enfants dès 13 ou 14 ans et qu’à 20 ans elles en avaient déjà 3. On pourrait supposer que le planning familial  n’est pas un projet pour le gouvernement. Mais après recherche il semblerait que Correa, le président de la république actuel, socialiste et catholique pratiquant, serait favorable à l’abstinence. Une ineptie selon certaines associations caritatives et les opposants au président, car chez lez indigénas, c’est culturel que de faire des enfants très tôt. Du coup personnes ne s’en occupe vraiment et la démographie augmente toujours chez les indigénas.

Ceci étant dit, nous nous sommes plus que régalés de ce marché extraordinaire, et s’il n’y avait qu’un marché à voir en Equateur ce serait absolument celui de Guamote.

Dès 8heures du matin les exposants sont dans toute la ville, y compris sur la voie de chemin de fer.

Les camions défilent par dizaines pour emmener les bêtes sur un immense terrain à l’extérieur du village et dans l’arène de corrida.

Les animaux se vendent à grands coups de dollars qui passent de mains en mains. Ce sont des centaines et centaines de bêtes qui sont exposées chaque jeudi, et autant dire que  ça fait du bruit.

Au marché aux légumes, idem, ce sont des montagnes de fruits et  légumes, et on a contrasté que les légumes étaient énormes, on suppose que les engrais chimiques sont largement utilisés, hélas !

Le marché aux vêtements est très beau aussi, on peut y acheter chapeaux, ceintures brodées, jupe en laine, corsages brodés,  ponchos, etc ……….

Les costumes des gens sont différents selon les villages  d’origine.

Nous garderons un excellent souvenir de ce marché très haut en couleur.

Cuenca la coloniale

La route qui va de Guamote à Cuenca est très tortueuse, les paysages sont sublimes, on est parfois dans le fond de canyons et parfois dans les forêts de nuages à plus  3500 mètres d’altitude, c’est très très beau. C’est la sierra du sud.

Nous arrivons à Cuenca 2506 mètres d’altitude. Très belle ville coloniale, certainement  la plus belle avec Quito.

Il fait bon, nous avons délaissé le pantalon et le polaire pour le short et le tee shirt.

Notre hôtel est dans le quartier ancien, ce qui est agréable.

Cuenca regorge de belles maisons coloniales,  musées, théâtres, églises, c’est la ville culturelle  Equatorienne par excellence. Nous nous y sentons bien.

Cuenca c’est également la ville du panama, ce chapeau de paille  qui est d’ailleurs  inscrit au patrimoine  culturel immatériel mondial  de l’UNESCO.

En fait ce chapeau a été crée à la fin du 19^ème siècle, par les équatoriens, pour les ouvriers qui construisent le canal de Panama afin de se protéger du soleil, d’où le nom de ce chapeau  de paille. Il est en fibres  de paja de toquilla. Le terme de panama ne s’applique  pas à une forme mais à une matière. Plus les fibres employées pour la fabrication sont fines, plus le panama coûte cher. Certains modèles peuvent demander 8 mois de travail, les fibres utilisées sont alors  extra fines. Evidemment les prix peuvent atteindre des sommes astronomiques.

En 1906  Théodore Roosevelt porte ce chapeau  lors de sa visite aux  chantiers du canal, ce  qui le  popularisera. Les Français l’adoptent rapidement et il parait que le mot Panam, qui  désigne la ville de Paris, viendrait du nom de ce chapeau.

Nous avons visité la fameuse fabrique de Homero Ortega, qui a été crée en 1887.

Nous sommes tombés sous le charme de ces chapeaux indémodables et sommes repartis avec chacun notre Panama.

Le quartier du rio Tomebamaba bordé de très belles maisons anciennes est très agréable, et bien aménagé.

La cathédrale, construite en la fin du 19^ème siècle est impressionnante, trois dômes de céramiques la coiffent.

La plaza San Francisco  est en réfection, du coup nous n’avons pas pu la visiter correctement.

Outre la visite de Cuenca, nous avons pris des bus pour visiter des villages environnants, dont l’un d’eux nous a laissé sans voix. Il s’agit de Chordeleg.

Ce village était déjà réputé  pour ses bijouteries bien avant l’arrivée des Incas soit au 16éme siècle. Il est réputé pour ses bijouteries. Le filigrane est la caractéristique de la bourgade.

On n’a pas compté le nombre de bijouteries, mais on pense qu’il y en a bien une centaine pour un bled de quelques milliers d’habitants.

Le village est très propre, la place du village parfaitement arborée. Les maisons sont belles, bref, on croirait avoir quitté l’équateur pour la Suisse.

Loja, escapade au Sud

Ah Les Andes, quelle beauté, mais pour faire 200km nous avons mis 4 h 30. On pense que nous n’avons pas fait 2 kilomètres en ligne droite, ça tourne, ça monte et ça descend toujours.

Les paysages sont époustouflants, peu après Cuenca, les montagnes sont désertiques, peu de végétation, et beaucoup de canyons, mais après une heure et demie de route on arrive dans une région très verdoyante, les vaches et les moutons paissent dans les vastes étendues andines, bien sûr à pic et ce qui est étonnant c’est que les quelques maisons isolées sont construites juste au bord des précipices, pas de photo (dommage pour vous), hélas le bus roule, et ça ne fait que tourner, du coup, on n’a pas assez d’équilibre pour bien tenir l’appareil photo.

Comme nous le disions dans d’autres articles, l’Equateur, ce magnifique petit pays est peu touristique, du coup nous sommes souvent les seuls touristes dans les bus, avec les gens du pays.

De 3500 mètres parfois nous sommes arrivés à Loja à 2100 mètres et il fait chaud.

La ville est assez sympa avec son petit quartier colonial.

Nous sommes dimanche, et tous les magasins et presque tous les restaurants sont fermés, on en a quand même trouvé un pour notre dîner.

Mais dès lundi matin la ville se réveille, et du coup, nous la voyons vivre. Les indigénas vendent leurs légumes sur les trottoirs, et les rues  sont encombrées  de passants. Ceci dit Loja n’a rien d’une grande métropole avec ses 180 000 habitants.

A 45 kilomètres de là, il y a une toute petite ville, Vilcabamba, de 4800  habitants, très connue pour ses centenaires en pleine forme.

Dans les années 1955, elle a fait l’objet d’études sur la longévité des gens. Il s’avère que de nombreuses personnes auraient dépassés  120 ans. Certains disent que c’est peut être exagéré.

En tout cas ce qui explique cette longévité serait lié

• A l’habitude de fumer du datura, qui combinerait les effets de la marijuana et de la cocaïne, sans nuire à l’organisme, et c’est d’ailleurs ce qui a attiré les hippies dans les années 1970
• Les gens du coin mènent une vie simple, dans un environnement sans pesticide et au climat très doux
• A la présence de nombreuses sources chargées en oligo éléments surtout du magnésium
• A La consommation de café, ce qui a permis de développer la production et l’exportation.

Toujours est il que de nombreux nord américains et certains européens se sont installés dans cette grosses bourgade et y vivent doucement et heureux. Évidemment les prix de l’immobilier ont augmenté dans cette contrée.

Dès 10H30 nous avons vu pas mal de personnes d’un certain âge, parlant anglais, se réunir au café et siroter des bières et fumer. Ceux là, on ne sait pas s’ils vivront 100 ans et plus……..

Cette petite ville est en tout cas très sympa, avec son « parque central », sa petite église et les commerces qui l’entourent.

Il est possible de faire des randonnées à cheval, mais pour nous, ça n’est pas notre truc, du coup nous avons gentiment marché dans des chemins  qui embaumaient la citronnelle.

Notre dernier jour à Loja a été consacré à des visites de musées.

Le musée de la musique, bien mignon, mais on s’attendait à voir de nombreux instruments, or il n’y en avait que très peu.

L’objectif de ce musée est d’honorer les grands musiciens Equatoriens. Bon, ça ne nous a pas emballés, en revanche nous avons pas mal discuté avec la gardienne du musée (ici ce sont des policiers municipaux) et on pense franchement qu’ils doivent s’ennuyer, (heureusement que le smartphone existe !!!) car il y a peu de visiteurs. Alors quand ils peuvent coincer un touriste, et  de surcroit français, c’est le bla bla bla à n’en plus finir. Bref, tout ça est bien chaleureux. On nous sert la main en arrivant et en partant.

Puis nous avons filé vers le musée del monasterio de Madrez conception. Alors là, idem, il s’agit d’un monsieur d’un certain âge qui nous a fait toute la visite et on a compris son espagnol, tant il était appliqué dans sa diction.

Ce musée est une partie  d’un monastère de carmélites qui date du  16eme siècle, de très belles pièces d’ornements sacerdotaux y sont exposées et on visite également les anciennes cuisines, la buanderie, l’atelier de couture le réfectoire. Aujourd’hui on suppose que les nones sont mieux loties qu’au 16^ème siècle. Elles ont peut être machines à laver, four à micro ondes, etc…. Au 16eme siècle  elles étaient 25, aujourd’hui elles ne sont plus que 17.

Ce qui est très drôle, c’est qu’elles vendent différentes tisanes que l’on  vient boire sur place. Comme toutes carmélites, elles n’ont pas droit de voir le  public, du coup elles ont une tour (type tour d’abandon) où vous mettez votre dollar dans une des cases du tour qui correspond à la tisane choisie. La tisane arrive, vous buvez, et hop le verre repart dans la tour ; ni vu ni connu. Nous avons vu plusieurs jeunes filles boire leur potion ce matin.

Puis pour finir notre journée, nous sommes montés au mirador teleferico, sauf que le téléphérique ne fonctionne plus. Ceci dit la vue est déjà sympa du parc.

Notre  très beau voyage est terminé et pour faire un très bref résumé, nous dirons que l ‘Equateur est une destination de choix, car ce petit pays offre tant de possibilités que chacun peut y trouver son compte. L’Amazonie , son énorme réseau fluvial et sa jungle, la cordillère des Andes , ses volcans et cimes enneigées, la côte Pacifique , ses plages , ses villes thermales , ses magnifiques villes coloniales , et  bien évidemment les mythiques Galápagos, dont nous  garderons un souvenir impérissable.

Les Galapagos, c’est forcément en croisière ? Bien sûr que non ! Vous pouvez aussi explorer les îles enchantées en séjour d’île en île à votre rythme pour profiter de ses trésors naturels selon vos envies du moment. Allez, je vous partage quelques informations et conseils pratiques pour vous aider à organiser votre aventure de rêve !

Petite introduction toujours utile, vous avez 5 îles habitées aux Galapagos. San Cristobal est la capitale administrative, Santa Cruz est la capitale économique, Baltra accueille uniquement l’aéroport de cette dernière, Isabela est la plus grande île de l’archipel et Floreana la plus sauvage.  Vous avez donc 4 options de séjour, chacune offrant des trésor magiques et méritant à mes yeux quelques jours de votre voyage. Vous l’aurez compris, il faut du temps pour découvrir les îles enchantées en séjour d’île en île. Personnellement, je conseille au minimum 10 jours sur place.  Si vous avez 2 ou 3 semaines à consacrer à l’archipel, encore mieux.

Plus de 95% de la surface est protégé par le Parc National des Galapagos. les visites sont très encadrées pour préserver la nature. Contrairement aux idées reçues, vous ne pouvez donc pas faire ce que vous voulez. Pour accéder à de nombreux sites, généralement éloignées de la ville principale, il faut être accompagné d’un guide. Comme pour les croisières, les groupes sont limités à 16 personnes. Ne vous inquiétez, chaque île offre quand même des spots accessibles librement, dont je vous parle dans la suite de cette chronique. Et l’équipe vous montrera tout ça sur des cartes pendant le briefing Chez Léon à Quito.

Allez, je vous sens impatient, passons aux choses sérieuses :

• Transport :

Pour arriver et repartir des Galapagos, l’unique solution est l’avion via Quito ou Guayaquil sur le continent et Baltra (aéroport de Santa Cruz) ou San Cristobal sur l’archipel. Bon, ce n’est pas totalement vrai, quelques voiliers particuliers arrivent parfois de la côte Pacifique mais c’est trop exceptionnel pour être mentionné.  Il faut compter environ 400 à 500 $US par personne, quel que soit la compagnie (Tame, Latam, Avianca). Attention, un tarif réduit est réservé aux Équatoriens. Si vous vous trompez, la différence vous sera demandée à l’aéroport. Si vous optez pour un billet multi-destinations incluant l’aller-retour aux Galapagos, ça peut être plus intéressant.

Comme pour la croisière, les taxes diverses d’entrée sont de 120 $US à ce jour, à payer uniquement en espèces entre votre aéroport de départ et votre aéroport d’arrivée. Oui, vous avez fait le calcul, il faut compter 500-650 US$ pour poser le pied sur l’archipel. C’est aussi pourquoi je vous recommande d’y séjourner le plus longtemps possible !

Sur place, entre San Cristobal, Isabela, Floreana et Santa Cruz, vous pouvez voyager en bateau ou « lancha » en espagnol. Vous serez toujours obligé de passer par Santa Cruz, située au centre de l’archipel.  Pensez à réserver la veille ou même avant si vous avez déjà vos dates et à vous installer à l’arrière. Les hôtels peuvent d’ailleurs généralement vous aider. Sinon, vous pouvez contacter Transgal – Nautidiving (053016735, info@nautidiving.com). Ci-dessous, pour information, les horaires indicatifs :

• Santa Cruz -> Isabela : 07h30 et 14h30
• Isabela -> Santa Cruz : 06h00 et 15h00
• Santa Cruz -> San Cristobal : 07h00 et 14h00
• San Cristobal -> Santa Cruz : 07h00 et 15h00
• Santa Cruz -> Floreana : 08h00
• Floreana -> Santa Cruz : 15h00

La durée des traversées est d’environ 2 à 3 heures et le prix est de 30 $US.

Entre Santa Cruz, San Cristobal et Isabela, si vous n’avez pas le pied marin (ça peut parfois secouer selon les conditions climatiques !), vous avez aussi une avionnette gérée par Emetebe (trajet de 30 minutes) pour un prix de 200$us par personne.

Ah oui, pensez à vérifier les restrictions pour les bagages ! Vous ne pouvez pas emporter ce que vous voulez sur les îles. Les aliments et les graines sont notamment interdits. Les bagages  » en soute » sont généralement limités à 20 kg et seulement à 11kg si vous prenez les vols inter-îles avec Emetebe.

Sur chacune des îles, ça sera généralement à pied ou à vélo que vous vous baladerez, les distances étant courtes. Vous pouvez aussi parfois utiliser les services de taxi pour quelques distances plus longues. Pensez à demander aux locaux les tarifs et même leurs contacts (surtout en saison haute), ça sera plus économique. Il existe aussi des bus publics pour rejoindre les aéroports. Par exemple sur Santa Cruz, entre le canal d’Itabaca et Puerto Ayora, ça vous coûtera 2 $US en bus ou 20-30 $US en taxi (+ 1 $US pour la traversée du canal). Depuis quelques mois, il faut rajouter le prix du bus entre l’aéroport de Baltra et le canal, qui coûte 5$us.

• Hébergement :

Les Galapagos, c’est trop cher, c’est un refrain que vous entendrez sûrement en boucle (très souvent par des voyageurs qui n’y ont même pas été !). Pourtant, 30 $US pour une chambre double au cœur d’un paradis naturel situé à 1000 km des côtes, ça vous semble exagéré ? À moi, non ! Bien sûr, il y a des hébergements de luxe qui atteignent jusqu’à 500 $US la nuit mais vous avez beaucoup d’autres options bien plus économiques. En effet, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes les envies sur les îles principales et même sur Floreana.

D’ailleurs, ne vous fiez pas à Booking ou aux sites de réservations, peu d’hôtels y sont référencés. Privilégiez plutôt la liste de mes partenaires pour trouver votre bonheur ! Pour le même prix qu’un Formule 1 à Paris, je crois que vous trouverez beaucoup mieux. En saison basse, vous n’avez même pas besoin de réserver à l’avance, vous trouverez facilement directement sur place. Et ça sera plus simple pour négocier si jamais les prix vus sur Internet vous effrayent.

En juillet, août et pendant les fêtes de fin d’année, je vous conseille de réserver au moins la première nuit à l’avance. Pour les autres nuits ? C’est à vous de voir si vous voulez jouer ou non !

Petite astuce maline, certains hôtels proposent des cuisines libres, c’est pratique pour éviter de manger à chaque repas au restaurant. C’est l’occasion d’ailleurs de préparer d’excellents poissons achetés à la criée. D’autres mettent des vélos ou des masques à votre disposition, ça permet aussi de faire des petites économies toujours bienvenues.

• Restauration :

Je dois avouer, ça sera plus cher que sur le continent d’environ 25% à 50%. Cependant, par rapport à un jambon-beurre sur les Champs Élysées ou une crêpe à Saint Malo, ça reste raisonnable. Pour un repas, ça sera à partir de 5 $US.  Vous trouverez des plats typiques comme le ceviche pour environ 15 $US. Si vous avez des coups de cœur, partagez-les nous pour en faire profiter tous les voyageurs du Réseau Solidaire !

Allez, déjà quelques idées que certains d’entre vous m’ont envoyé : Langostina, Cangrejo Loco, El Descanso Marinero et Nativo (San Cristobal), El Rincon de la Madrina, El Toque, Le Cesar et Iguana Point (Isabela) et El Capi, Galapagos Deli  et Al Mar ( au bout du malecon) avec une superbe vue sur le front de mer (Santa Cruz). Ce dernier est le coup de coeur de Sylviane et sa famille, avec des plats goûtus et sympas pour le porte-monnaie.

Les boissons sont aussi un peu plus chères. Cependant, déguster une limonada bien fraîche face à une plage paradisiaque pour 3 $US, ça ne me dérange pas personnellement. Et vous ? Si vous préférez, vous trouverez aussi des bières et cocktails pour des prix totalement abordables au vu de la situation. Certains font d’ailleurs des happy hour en fin d’après-midi.

• Activités :

Aïe aïe aïe, je crois que nous arrivons au sujet qui fâche ! Oui, sur chaque île, si vous voulez vraiment découvrir toute la richesse naturelle des Galapagos, vous devrez recourir à des excursions. Mais bon, je vais commencer par les bonnes nouvelles, vous avez aussi plein de sites gratuits et libres d’accès sur chaque île, dont voici une liste non-exhaustive :

• Santa Cruz : Tortuga Bay, Playa Los Alemanes, Centre Charles Darwin, Finca El Chato 2 (ok, c’est 2-3 USD), Volcans Los Gemelos, Las Grietas (via un bateau-taxi), El Garrapatero, etc.
• San Cristobal : Cerro Tijeretas, Playa Mann, Centre d’interprétation, La Loberia, El Junco, Puerto Chino, Centre de reproduction « Jacinto Gordillo », Punta Carola, Galapaguera de Cerro Colorado, etc.
• Isabela : Los Humedales, Muro de las Lagrimas, Playa Grande, Centre de reproduction « Arnaldo Tupiza », Concha y Perla, etc.
• Floreana : Playa Negra, Cerro Allieri, Asilo de la Paz, Post Office Bay, etc.

Il est également possible de faire du surf pour les amateurs de vagues, vous trouverez ici toutes les informations concernant ce sujet.

L’équipe pourra vous partager quelques petits secrets en briefing pour profiter de tous ces trésors !

Je crois que je ne peux plus m’échapper, il faut parler des tours. C’est un passage obligatoire pour compléter votre découverte des Galapagos. À bord d’une petite lancha de maximum 16 personnes, toujours accompagné d’un guide et souvent équipé de votre matériel de snorkeling, vous partirez découvrir des sites privilégiés. Le prix ? Il faut compter environ 80-120 $US pour une demi-journée et 200-250 $US pour une journée, voire plus si vous voulez faire de la plongée avec bouteille. N’hésitez pas à contacter les partenaires du Réseau Solidaire pour des réductions et avantages. Sur place, c’est souvent possible de négocier surtout si vous en prenez plusieurs et voyagez en saison basse.

Les excursions sont toutes top ! Ne me demandez pas de choisir pour vous, je ne pourrai pas et je ne veux surtout pas faire de jaloux entre toutes les îles. Sincèrement, ça dépend vraiment de vos envies. Et toujours bien sûr un peu de la chance concernant les conditions climatiques et les espèces présentes. En tout cas, vous avez le choix entre les options principales suivantes :

• Santa Cruz : Beagle, Cousins ou Gordon Rocks en snorkeling ou en bouteille, Île Floreana, Île Mosquera, Île Santa Fe, Île South Plaza, Île North Seymour, Île Daphne et bien sûr Île Bartolomé, la plus connue de toute !
• San Cristobal : Kicker’s Rock (Leon Dormido en espagnol) en snorkeling ou en bouteille, tour à 360° de San Cristobal et Île Española, célèbre pour accueillir des albatros une partie de l’année.
• Isabela : Volcan Sierra Negra, Las Tintoreras et Los Tuneles.
• Floreana : l’activité touristique est trop faible sur l’île, il n’y a pas d’agence à ma connaissance ! Et oui, sur place, vous serez vraiment en immersion dans l’univers des Galapagos, une expérience vraiment atypique et tellement magique.

Encore un petit point, les drônes sont-ils autorisés aux Galapagos ou pas? Et bien non! Il est strictement interdit de faire voler son drône, qui sont réservés à l’usage scientifique et la surveillance des espèces. Si l’on vous prend en flagrant délit, c’est confiscation et amende salée.  Il est en revanche possible d’utiliser son drône sur le continent, voici les règles à respecter.

Je n’ ai rien oublié ? N’hésitez pas à me le dire, je n’ai pas la chance de voyager aux Galapagos tous les 4 matins !

Je crois que j’ai été assez exhaustif, non ? Cela vous a déjà bien aidé à éclaircir votre voyage aux Galapagos ? Si vous avez encore des questions, vous avez bien sûr le Forum et aussi le briefing avec l’équipe à Quito. Et n’oubliez pas de lire ma chronique sur la croisière avant de faire votre choix.

Allez, j’attends maintenant votre discussion. Et oui, à votre tour de travailler aussi !

À très bientôt,

Léon de Quito

Les Galapagos, c’est forcément en croisière ? Bien sûr que non ! Vous pouvez aussi explorer les îles enchantées en séjour d’île en île à votre rythme pour profiter de ses trésors naturels selon vos envies du moment. Allez, je vous partage quelques informations et conseils pratiques pour vous aider à organiser votre aventure de rêve !

Petite introduction toujours utile, vous avez 5 îles habitées aux Galapagos. San Cristobal est la capitale administrative, Santa Cruz est la capitale économique, Baltra accueille uniquement l’aéroport de cette dernière, Isabela est la plus grande île de l’archipel et Floreana la plus sauvage.  Vous avez donc 4 options de séjour, chacune offrant des trésor magiques et méritant à mes yeux quelques jours de votre voyage. Vous l’aurez compris, il faut du temps pour découvrir les îles enchantées en séjour d’île en île. Personnellement, je conseille au minimum 10 jours sur place.  Si vous avez 2 ou 3 semaines à consacrer à l’archipel, encore mieux.

Plus de 95% de la surface est protégé par le Parc National des Galapagos. les visites sont très encadrées pour préserver la nature. Contrairement aux idées reçues, vous ne pouvez donc pas faire ce que vous voulez. Pour accéder à de nombreux sites, généralement éloignées de la ville principale, il faut être accompagné d’un guide. Comme pour les croisières, les groupes sont limités à 16 personnes. Ne vous inquiétez, chaque île offre quand même des spots accessibles librement, dont je vous parle dans la suite de cette chronique. Et l’équipe vous montrera tout ça sur des cartes pendant le briefing Chez Léon à Quito.

Allez, je vous sens impatient, passons aux choses sérieuses :

• Transport :

Pour arriver et repartir des Galapagos, l’unique solution est l’avion via Quito ou Guayaquil sur le continent et Baltra (aéroport de Santa Cruz) ou San Cristobal sur l’archipel. Bon, ce n’est pas totalement vrai, quelques voiliers particuliers arrivent parfois de la côte Pacifique mais c’est trop exceptionnel pour être mentionné.  Il faut compter environ 400 à 500 $US par personne, quel que soit la compagnie (Tame, Latam, Avianca). Attention, un tarif réduit est réservé aux Équatoriens. Si vous vous trompez, la différence vous sera demandée à l’aéroport. Si vous optez pour un billet multi-destinations incluant l’aller-retour aux Galapagos, ça peut être plus intéressant.

Comme pour la croisière, les taxes diverses d’entrée sont de 120 $US à ce jour, à payer uniquement en espèces entre votre aéroport de départ et votre aéroport d’arrivée. Oui, vous avez fait le calcul, il faut compter 500-650 US$ pour poser le pied sur l’archipel. C’est aussi pourquoi je vous recommande d’y séjourner le plus longtemps possible !

Sur place, entre San Cristobal, Isabela, Floreana et Santa Cruz, vous pouvez voyager en bateau ou « lancha » en espagnol. Vous serez toujours obligé de passer par Santa Cruz, située au centre de l’archipel.  Pensez à réserver la veille ou même avant si vous avez déjà vos dates et à vous installer à l’arrière. Les hôtels peuvent d’ailleurs généralement vous aider. Sinon, vous pouvez contacter Transgal – Nautidiving (053016735, info@nautidiving.com). Ci-dessous, pour information, les horaires indicatifs :

• Santa Cruz -> Isabela : 07h30 et 14h30
• Isabela -> Santa Cruz : 06h00 et 15h00
• Santa Cruz -> San Cristobal : 07h00 et 14h00
• San Cristobal -> Santa Cruz : 07h00 et 15h00
• Santa Cruz -> Floreana : 08h00
• Floreana -> Santa Cruz : 15h00

La durée des traversées est d’environ 2 à 3 heures et le prix est de 30 $US.

Entre Santa Cruz, San Cristobal et Isabela, si vous n’avez pas le pied marin (ça peut parfois secouer selon les conditions climatiques !), vous avez aussi une avionnette gérée par Emetebe (trajet de 30 minutes) pour un prix de 200$us par personne.

Ah oui, pensez à vérifier les restrictions pour les bagages ! Vous ne pouvez pas emporter ce que vous voulez sur les îles. Les aliments et les graines sont notamment interdits. Les bagages  » en soute » sont généralement limités à 20 kg et seulement à 11kg si vous prenez les vols inter-îles avec Emetebe.

Sur chacune des îles, ça sera généralement à pied ou à vélo que vous vous baladerez, les distances étant courtes. Vous pouvez aussi parfois utiliser les services de taxi pour quelques distances plus longues. Pensez à demander aux locaux les tarifs et même leurs contacts (surtout en saison haute), ça sera plus économique. Il existe aussi des bus publics pour rejoindre les aéroports. Par exemple sur Santa Cruz, entre le canal d’Itabaca et Puerto Ayora, ça vous coûtera 2 $US en bus ou 20-30 $US en taxi (+ 1 $US pour la traversée du canal). Depuis quelques mois, il faut rajouter le prix du bus entre l’aéroport de Baltra et le canal, qui coûte 5$us.

• Hébergement :

Les Galapagos, c’est trop cher, c’est un refrain que vous entendrez sûrement en boucle (très souvent par des voyageurs qui n’y ont même pas été !). Pourtant, 30 $US pour une chambre double au cœur d’un paradis naturel situé à 1000 km des côtes, ça vous semble exagéré ? À moi, non ! Bien sûr, il y a des hébergements de luxe qui atteignent jusqu’à 500 $US la nuit mais vous avez beaucoup d’autres options bien plus économiques. En effet, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes les envies sur les îles principales et même sur Floreana.

D’ailleurs, ne vous fiez pas à Booking ou aux sites de réservations, peu d’hôtels y sont référencés. Privilégiez plutôt la liste de mes partenaires pour trouver votre bonheur ! Pour le même prix qu’un Formule 1 à Paris, je crois que vous trouverez beaucoup mieux. En saison basse, vous n’avez même pas besoin de réserver à l’avance, vous trouverez facilement directement sur place. Et ça sera plus simple pour négocier si jamais les prix vus sur Internet vous effrayent.

En juillet, août et pendant les fêtes de fin d’année, je vous conseille de réserver au moins la première nuit à l’avance. Pour les autres nuits ? C’est à vous de voir si vous voulez jouer ou non !

Petite astuce maline, certains hôtels proposent des cuisines libres, c’est pratique pour éviter de manger à chaque repas au restaurant. C’est l’occasion d’ailleurs de préparer d’excellents poissons achetés à la criée. D’autres mettent des vélos ou des masques à votre disposition, ça permet aussi de faire des petites économies toujours bienvenues.

• Restauration :

Je dois avouer, ça sera plus cher que sur le continent d’environ 25% à 50%. Cependant, par rapport à un jambon-beurre sur les Champs Élysées ou une crêpe à Saint Malo, ça reste raisonnable. Pour un repas, ça sera à partir de 5 $US.  Vous trouverez des plats typiques comme le ceviche pour environ 15 $US. Si vous avez des coups de cœur, partagez-les nous pour en faire profiter tous les voyageurs du Réseau Solidaire !

Allez, déjà quelques idées que certains d’entre vous m’ont envoyé : Langostina, Cangrejo Loco, El Descanso Marinero et Nativo (San Cristobal), El Rincon de la Madrina, El Toque, Le Cesar et Iguana Point (Isabela) et El Capi, Galapagos Deli  et Al Mar ( au bout du malecon) avec une superbe vue sur le front de mer (Santa Cruz). Ce dernier est le coup de coeur de Sylviane et sa famille, avec des plats goûtus et sympas pour le porte-monnaie.

Les boissons sont aussi un peu plus chères. Cependant, déguster une limonada bien fraîche face à une plage paradisiaque pour 3 $US, ça ne me dérange pas personnellement. Et vous ? Si vous préférez, vous trouverez aussi des bières et cocktails pour des prix totalement abordables au vu de la situation. Certains font d’ailleurs des happy hour en fin d’après-midi.

• Activités :

Aïe aïe aïe, je crois que nous arrivons au sujet qui fâche ! Oui, sur chaque île, si vous voulez vraiment découvrir toute la richesse naturelle des Galapagos, vous devrez recourir à des excursions. Mais bon, je vais commencer par les bonnes nouvelles, vous avez aussi plein de sites gratuits et libres d’accès sur chaque île, dont voici une liste non-exhaustive :

• Santa Cruz : Tortuga Bay, Playa Los Alemanes, Centre Charles Darwin, Finca El Chato 2 (ok, c’est 2-3 USD), Volcans Los Gemelos, Las Grietas (via un bateau-taxi), El Garrapatero, etc.
• San Cristobal : Cerro Tijeretas, Playa Mann, Centre d’interprétation, La Loberia, El Junco, Puerto Chino, Centre de reproduction « Jacinto Gordillo », Punta Carola, Galapaguera de Cerro Colorado, etc.
• Isabela : Los Humedales, Muro de las Lagrimas, Playa Grande, Centre de reproduction « Arnaldo Tupiza », Concha y Perla, etc.
• Floreana : Playa Negra, Cerro Allieri, Asilo de la Paz, Post Office Bay, etc.

Il est également possible de faire du surf pour les amateurs de vagues, vous trouverez ici toutes les informations concernant ce sujet.

L’équipe pourra vous partager quelques petits secrets en briefing pour profiter de tous ces trésors !

Je crois que je ne peux plus m’échapper, il faut parler des tours. C’est un passage obligatoire pour compléter votre découverte des Galapagos. À bord d’une petite lancha de maximum 16 personnes, toujours accompagné d’un guide et souvent équipé de votre matériel de snorkeling, vous partirez découvrir des sites privilégiés. Le prix ? Il faut compter environ 80-120 $US pour une demi-journée et 200-250 $US pour une journée, voire plus si vous voulez faire de la plongée avec bouteille. N’hésitez pas à contacter les partenaires du Réseau Solidaire pour des réductions et avantages. Sur place, c’est souvent possible de négocier surtout si vous en prenez plusieurs et voyagez en saison basse.

Les excursions sont toutes top ! Ne me demandez pas de choisir pour vous, je ne pourrai pas et je ne veux surtout pas faire de jaloux entre toutes les îles. Sincèrement, ça dépend vraiment de vos envies. Et toujours bien sûr un peu de la chance concernant les conditions climatiques et les espèces présentes. En tout cas, vous avez le choix entre les options principales suivantes :

• Santa Cruz : Beagle, Cousins ou Gordon Rocks en snorkeling ou en bouteille, Île Floreana, Île Mosquera, Île Santa Fe, Île South Plaza, Île North Seymour, Île Daphne et bien sûr Île Bartolomé, la plus connue de toute !
• San Cristobal : Kicker’s Rock (Leon Dormido en espagnol) en snorkeling ou en bouteille, tour à 360° de San Cristobal et Île Española, célèbre pour accueillir des albatros une partie de l’année.
• Isabela : Volcan Sierra Negra, Las Tintoreras et Los Tuneles.
• Floreana : l’activité touristique est trop faible sur l’île, il n’y a pas d’agence à ma connaissance ! Et oui, sur place, vous serez vraiment en immersion dans l’univers des Galapagos, une expérience vraiment atypique et tellement magique.

Encore un petit point, les drônes sont-ils autorisés aux Galapagos ou pas? Et bien non! Il est strictement interdit de faire voler son drône, qui sont réservés à l’usage scientifique et la surveillance des espèces. Si l’on vous prend en flagrant délit, c’est confiscation et amende salée.  Il est en revanche possible d’utiliser son drône sur le continent, voici les règles à respecter.

Je n’ ai rien oublié ? N’hésitez pas à me le dire, je n’ai pas la chance de voyager aux Galapagos tous les 4 matins !

Je crois que j’ai été assez exhaustif, non ? Cela vous a déjà bien aidé à éclaircir votre voyage aux Galapagos ? Si vous avez encore des questions, vous avez bien sûr le Forum et aussi le briefing avec l’équipe à Quito. Et n’oubliez pas de lire ma chronique sur la croisière avant de faire votre choix.

Allez, j’attends maintenant votre discussion. Et oui, à votre tour de travailler aussi !

À très bientôt,

Léon de Quito